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       一如前作所说，在黄鹤楼上眺望，武昌和汉阳的变化很大，汉口却感觉不出大变化，或许是因为印象中，本身汉口就应该是高楼林立的，即便它现在也是有很大的变化，但也不为人所感知。

       我们从武昌的轮渡码头坐轮渡到汉口，当年我来时，一个人来回坐过几次长江轮渡，那时轮渡上人还没那么多，但花很少的钱渡过长江，轮渡是老百姓日常过江的方式之一依然让人印象很深。另外印象最深的是，当年轮渡上是有人唱歌的，傍晚的长江，陈楚生的《有没有人告诉你》飘扬在轮渡上，一晃眼，从青春到中年。当年在汉口，觉得这里仿佛是个小上海，汉口江滩这边也是一如上海外滩，都是西方万国建筑。江汉关一直都是武汉除黄鹤楼外，最能代表武汉的建筑。黄鹤楼是古文化中的武汉，江汉关则是近代史里的武汉。

        现在再看江汉关和汉口近代建筑群，比当年看得更细些，但因为并不能独来独往，所以汉口近代建筑群是寻访不完的，只能走到哪看到哪。黎黄陂路又是武汉近年来很火爆的一条特色街，也是以近代建筑为积淀，这里的巴公房子一如上海的武康大楼。另外这里还有很多近代故事的纠集。

        黎黄陂路是武汉的一个缩影，这里有双方的明争暗斗，可说的，不可说的，确凿的，传说的，都在这里暗潮汹涌。武汉本就是中国近代十分重要的一座城市，它也曾一度成为伪都。这里的故事，看客比我更清楚，限于审核，不多赘述。所以来武汉，黑的，白的，都有很多故事可听，去处可去，这大概是一些近代史或谍战爱好者最喜欢的地方。

       我们在武汉都是住在汉口，但假期人太多，也没有好好逛，似乎花在武昌的时间更多，但现在通了地铁，来回长江两岸真的是方便多了，武汉也更像一个整体，不再有武汉三镇的割裂感。时代在变，老底子的传统分崩离析，那些地域之见，破了也就破了吧，后世的人不会怀念，唯有故事，可能还会成为饭后谈资。

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