离开格拉那达火车站，径直前往阿尔汉布拉─安达露西亚的珍宝。阿尔汉布拉取自阿拉伯语al-qala’at alhambra，意为“红色城堡”。西方艺术史有讲述，三大一神论宗教中最后诞生的伊斯兰教在公元622年创立之后的100年，迅速扩张征服了从印度直抵西班牙的广阔地域，西班牙是这一征服的最西端。直至15世纪，在征服与再征服的过程中，伊比利亚半岛先后全部和部分成为穆斯林的领地，穆斯林艺术在此绽放出绚烂之花。

阿尔汉布拉宫建造之时，摩尔人在西班牙的统治已是江河日下。1236年基督教复国收复科尔多瓦，1248赛维利亚摆脱摩尔人统治，穆斯林逃亡格拉那达避难，默罕默德.伊本.优素福.伊本.纳斯尔Mohammed ibn Yusuf ibn Nasr在此建立了独立的格拉那达酋长国，疆域从直布罗陀海峡一直延伸到阿尔梅里亚以东。纳斯瑞德王朝Nasrid在四面楚歌里偏安与日渐奢华的阿尔汉布拉宫又是250年，在无望的平静里摩尔人日复一日精雕细刻，在尘世描绘着天堂的模样。时至默罕默德五世，这个穆斯林王朝已是日暮途穷，1492年1月2日，默罕默德五世弃城投降。留给费迪南国王和伊莎贝尔女王一个美轮美奂又脆弱无比的阿尔汉布拉宫，传说他流亡北非前最后一次眺望阿尔汉布拉泪流满面。一个王朝就这样平静地结束了，那些木头、粘土、陶瓷、石膏制作的奇特、细致、精美、轻盈的垂花饰和涡形纹装饰的宫殿至今完好无损，见证了西班牙大地上伊斯兰文明曾经的辉煌。

小破车穿行在浓荫遮蔽的山道，岩壁边的橘树挂着累累的果实。进Parador de Granada的停车场泊好车，时间尚早未到Check in的时间，前台提醒我们网上预定的奈斯尔王宫Palacios Nazaries的参观券需在如口处的售票亭打印正式的门票。整个阿尔汉布拉宫，除了奈斯尔王宫、城堡、夏宫和帕塔尔花园之外，其他地方无需门票，而奈斯尔王宫预约的参观时间几乎是掐着秒表放行的。阿尔汉布拉最后的围城期间，摩尔人在无望的平静里装饰着这个伊比利亚半岛上最后的领地，一阕阙的宫殿围绕着一进进的院落，最后建成的狮院堪称伊斯兰建筑的一颗明珠。狮院传承了罗马贵族府邸内柱廊式的传统，长方形的院子内优雅的柱廊围绕着两个亭子。院子中央大理石雕刻的12只狮子托起一个大理石的喷泉，一个天才的水系统将水送到院子的各个部分，并且穿越柱廊进入房间。这会正是酷暑的安达露西亚最闷热的午后，流连于连廊串起的宫殿和花园间，耳边是潺潺的水声，眼前是变幻的光影，阿尔汉布拉纤弱委婉的美一点一点慢慢地刻在了心里。

半年之前在阿格拉和拉贾斯坦见过了诸多伊斯兰风情的宫殿，繁复精致的装饰营造的梦幻世界本已不足以让不高兴惊艳，是那段250年交织了悲伤激愤绝望最终归于平静的历史，令人在宫殿深处感受到那种纯净空灵。从泰姬马哈到阿尔汉布拉，没头脑觉得这些奢华绚丽的建筑怎么看都是亡国的征兆，不如成吉思汗挽弓策马，只需去抢了那些懦弱王朝的宫殿城池。可他忘记了修建阿尔汉布拉的正是统治了伊比利亚700年的骁勇得没有地域限制的摩尔人的子孙。

半年之后，哥伦布携带西班牙国王致中国皇帝的书信，率领一支小型船队驶向遥远的未知世界。西班牙进入新的历史进程。

阿尔汉布拉宫中曾经安放过伊萨贝拉和费尔南多灵柩的圣弗朗西斯修道院Convento de

 Sanfrancisco如今是Parador de Granda，这间矗立在伊斯兰宫殿遗址上的酒店是西班牙Parador系列里最梦幻最具历史感的一间。不高兴的房间挨着庭院，透过镂空的窗扇可以窥见院子里齐整的绿篱散漫的花蔓。正对着巴尔塔庭院庭院的餐厅供应的食物精致美味之外亦有历史传承，据说那道Monkfish即是,不过结实鮟鱇鱼结实的肉质不是不高兴对鱼的理解，相比之下配了干果的羊腿更对胃口。邻座的两对衣饰齐整的英国老夫妇因为一只觅食的猫和我们攀谈起来。。。