从登鹳雀楼的那一刻起，我就在想鹳雀楼与黄鹤楼的相同之处。中国古代的四大名楼中，鹳雀楼与黄鹤楼像是冥冥中，南北呼应的一对。相似之处太多，同样以鸟为名，同样矗立在中国最著名的河流旁，同样因诗而名，又同样毁于战火，尔后重建，连重建后的建筑风格也大致相同，都是斗拱飞檐、气势恢宏的盛唐风格。登楼远眺，才知道这座楼有多么大的不同。
    登上鹳雀楼最高一层，放眼望去，河面苍茫一片，目光所及，寂寥空旷，绝无人迹，耳畔，只有高处不胜寒的风在呼呼吹，令人感到一丝荒凉凄瑟。一股水在阳光下闪烁，温驯平和得让人不能相信那竟会是黄河。只有干涸的河床能看出黄河曾经有过的威风。想来不久前，河水还在这里奔腾。河床上到处都是被河水扫过的痕迹，有雄壮的大盘旋，有细致的鱼鳞纹，还有流线装的突起，像一幅大写意，呈现出一种苍凉悲壮的气氛。
    这里本该是河水最轻松平静的地方。下了青藏高原，黄河的狭窄的晋陕峡谷中一路翻滚跳跃，像一位被困住了的猛士，焦躁暴烈，高举戈矛，呼啸着左冲右突，终过跃过了龙门，随即，地势渐渐平缓，河谷骤然开朗，河水一下子变得从容起来，不卑不亢地缓缓流淌，似信马由僵，一会儿西，一会儿东，坦然、淡然，神态自如地像个已操券的将军。到了汛期，河水被高原上汇集来的水簇拥着，呈现出另一种景象，汹涌的河水，会把这里的十多里宽的河面涌满。从这座楼上望去，又向无际而去。
    正想得出神，身旁的导游说：“去年，黄河在这里断流了。”这话让我心里一颤。沿河往上游走不过百里，那里的河水经年浩荡不息，给我的印象永远是一副气势磅礴的样子。黄河断流的消息我确实听到过多次，但怎么也不能想象黄河会在这里断流。河水流到这里，才刚刚走完了一半的行程上，难道就会偃旗息鼓，消逝在这宽广的河道上。我不敢相信这是真的，再望楼下的那股细流潺潺的河水时，心境就有所不同，再也没有那股豪气，惨烈悲减的感觉油然而生，隐隐觉得，那是一队经过恶战，疲乏已极的士兵，正掩旌旗，拖着沉重的步伐，顽强地向前走去。
    这情景，让人不能不想起黄鹤楼。数年前，我曾和朋友一起登上了长江岸边的黄鹤楼。站在黄鹤楼上，眼前浩淼壮阔的长江，显示出的是一种雍容华贵的姿态，像一个信心十足的人，根本不担心会被谁打败。水上如梭。近处，壮观的武汉长江大桥上，火车汽车往来不绝。对面，是高耸的电视塔，上面有巨幅醒目的广告。身旁不时有游人涌来，导游小姐优雅地指着下面的风景，鹦鹉洲、蛇山和长江汉水。
复建的鹳雀楼比早修了十多年的黄鹤楼更加宏伟高大，即使在四大名楼的，无论是建筑面积，还是景区面积，都首屈一指，在为设计者的气魄感动的同时，又想，又何尝不是一种落后者的心理，一种后来的企盼。历史让中国的政治经济中心东移南迁了，地处黄河一隅的鹳雀楼前，能像黄鹤楼前一样繁荣热闹吗？我替身后的这片土地担心，也替即将竣工的鹳雀楼担心。
    昔日的鹳雀楼前，也曾经有过一座壮观的桥。那是一座伟大的桥，是开元初年，强盛的唐朝王朝倾一国这力建成的一座桥。这座名为“蒲津”的大桥，连接着京师与河东重镇蒲州，其作用，一点也不亚于如今横亘在黄鹤楼的武汉长江大桥。遥想当年，波涛翻滚的大河里，一排排浮船，被粗壮的铁索连接着，牵引在两岸巨大的铁牛身上，在河晃荡。桥上，游人商贾往来，车马不绝。时过境迁，岁月流转，而今，复建的鹳雀楼，只能面对着空荡荡的河面，像一个落魄失意的人一般，心事重重立在河边。那座曾经辉煌过的桥，只剩下十多年前发掘出的“开元铁牛”，去供游人观赏想象。
    与黄鹤楼一样，鹳雀楼也曾经依傍着一座繁华的城市。来鹳雀楼的路上，我们曾经穿过蒲州城遗址。一座在盛唐时期与东都洛阳、西都长安同样名气的古城，如今，如今，只剩下了残垣断壁和一块写着“蒲州城遗址”的石碑，来验证当年有过的辉煌。政治经济重心东移南迁，历史学家用这几个字来总结历史，王之涣的后人们却只能用这几个字来安慰自己。
    只有太阳还像王之涣描述的那样白，河水虽小，还在无息无止地延续着唐代的余脉。我在叹息－－－－