早晨在招待所吃完不限量的早餐后，再次向加亚新城进发。http://s2/middle/4bf538f9h99a0dba78101&690&690

（加亚新城）

    在波尔图，一共有五座桥连接波尔老城区和加亚新城,而路易一世桥离加亚新城的城堡山最近，而且景色最壮观。

    走在路易一世桥的顶层，有一种飘飘的感觉，似乎是在俯视杜罗河西岸的人间城郭。过得桥后，上午充沛的体力，使我一口气登上波尔图的至高点，杜罗河畔的葡萄酒窖和英国厂房尽收眼底。http://s13/middle/4bf538f9h99a0db5b2ecc&690&690

（葡萄酒场区）http://s10/middle/4bf538f9h99a0dc30ccb9&690&690

（从加亚新城看波尔图历史城区）

    自1703年葡萄牙和英国签订《马修恩条约》后，波尔图的葡萄酒开始进入英国市场。杜罗河谷所产的优质葡萄酒大量向波尔图汇集、贮存、装船出港运往英国。许多英国商人因与波尔图的葡萄酒贸易而发财，他们在加亚新城建立了英国生活方式的生活区，即：英国厂房。他们在这里做生意，吃英国食物，读英文报纸，泡酒吧，打台球，甚至生儿育女，这一片地区就像鸦片战争以后英国在中国天津建立的租借地类似，没有英国葡萄酒协会颁发的许可证，“外人与狗”不许进入。http://s5/middle/4bf538f9h99a0dc8c4af4&690&690

（波尔图的世界遗产区域）http://s6/middle/4bf538f9h99a0da0b6d25&690&690

（北非人的聚集地)

    我再次折回波尔图老城区，去体验当地人的日常生活，那些弯曲狭窄的街巷将我引入狄更斯笔下的迷人往事。

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（日常生活）

    大教堂脚下历来是北非人的聚集地，我冒然进入这一区域。这里的街道狭窄，肮脏、路面不平，石砖路面的缝隙里填满了经过风吹日晒、雨淋风干的烟头，似乎整年都未曾打扫。走在街巷中，各种奇怪的味道会从两边的住房或店铺中飘出来，让你的胃不舒服。许多明显是失业或从来没有过正式工作的年轻人，聚集在略微开阔的街口，目光死死盯着每一位进入他们领地的不速之客，他们中的有些人还拿着棍棒之类的“凶器”，让胆小的人见了“肝颤”。我也没想惹麻烦，所以没将镜头对准他们，只是装作若无其事的样子从他们身旁挤过去。

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（不是不敢走）

    这情景使我想起了纽约的皇后区的罗斯弗大街。在它横穿的100多条街中，每隔几个街区，就是一个国家或一个民族非法和合法的移民的栖息地。那里有风格迥异的服装、服饰，商店挂的本国国旗或民族的显著标志以及从房屋中飘出的音乐。而在这里，我无法分清哪些是摩洛哥人，哪些是阿尔及利亚人，哪些是突尼斯人，他们中谁是摩尔人或迦太基的后裔？应该是共同信仰的伊斯兰教和共同表达的阿拉伯语，已将他们融合成一个大家庭了。

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（陋室)http://s9/middle/4bf538f9h99a0d9a0b628&690&690

（外沿的瓷砖和小耳朵【卫星天线】）http://s3/middle/4bf538f9h99a0dd344262&690&690

（一线生机）

    这一带的房屋破旧，年久失修，有的干脆用砖将门、窗封起来，房主去其它地方另觅住所。有些危房的整修只搭着非常简单的脚手架，人从下面穿过时，总是担心头顶上会不会偶然掉下来一块砖或一桶水泥。有人居住的房屋则很好识别，因为他们的阳台一般都挂着晾晒的衣服，各种颜色，像是风中飘扬的万国旗，生命在这里顽强地繁殖着，有几户门前摆着盆栽的鲜花，象征着对美好生活的憧憬。http://s1/middle/4bf538f9h99a0dddc05b0&690&690

（中餐馆）http://s1/middle/4bf538f9h99a0de286410&690&690

（后窗）http://s14/middle/4bf538f9h99a0de83eced&690&690

（楼上的庄重和楼下的破旧）

    下午两点，我走进路易一世桥附近的一家中餐馆用餐，与多数当地人开的营业面积很小的餐馆相比，餐厅的规模应在当地算是大型的高档饭店。装修为传统的中式风格，家具是红木的，餐厅内播放着广东音乐。没见到老板，但跑堂的却是正宗的葡萄牙人。他穿着带蝴蝶结的白色衬衣，用英语回答问题，端菜的姿势也很专业，服务也很到位，使人感觉很享受。http://s1/middle/4bf538f9h99a0dedf6a10&690&690

（杂乱的阳台）http://s6/middle/4bf538f9h99a0df3b0ef5&690&690

（十八世纪贵族家庭建筑）

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（窄街里的维多利亚修道院）http://s9/middle/4bf538f9h99a0df874638&690&690

（街头雕塑）http://s9/middle/4bf538f9h99a0e19d61c8&690&690

（书店）

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（书店内堂）

    午后炽热的阳光，没有阻挡我探寻的脚步。真正的波尔图原住民宅就在眼前这高高低低的山坡上：繁乱中的整洁，没落中的高雅，不断在我眼前涌现。教堂和修道院散落在大街和小巷，有许多已残破不堪，有些仍保养如初。在这里，人间与信奉上帝的殿堂往往仅是一墙之隔。许多当年的贵族官邸，往往建于临近教堂的街区，仿佛上帝的庇护来临时可以近水楼台。

    一处有着哥特风格影子的建筑吸引着大家的目光，这是一处1906年建成的，据说是波尔图最早的混凝土结构的房子，现在是一家书店。走进内部，可见豪华的用仿木质材料建造的旋转楼梯，其精美的玻璃屋顶则非常迷人，店内的客人一多半是参观者，只有一小部分是看书的。

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（精美的玻璃屋顶）

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（通透的结构）http://s7/middle/4bf538f9h99a0daffadf6&690&690

（波尔图的麦当劳）

    位于自由广场最佳位置的麦当劳，开在一幢古建筑的一层，店堂宽敞、明亮，装修现代、时尚。不仅卖快餐，而且有Mc CAFÉ。我在这里吃的晚餐大概是全欧洲最便宜的巨无霸套餐之一，只要4.65欧元。这并不是麦当劳经营者发善心，因为在葡萄牙，其人均GDP在欧盟平均水平的基础上还要再打个7.5折。http://s16/middle/4bf538f9h99a0dab347cf&690&690

（自由广场之夜）

    波尔图的秋夜是温和的，自由广场此刻是静谧的。走出麦当劳，坐在佩德罗四世塑像的白色大理石基座上，只有一个流浪汉陪着我，我在我们之间放了一盒万宝路，在这秋风中看着他一支接一支地抽着，眼神中流露出对我的感激之情，这一刻我感觉这个社会是和谐的。