这次旅行的主要目的地是瑞金，围绕瑞金想看看周边还有什么好玩的地方，被誉为“江南宋城”的小众宝藏旅行地赣州，便成了我们的首选。 

火车晚点20分钟，到达赣州的时候是晚上6点多钟。预定的是车站附近的维也纳酒店，这是我们近两年旅行比较喜欢入住的一个酒店，价格适中，服务热情，环境舒适，早餐丰富。入住后下来吃饭，酒店服务员给我们推荐了酒店右侧的老赣南客家菜馆，手机上一搜，才发现这是赣州网红店中最靠前的一家，曾多次登上央视的各种栏目。我们要了一个小炒肉，一个炒时蔬，竟然都是那么的入味，果然名不虚传，而且菜量很足，服务也好，让我们觉得赣州人很实在。以至于之后的两个晚上，我们都是在这家菜馆吃的饭。

赣州，是一座拥有两千多年历史的文化名城，有着众多的文史古迹，是江南地区保存最完好的一座宋城。游走于赣州的大街小巷，仿佛穿梭在双重的时空里，古代和现代不停地切换，让人深感恍惚。 

如果可能，我喜欢在公交上看一个陌生的城市，缓缓的，仿佛一幅流动的画卷。赣州的公交非常方便，它所有的景区都在老城区，乘车的时候公交上只有零星的几个老年人，而且赣州公交司机给我留下了深刻的印象。不知是不是公司的规定，公交司机每到一站不管有没有人上车下车，都要停一下，门也要开关一次再走。而且上车的时候一定要等所有的乘客都坐稳，才启动车子，下车的时候也不用提前走到门前，那些老年人总是不慌不忙地待车子停稳才起身，公交司机绝不会催促。

赣州老城区的街道看起来都很古老，与它深厚的历史底蕴很是相配，仿佛老出了厚厚的包浆。我们在赣州足足玩了两整天，气温都是零上20多度，好像又回到了夏天。我特别喜欢夏季，又有一段没有出门旅行，所以初到赣州，整个人都有一种复活的感觉。我们先后去了标准钟、郁孤台、蒋经国故居、古城墙、八镜台、古浮桥、灶儿巷、魏家大院、宋城历史文化街区，每个景点之间都相距不远，完全可以用脚步丈量，而且全部景点都是免费的，显示出了赣州的大气。 

“不看标准钟，不算来了赣州”。我们先是来到赣州的地标性建筑标准钟下，拍了几张照，算是和赣州行了个见面礼。然后来到宋城历史文化旅游街区入口处，沿着左边的一条小路登上一个小山坡，那个不高的山叫贺兰山，贺兰山上有一座楼阁，叫郁孤台，它的名气甚至大过赣州，这也是我最想看的一个地方。起初我是被这个名字所吸引，郁孤台，既有一种诗意浪漫的感觉，又有一种沉重苍凉的意味。

天下亭台楼阁，不计其数，能够名贯古今，大多是因为一首流芳百世的诗文。比如范仲淹的岳阳楼、王勃的滕王阁、崔颢的黄鹤楼，很多诗文所咏之景都成为了现在的旅游胜地，郁孤台也是如此。这里来过很多名人，如苏东坡、文天祥、王阳明、郭沫若等，留下过很多诗作，而最有名的，还是南宋词人辛弃疾的一首《菩萨蛮》，“郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。” 

我就是带着这样一种浅显的认知走向郁孤台的。来到郁孤台最先看到的是一座辛弃疾的铜铸雕像，只见他双手紧握宝剑，欲拔未拔，身姿挺拔，眉头紧锁，目光深邃地望向远方。不由让人联想到在那金戈铁马的岁月，一位勇士，身披盔甲，英勇杀敌，保家卫国的壮烈场面，心中油然升起一股敬佩之情。

辛弃疾的志向当然不是做一个词人，他一生最大的理想，就是北伐中原，收付旧日山河，却命运多舛、壮志难酬、英雄空老。但他始终没有动摇自己的信念，于是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切与忧虑，全部寄寓于词作之中。 

那一年，36岁的辛弃疾来江西任职。他登上郁孤台，望着流逝而去的江水，心潮起伏、思绪万千，他想到国家山河破碎，百姓惨遭杀戮，自己空有一腔报国之志，却无处施展，不禁悲从中来，泪湿衣襟，于是挥毫泼墨、奋笔疾书，写下一首千古绝唱《菩萨蛮·书江西造口壁》，也使郁孤台从此名扬天下。 

郁孤台，是赣州老城区的制高点，台上建有三层高的仿木结构楼阁。其实，古代楼阁，大同小异，无非就是飞檐翘角、雕梁画栋，不懂建筑，也就不那么关注其结构、风格或装饰方面的细节，我更感兴趣的是它的文化根脉。可以说，一首诗文，往往决定了一座楼的文化高度，那是几千年历史文化的积淀与传承。

在楼台与河流之间，是赣州的古城墙，它是我国现存的唯一一座宋代砖城，建于北宋年间，长3600多米，有5座城门，它们经历了无数的战争与风雨，经历了无数王朝的更迭，依然坚强地屹立，默默守护着这座城市的安宁。我对每座城市的古城墙都特别着迷，每当漫步在古老的城墙上，都仿佛踏进了时光的长河里。城墙上游人甚少，那种静谧和空旷，更让人仿佛聆听到历史的脚步和回声，它的每一块城砖都在讲述着过往的故事。

沿着古城墙，来到苏东坡的八镜台。也是一个三层高的楼阁，苏东坡曾为此楼写了《虔州八境图》八首。登上八镜台的最高处，俯瞰章江和贡江在这里汇合成赣江，又流向无尽的远方。不知不觉中已到下午，那一刻赣水苍茫，缄默不语，时间拍打着不舍昼夜的河水，冥冥中有一种不可抑制的力量，穿越历史，往来古今，从未停歇。岁月更迭，世事变迁，多少纷纷扰扰、多少悲悲喜喜，都付于这一汪江水之中。江河的记忆远远超出人类的记忆，它见证了这座城市的荣辱兴衰和历史变迁。

章江河畔古城墙旁还有一处历史建筑，是蒋经国先生旧居。室内陈列简单，参观的人寥寥无几，让那里有一种别样的宁静。这是一座面积为170多平米的红色小楼，1939年6月至1945年2月，蒋经国先生在赣州任江西第四行政区专员期间，与夫人蒋方良及儿子蒋孝文、女儿蒋孝章居住于此。庭院内有一株蒋经国于1941年亲手种植的白玉兰树，历经80多年的沧桑岁月，依旧郁郁葱葱。

当然，最让人兴奋的还是有800多年历史的赣州古浮桥，它全长约400米，横跨贡江，由100多艘小船用绳索相连而成。如今古浮桥以其独特的姿态和深厚的历史底蕴，成为赣州一道亮丽的人文景观。站在桥头，放眼望去，只见江水悠悠，流淌着岁月的故事。走上古浮桥，看着过往的人流，以及桥两边以河为生的渔民，仿佛回到了宋朝的繁华盛世。桥上风大，刮的人更有一种恍惚感。第一天好像没玩尽兴，第二天又来到古浮桥，依旧刮着让人觉得快慰的风，一直走到桥的那一边，好像自己也是半个赣州人了。

灶儿巷，是宋代衙役居住的地方，从赣州的闹市中，恍然进入这条小巷，仿佛一下子进入了电影的某个场景里，一时不知今夕何夕。巷子有两百余米长，冷冷清清，几乎没什么人。去之前在照片上看，感觉相当有意味，现实却有些破旧与寥落。古巷家家闭户关门，据说灶儿巷里的原住民已经全部迁走，这里的老房子作为历史遗迹被保护了起来，也是把几百年的繁华光阴留存了下来。却仿佛一个个残破的旧梦，漫步其中，有一种隔世的感觉。

第二天，我们又路过古城墙，又在上面徜徉了一番。城墙外的古树，开着褐色的花，叫不出名字，也无人可问，用手机识别了下，显示是栾树，但我感觉不像，不过它们映衬着古老的城墙，倒是使赣州城有了点点秋意和沧桑的味道。倚着一处隘口，看着那绿树红叶摇曳在秋风里，几片树叶翩然而落，突然有了时光催人老的紧迫感。又想我们热爱旅行，就是为了逃离生活的局促和桎梏，而一旦回归现实，生活又变得琐碎、庸常，甚至虚幻和模糊。

赣州，有95%的人口是客家人，也是目前海内外最大的客家聚居地。魏家大院，是一座清代家族民居建筑，现在改造成为赣南客家文化博物馆。在里面走了一圈，算是对客家历史和文化有了个大致的了解和认识。

最后我们又来到了宋城文化旅游区，赣州新晋网红打卡地，一条仿宋古街。那里通过打造古色古香的亭台楼阁、汉服节目表演等，让人沉浸在江南宋城的历史文化氛围里。但是白天的宋城游人稀少，大多店铺都处于休息状态，夜晚的宋城才灯火璀璨，人潮汹涌，如梦如幻。上一篇说过，我们这个年纪对灯红酒绿、歌舞升平，早已失去了兴致，也没有了那份心气儿。尤其看着那些身着汉服的女孩子，会有一种疏离感，觉得她们是真正的做了一回宋朝人，而自己像个局外人一样还是游荡在现代。

在赣州，让人印象深刻、念念不忘的还有赣州美食，尤其是赣州十大名菜之一赣南小炒鱼。文章开头说的那家饭店，它家最有名的菜是醋果子炒大肠，夫对这道菜很感兴趣，就要了一个，原来就是猪大肠炒本地的一种特殊酸菜，有点儿吃不惯。我点的是赣南小炒鱼，那真是鲜得不得了。据店员说食材选用的是新鲜的草鱼，然后去头去尾，剁成块状，配以葱姜蒜、青红辣椒、时蔬等，这道菜色泽金黄、鲜嫩爽滑、略带醋香，我喜欢的味道甜酸辣，一应俱全，我们俩都超级喜欢，连着吃了两顿。

后来在网上看到，赣南小炒鱼的历史可追溯到明朝。著名思想家王阳明是明代浙江余姚人，喜欢吃鱼，在赣州做官时，爱吃草鱼，曾聘用本地凌厨子做家厨。凌厨子为了显示自己的烹饪技艺，经常更新鱼的制作方法和口味，深得王阳明赏识。有一次凌厨子炒鱼加了点醋，味道极佳，王吃后十分高兴，问凌厨子此菜名称，凌厨子急中生智，叫小酒炒鱼，即小炒鱼，赣州习俗叫醋为小酒，这道菜因此得名。 

赣州真是个有故事的地方，那里的一砖一墙、一菜一饭、一吟一咏、一楼一桥、一江一水，都承载着这座城市的古韵遗风，传颂着留存至今的文化瑰宝，让人难以忘怀。