鼠目寸光的我一直以为做灌汤包一定要有肉皮冻，否则汤从哪儿来？

偶然看到一段美食视频，才知道一斤肉馅放7到8两水，用手搅拌上劲，只放1两香油，用白糖、味精为馅提鲜即可，也能做出皮薄馅大、灌汤流油、软嫩鲜香、洁白光润，提起像灯笼，放下似菊花的鲜肉灌汤包。

当然，包子皮也很有讲究，面可不是揉出来的，是摔出来的，能使面皮筋韧光滑，不漏汤、不掉衣。

灌汤包是包子中的极品，还没听说谁不爱吃的。

我用半斤面（山东普通粉1.9元一斤），半斤前腿肉（11.5一斤），材料成本6.70元，包了42个生胚。

现包现蒸现吃，两个壮汉吃差一点，两个老人吃的话肯定吃不完。

网上有段描写“灌汤包”的话，深感中国美食文化之精深博大：

灌汤包子有了形式美，其内容精美别致，肉馅与鲜汤同居一室，吃之，便就将北国吃面、吃肉、吃汤三位一体化，是一种整合的魅力。

吃灌汤包子，汤的存在列第一位，肉馅次之，面皮次次之。

汤如诗歌，肉馅是为散文，面皮为小说。因为小说是什么都包容的，散文精粹一点，诗歌便就是文中精华了。

故此，吃罢灌汤包子，率先记住了汤之鲜，肉馅是近乎于汤进入味觉感观的，面皮除去嚼感，几乎可以忽略。

做法参照：

http://v.ku6.com/show/L-TlT6TOnLO-_EnA.html