到达阿格拉住进ITC就没有自己出过门，酒店的司机Shakeel和另一个酒店的Tutu司机总会按时来接我们到东到西，并且在路上不时提议去买这买那。很遗憾泰姬玛哈距离ITC太近，出门左拐就是，阿格拉堡也不远右拐就到了。终于，要去40公里之外的法塔赫布尔西格里，Shakeel喜滋滋地又旧事重提。

混乱的交通状况使区区40公里的路程几乎用去一个半钟头，Shakeel抱怨此地的警察都是白痴，的确不高兴也看得出拥堵的状况完全不是因为交通的繁忙，无序散漫缺少规范才导致了这些混乱。在最最混乱的节点从来也见不到警察的影子。离开阿格拉道路开阔起来，乡间景色总是令人心旷神怡。Shakeel指着路边一群群的牛羊讲被供养的圣牛不包括水牛，人们饲养水牛是为了挤奶和劳作，Paneer则是用山羊奶做的。

山脊之上，红色的砂岩建筑群就是法塔赫布尔西格里Fatehpur Sikri。阿克巴大帝统治的1571─1585年间，曾短暂地成为莫卧儿王朝的都城，阿克巴大帝死后不久这座宏伟的城池因为缺水的缘故便被遗弃。如今红色砂岩的宫殿依旧保存完好，Fatahpur的清真寺则一直在使用。南面的法塔赫布尔西格里镇是个穆斯林的城镇，百分之九十的居民是穆斯林，我们的导游Muhammad就是此地的居民。莫卧儿王朝崩溃之后，经历了马拉地人波斯人，英国人，独立分裂，新的共和国的成立，如今穆斯林在印度占了11.2%。

清真寺的主入口Buland Darwaza雄伟华丽，当年是为了纪念阿克巴大帝在古吉拉特的凯旋而建造。拱门上雕刻了古兰经文引用了耶稣之语“世界史一座桥梁，你可以跨越它但不要在上面建房。如果渴望一时，便会渴望一世。” 红色的Fatehpur的宫殿中白色大理石的Shaikh Salim墓格外醒目，像四世纪前阿克巴大帝为求子来到这位圣人面前，如今已就有妇人来此求子，并在那面精美的大理石屏上系上红绳。对于Muhammad关于萨科齐出访印度之时夫人布吕尼也来此求子的讲法不高兴是不会当真的。进入这里还须遮蔽头顶以示对真主的尊重，没头脑穿着连帽外衣只需拉上即可，网球帽就借给了不高兴，否则就要戴上人家预备的塑料的淘箩了。庭院里安放齐整的石棺是圣人的家族，他们的后人穿梭在宫殿内外不时地向游人兜售各色纪念品。没头脑觉得雇个导游抵挡小贩甚至比听他讲些不着边际的故事更加实惠，比如那条通往阿格拉城的地道。从清真寺出来，不高兴用了两张湿纸巾才把脚底的苍蝇尸体擦干净。

Sikri部分需买门票，每人260卢比。Muhammad大概为了表现一下绕开排在售票窗前的三五个游客招呼管理员另开一个窗口，不料一个排队的老外较真起来，想来这位老兄一定还不能适应印度方式。

1556年，13岁的Akbar在继承了王位。1579年他废除了对于除最贫穷的非穆斯林们施加的税收，这些政策用于吸收大部分印度教及其他宗教成员以帮助其帝国的统一和扩张。他击败了热衷战争的拉杰普特人，但是却给了他们种姓并娶了他们的公主。随着Akbar统治的巩固，他逐渐远离了伊斯兰正统信仰，他的宗教讨论庭，除了容纳伊斯兰教学家，印度教、基督教、耆那教、拜火教的学者都济济一堂。也就是在这个时候他建造了法塔赫布尔西格里，如同他在宗教上的宽容，法塔赫布尔西格里既是莫卧儿文明的典范又融汇了印度教伊斯兰耆那和佛教风格，这个浩大优美富有节律的宫殿群真的令人难忘。

傍晚时分，这座阿克巴大帝曾经的都城沉浸在一种浓郁的气氛中，斜阳里红色砂岩的楼阁在一样的砂岩地面投下长长的紫色阴影，当年此时，侍者们大概就要在柱廊之上的穹顶注好了油，只待天黑点灯。