（白衣书生在野人海）

（图/原创  文学原创/白衣书生）

　　在甘孜藏族自治州，有一处风景区叫木格措。据说，这是藏语，翻译过来就叫野人海。导游说，之所以叫野人海，是因为在四川这个海拔2000米以上最大的高山湖泊，有着一段美丽的传说。从前，有一对情侣逃来这里，过着吃野果穿兽皮的生活。多年后，被当地人发觉，就当作野给赶跑了。

　　我很为这个故事感动。虽然我知道在藏区，到处都流传着各式各样的传说。于是，今天一大早，我就带着对故事的求证，乘上旅行车，从康定城出发，直奔目的地。汽车在高山的腰脚一带的悬崖上迂回盘旋，无数陡峭而连绵的山脉以及扎根其上的矮株灌木与植被，泛着深秋季节所特有的黄，簇拥着刀削斧砍而高耸入云的雪山之顶，在我的视野中流涟而往复。金灿灿的阳光洒得满世界都是，时而调皮地晃悠着游客们的眼睛。悬崖下的峡谷时深时浅，如同一个暗自狞笑着的妖魔。于是，我便不再去留意它，而只在意掠移的山脉上那些或清冷或苍劲的风光们。

　　九点时，旅行车便停进了木格措风景区外的停车坪，游客们争先恐后地跑去大门前留影，随后被导游带入景区，换乘了观光车，继续向着更高海拔的地方前行。不到一小时，便到了野人海。那是一处称不上辽阔的湖泊。游人们下得车来，忙不叠地抽烟，拍照，上厕所，然后在导游的吆喝声中，鸭一般赶入早就停候在码头边上的游艇。司机熟练地驾着座舱封闭的游艇，乘风破浪地向前飞奔，将舱内新奇的叽叽喳喳声和着舱外翻滚的浪花，抛在了身后。如同这世界原本一片寥寂，不受任何伪虔诚的声音所搅扰。藏区的大小湖泊，统称为海子，或者以海为简称。或许，这就是风俗。

　　二十分钟后，白色的游艇平稳靠岸，游客们依次爬上一个更为陈旧而简陋的木码头，踩着青黑的木板走进了草甸子的世界。近在咫尺的高原的山巅，矗立在广阔而浩荡的蓝天白云之下，像是某种毫无声息的召唤，将人们的腿脚一步步吸引到地势更高，离天空更近的地方。然而游人就是游人，似乎走到哪里，除了象征性地环顾一番后，便将摆姿势照相作为无可取替的大业。嘻嘻哈哈地调情打趣，撒满了整个湿漉漉的草甸子以及那些散烂不堪的牦牛粪。导游蹲在码头边的石头上，静候着游人们那毫无新意的游玩。大家深一脚浅一脚地向坡上攀爬，避开可能存在的粪渍。草甸子上的草较为稀拉，露出更多黑色的泥土，泥土上淤积着小块的薄冰和已然融化的雪水。大家便极自然地回起当年红军爬雪山过草地的情景。于是就有人提到，这里有没有陷人的泥潭？我略一沉思说，山上的应该没有，接着身后就有人附合。问的人便收了声，却仍是东一脚西一脚地寻了草簇踩。

　　野人海似乎除了那个美丽的传说，剩下的便是广漠的寂寥，再也没有什么可以挑起游人兴趣的东西。于是，半小时很快就过去了，人们便开始返程，当下山的观光车行至半途，导游便领着大家下了车，去旁边一处廊式建筑的温泉沟泡脚，继而又有好奇的人买了温泉煮的糖心鸡蛋吃，一副乐呵呵的神情。脚泡舒服了，走出温泉店，大伙儿便弃车不坐，而是沿着对面的木栈道向山下走去。按导游事前的交待，四十分钟到七色海集合，统一用餐，大家便哦哦地答应着，然后在观光栈道上的原始森林般的林荫中，伴着脚边哗哗流淌的溪水，自在地赏玩起来，一边议论着这是些什么树，树上挂着些什么丝一类的话题。虽然这些疑问，谁都知道身边没人回答得出。

　　用过午餐，已是午后一点，而游客们的返程仍在继续。出了风景区，换上旅行车，汽车又一如既往地向着来路奔驰，绕过康定城，经过泸定县，在下午四点时，终于驶入了海螺沟风景区的磨西镇。我们随即住进了粉白一身的贡嘎宾馆。原来，这里地处海拔3200—3700米的贡嘎国家风景名胜区，而贡嘎宾馆则是镇上唯一的一家三星级。

　　于此，野人海之旅，便随着它的传说，一同沉入游人们的记忆。而他们却用更大的兴致，期待着来日的未可知的新奇。

（白衣书生在七色海）