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                      穿越古尔班通古特沙漠的216国道

                 一  穿越古尔班通古特沙漠

                                     走进大戈壁

                                    沙漠卫士

                                   天苍苍，野茫茫

                                    一片苍茫都不见

     西域之旅，大量时光都消耗在路途上了。这是我的深切感受！我们这次新疆之行仅限于北疆（南北疆以天山为分界线），如果还要去南疆的话，真不知有多少时日还会耗费在路上呢（当时被告之南疆最好缓行）。不过这样也好，沿途可以领略戈壁风貌。

     因为下一个目的地是喀纳斯，因此，必须穿越准葛尔盆地东部的古尔班通古特沙漠。当我们的车沿着216国道进入戈壁滩时，一望无际的辽阔便展现在眼前。那是一种什么样的震撼呵，不身临其境是很难感受到的！脑海里立即蹦出了“大漠孤烟直，长河落日圆。”；“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”的诗句（难见牛羊）。

     古尔班通古特沙漠与其它的沙漠不同，完全不是流沙遍地走，黄尘敝天日的景象。它是一道道镶嵌在褐色大地上，象自由伸展的树枝一样，长达数十公里的黄色沙砾垄。垄间的褐色是被结皮、地衣和一些低矮的植物固定的沙砾面。这里沙漠状态是固定和半固定的。

     行走戈壁滩最深刻的感觉是：茫茫旷野不见边，奔驰良久无人烟。值得庆幸的是，随处可以见到被称为“沙漠卫士”的红柳、骆驼刺和地衣，以及远处公路上奔跑的汽车；它们给空旷的大戈壁带来了生气。没有到过戈壁滩，很难体会到大漠的空旷。好在216国道是沿着古尔班通古特沙漠的边缘延伸的，要是走到沙漠中心，真不知会是什么感觉？望着这漫无边际的沙砾，仿佛看了到当年西去东来商人的驼队，取经的僧人是如何挑战生命极限的。

     遗憾的是在这里没有看到胡杨树，据导游讲；生长千年不死，死后千年不倒，倒下千年不朽的胡杨树，主要生长在塔克拉玛干沙漠。这里的戈壁滩生长的主要植物是红柳和骆驼刺。不过，能看到这些在干旱的大漠，顽强生长的绿色生命也是值得欣慰的。清代纪晓岚被贬新疆时，曾写诗赞美红柳。诗曰：“依依红柳满滩沙，颜色何曾似绛霞。若与绿柳为伴侣，腊梅通谱到梅花。”

     640公里的路程真难熬呵！途中汽车在一个称火烧山的地方停了下来，一是让游客休整休整，二是让大家方便方便。视野开阔的红色石碛地，那能方便。据说，这里很多年前，地下矿藏自燃起火，烧了很久火才熄灭。于是，就有了整个山体像烧过的废砖窑一样的火烧山。一路都是苍茫，到了北屯兵团范围内才出现了真正的绿色。

     晚上接近九点时，到达布尔津，天还没全黑。本来还有去五彩滩的打算，这下只能等从喀纳斯回来时再实现了。

                                       一望无际

                                         火烧山

                                      真正的绿色 

                  二  夜宿布尔津

                              八月三十一日晚八点十分景色

                                晚八点四十三分的布尔津

     布尔津蒙古语有“奔腾的河流”和“口吐白沫的骆驼”双重含意。为什么北疆很多城市都用蒙古语命名？看来，成吉思汗的祖先和子孙们，在这里的统治影响还是很深远的。从西汉开始，这里便是匈奴的牧场；鲜卑、柔然、突厥等部落曾驰骋游弋在这片草原上；到了元代，这里成为窝阔台的领地；明代为瓦刺部所辖；清代厄鲁特蒙古准葛尔部、阿尔泰乌粱部先后驻牧于此。难怪北疆的城市大多以蒙古语称谓。

     布尔津属阿尔泰地区，是去喀纳斯的必经之地。也许是喀纳斯名气太大，这个风景优雅的小城，往往被人们忽视了。

     这座历史悠久的小城，临街建筑都是哥特式风格，不经意你会以为到了异国他乡。这里干净整洁，安静典雅。坐了几百公里路的汽车，能在这里歇脚，还真别有一番滋味。瞧！我们住的旅馆都像别墅似的。将近晚上九点了，我们还没吃饭呢。不过，听说等一会有喀纳斯湖的特产-大红鱼上席。

                                      宛如童话中

                    （本篇完   下篇：情迷喀纳斯）

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