水无绝对好，茶无绝对香。于水、茶、器、手法息息相关。仅从水与茶上说，关键在于水和茶之间的适应。

     我们坐在一张宽大低矮的茶桌前，面前摆着一套暗红色的紫砂壶茶具。家豪说：“咱台湾有个说法，茶具贵在养。小店刚开始张，就盼着你们这些贵人来喝茶，帮我慢慢地把它养出来。”家豪关于茶的开场白，令我为之一惊。只听说养猫养狗的，还有养茶壶的？

    家豪从茶盒里挑选出一个小罐，微笑道：“今天咱们喝台湾高山茶如何？它属于青茶的一种。”不容我们回应，他就动手操作起来。

    泡茶的过程很严格，且程序无比繁琐。家豪先让服务生烧来一壶热水，自手将茶器一一烫过，然后在小茶壶里塞滿茶叶。加水，第一泡去掉，第二泡等五分钟，再把茶倒到茶缸。然后，将茶缸里的茶水一一分别倒进酒盅大小的茶盅里。家豪做这些一丝不苟，演示得很认真，我心里直想笑。

    “要先闻香，再入口。”当我端起茶杯正想一饮而进时，紫若提示道。

    我仔细观察到，高山茶呈深绿色，冲泡后，叶边呈青绿色，叶缘呈红色，茶汤则呈金黄色。在家豪的指点下，我发现泡开后的茶叶，全是一心一两叶。我用两个指头拎起茶盅，闻了闻，类似于苹果的香气，抿了一口，味道略略苦。可当茶汤在口腔中转了两圈后，便让你觉得既香甜又清凉。待咽下去再深吸一口气，更是有一种凉爽清甜的感觉。我细细地品味着，入口虽有点涩，但而后即甜。这是一种很独特的味道。

    “何谓‘高山茶’？”我请教道。家豪扶了扶鼻梁上的眼镜：“一般以海拔高度做定义，是目前比较没有歧见的说法，虽有业者是以海拔800公尺或1400公尺开始算起，但大体而言，仍以生长于海拔1000公尺以上茶园所产制的茶叶为共识。”家豪说话有些文绉绉的。

    家豪继续侃侃而谈，大约在两百多年前，台茶由福建的乌龙茶种引种成功。到了上世纪80年代，台湾的茶界创造了茶艺的概念。台湾茶经过了台湾茶艺文化的提升，以泡一壶好茶为乐的茶艺盛行，提升了台茶的总体产品形象。

    高山上常年云雾弥漫。因为有雾，茶树受直射光时间短，漫射光多，光照较弱，这正好适合茶树的耐荫习性。种植在高山上的茶树，具有生长缓慢，芽叶柔软，香气浓郁，叶肉厚实，果胶质含量高等优点。另外，高山岳中，环境很少受到人为的污染。没受污染的茶叶，质量当然是很好的。

    “这几年在大陆台湾的冻顶乌龙卖的很好，冻顶是地名吗”我问。

    “台湾的纬度低，通常不下雪也不结霜。玉山峰顶，由于海拔高，有时会下雪挂霜，台湾话就称其“冻顶”。乌龙本是寻常半发酵茶的一种，整个台湾都有出产，但标上了“冻顶”，就说明这茶来自高山。云雾缭绕，人迹罕至，泉水清冽，日照时短，茶品自然上乘。”

    我们静心地品着茶。突然，紫若向家豪询问：“这茶汤味好象比前些日子的要醇香？”

    家豪眯着眼睛一笑：“你真是喝出道道来了。今天是用刚取回来的山泉水泡的，水质好了，泡出来的茶自然更香了。”

    “是吗？真有这么神？”我们相互对视，一阵哈哈大笑。

    我联想到了一个典故：北宋时，宰相王安石令苏轼在梅州卸任归京时，取中峡水一坛。苏轼因喝酒睡过中峡，至下峡方醒，随意取江水一坛，以为一江之水，无分上下，可以瞒天过海。王安石倒水煮茶以迎谢苏轼，苏轼正暗自得意，没想到王安石语出震惊：“何以下峡水搪塞于我？”，一语中的，令苏轼万分尴尬。可见，水不同，则茶味不同也。

    紫若说：“我觉得，水无绝对好，茶无绝对香。于水、茶、器、手法息息相关。仅从水与茶上说，关键在于水和茶之间的适应。”

    家豪伸出大拇指，连连称赞道：“高见，高见！大陆与台湾同为一母体，大陆水与高山茶有着天然的渊源关系，可谓是无比的适应呀。”