上海人是吃泡饭长大的。这句话，落到我这个上海人身上，却是不适用的。家里虽不富裕，父母工作也很辛苦，但还是每日早起为我另做点心饭食。我姆妈自己却常吃泡饭，裹黄泥螺或者温蟹，看似节俭，其实是真心欢喜，若让她去啃馒头，喝牛奶，恐怕也是要皱眉头的。到了我自立门户，终于可以肆无忌惮享受泡饭的年纪，此泡饭似乎已不是彼泡饭也。

第一桩，是米。
过去计划供应的年代，上海人口福浅，吃的是洋籼米，再掺一点粳米。泡饭，大体有“泡”和“烧”两种路数：隔宿的米饭用热水泡开，淘一淘，便是泡饭；米饭用水坐炉烧过，这也是泡饭。只是老早的籼米饭，无论泡来还是烧来，都是水米分明，粒粒散开。后来生活条件改善了，家家户户吃起粳米饭。粳米饭与籼米饭不同：泡，成泡饭；烧，则成“饭泡粥”。现在的粳米质量真好，加水一煮，只消片刻辰光，米粒便散花，柔腻如粥，再无泡饭风采。一碗干饭，一旦烧成“饭泡粥”，体积增数倍。故此，上海方言中，"饭泡粥"常被用作外号，形容此人话忒多，啰里啰嗦招人烦。

第二桩，是锅巴。
老早没有电饭煲。条件好的家里用煤气，条件不好的则用蜂窝煤，但煤炉生起来麻烦，一般性是用来做正餐的，烧早饭用的是煤油炉，否则辰光实在来不及。烧饭的容器是铝锅，俗称“钢精锅”。钢精锅子烧饭，需仔细看管，否则不是锅里锅外瀑得一塌糊涂，便是焦底。但这样煮饭的结果，却有两件好处，一是米银汤，二是锅巴。我是最欢喜吃米银汤的，在灶片间绕七绕八，候着吃上一碗，常搞到姆妈光火：再滗，饭没营养了!
那烧饭的锅底，多少会存些锅巴，泡饭淘开，棕黄的碎屑浮起，尤其是饭少人多的时候，再投两片年糕进去充量，米饭爽口，年糕软糯，锅巴焦香，说不出的别致。现在那些高级的电饭煲，少了那份烟火气，倒不如我用铸铁锅煲饭煲出的锅巴香得更实在。

第三桩，是小菜。
裹泡饭的小菜，无论隔夜剩菜，还是各色酱菜，都一定要又咸又鲜：咸蕺、咸鸭、咸带鱼、温蟹、鳗鲞、黄泥螺、酱瓜、乳腐、大头菜、萝卜干炒毛豆子、八宝辣酱、隔夜鱼冻、油条蘸酱油....早起匆忙，来不及熬粥，热水淘淘冷饭，既节约时间，又节约能源，还节约粮食，尤其是，当冷饭锅内浇入日间第一壶开水，泡醒不仅是米粒，还有人们困势懵懂的脑袋瓜。茶水温柔，化解掉干饭的突兀刻板，而那份滑索索的爽口利落，全无粥的缠绵粘滞，加之咸口小菜一冲，浑身每一个细胞都跟着神清气明起来，顿时添出几分气力。这几分气力，是要帮上班的轧上拥挤的公交车，帮上学的做操念书直熬到上午的第四节课.....其中的艰苦，或许是80,90们无法理解的。现在的生活条件是太好了，人们也越来越讲究营养，家里通常不留剩菜，即便有，也不会烧得和过往一般的咸。泡饭更是不大吃了。


如果说“水泡饭”是家常的早点，吃的是一个清爽，那么“菜泡饭”和“咸泡饭”，则是极佳的宵夜。一片火腿细细切丝，泡去咸嗥气，将剩饭和青菜叶碎一道煮成菜泡饭，绿莹莹的汤水上漂着星星点点的细菜叶和火腿丝，汤水略混浊，兜底捞起的饭粒却不能是糊的。有时候，家里除了剩饭还会有些剩菜，或者连剩菜也算不上，只是汤汁菜脚。过去节俭的人家，碗脚舍不得倒掉，油盐酱醋也是要钞票买来的，于是将剩饭剩菜碗脚头连锅烧开，做成“咸泡饭”，宁波人叫“戳落羹”。菜泡饭和咸泡饭，都无需下饭的小菜，端海碗一只，茶汤饭菜，热彤彤地用筷子一道划进腹中，更有性急之人，“咻咻咻”地狂扫入口

当泡饭退出历史舞台，升格成为一种怀旧情结，供人在脑满肠肥之余专作口味调节时，这种声音是听不大到了。但水泡饭、菜泡饭、茶泡饭，连同七八十年代那些稍纵即逝的黯淡景致，如展开的陈旧画卷，泛着清贫的光影，无论何时，与我们这代人来讲都是温暖和煦的。

我一女友，每每感到饮食无味，便煮上一锅泡饭。先将上等的茉莉籼米煮熟，再烧菜泡饭，嫌便日常间吃的粳米太过软糯，煮出的泡饭不够松散硬实，不够“上海”– 那些貌似朴素的家乡情感，实为一种挑剔，真真是作!