老朽最恨贴照片。一是网太慢，二是片子照的太差，三是老朽对当下这些奇技淫巧的玩意，跟不上趟。可文儿写了，狼烟放了，没照片佐证，总有看官不信，又没私人小秘，只好瞎眉糊眼，硬着头皮自己鼓捣吧。

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小岛的海湾里，泊满了船，大部分是游船。

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这就是外埠游客玩加拉群岛通常搭的游船。吃喝拉撒都在船上，每船装十几、二十几口子人，分几天，或十几天的行程，每天或在各岛间溜达，或浮潜，或上岛，其余时间都泡在船上。后面这港口便是加拉群岛最热闹的码头，主要的中转站。

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出于环保考虑，游船都不大，两人或几个人挤一小舱房里。船型五花八门，有的是机帆船，有的是这类汽艇。价码可不便宜，几天、十几天的行程，至少要价一千多美刀、或几千美刀一人，要事先预定。

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老夫没走这种玩法，主要是老朽晕船，再有时间搭不起，行程太过拖拉。天天住在这船上，晃在太平洋的波涛之中，估计一上去，老朽的拉撒全都免了，尽数从嘴里出了。一寻思，还是睡在岸上踏实，没当冤大头。
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老朽搭的是这路神器。各岛之间的交通船，屁股后头两个大功率的“雅马哈”，一跑起来，头奔上昂着，一叶扁舟，在太平洋的怒涛上颠簸着，刚开始坐，有点悬，心惊肉跳，坐过几趟，便无所谓了。它可比那些游船要晃多了，而且两岛之间至少两个多个小时的船程，老朽坐一次，吐一次，吃啥药都不管用，只好死扛，几天下来，掉了至少十斤肉。不过，学了一着，怕晕车的，尽量往前坐，而怕晕船的，则应尽量往后坐。怪不得一上船，人全抢后头的座位。
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进出每个岛，上船时，都要在码头上进行这种检查，防止带进带出动植物之类，一个贝壳都甭想带走。相当严格。

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在交通快艇上硬撑了两个小时，可算是努到了，胃都快吐出来了。真真地体会到什么叫望眼欲穿。这几天，每天去一个岛，一来一回，四个多小时。上岸以后，脚下跟踩着棉花似的，看着太平洋二尺大红龙虾（以后贴图看是什么阵式）都没胃口，一心只想喝粥就咸菜。

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如前文所说，这天登的小岛，西班牙人叫它圣玛莉亚岛（Santa Maria），英国人叫查尔斯岛（Charles），厄瓜多尔人用他们总统的名叫它佛洛阿纳岛（Floreana）。这牌子上面的岛名是用的厄瓜多尔的叫法，佛洛阿纳岛。这位老太同船来的，也是一头猛驴，英国人，模样相当沧桑，走道直打踉跄，猜有七十多了，一个人简装独趟南美。后面照片还可以看到其他猛驴，比这老太还猛。别看本驴也溜达过近六十国了，在他们面前，连插嘴的份儿都没有。
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看见我们一行人上岸，这只黑海狮，一路嚷嚷着地赶过来，让我们闪开，别妨碍他会他的情儿。这儿的海狮不怕人，大摇大摆，目中无人，有的岛上，躺的满大街都是，臭气熏天，以后专篇介绍。
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上来就一把搂住，极陶醉的劲儿。而这位情儿看上去却不待见他，爱搭不理的。
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另一只海狮见状，也急吼吼地赶过来，不能让前面那厮专美。
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不光两黑哥哥，我们船上有位白哥哥也有点眼红，想跟着搀和搀和，一旁候着，看看有没有他的机会。
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码头的灯塔，因陋就简。看这海湾，一片静悄悄，没什么热闹。这个小篷屋是检查随身物品的。

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码头边上的教堂。别看这岛上就一百口子居民，而教堂却不少。越孤独，越要和上天掏心窝子。

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离码头不远的墓地。埋在这儿的，都是拓荒者，不待见我们那个花花世界。

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岛上的游览车。看见这位老爷子没有，估摸有七十上下了，已爬上车那位胖大婶是他家堂客，德国人。这俩别看貎不出众，猛的厉害。他俩驾着一辆改装的日本房车，计划费时十个月，沿泛美公路，从美国的阿拉斯加开到阿根廷的火地岛。目前，已开了六个月。泛美公路中美洲间有一段是断的，他俩正在等海运过来的车子，继续赶路。等得无聊，便从大陆来岛上看看热闹，算是调剂一下。这老俩口已开房车跑过不少荒野地界。老爷子有一博客，粉丝丛多，可惜是德文的，我没留。泛美公路，一万多公里，开起来艰苦异常，特别是位于两头的两大荒原，凶险无比，什么事儿都可能发生。我曾租车跑过阿拉斯加的一小段，坐长途车途经阿根廷的一小段。真让人无限向往。同行的意大利人告诉我，在阿根廷地面上，风一刮起来，不能睡在车里，车会被风吹得满地打滚，小命随时不保。我问了这老爷子，房车从德国运到美国得多少银子，他说他的车有点大，装不进集装箱，因此运费贵一点，大概四千欧元左右。听上去不算贵。跑泛美路，曾是老夫的梦想，看来这辈子没戏啰。以后的博文里，还会贴上跑泛美公路的猛驴照片，经常能遇到。

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那天，在岛上，好像就这两拨人。看这德国老太的一身膘，不过，一聊起驴行，老夫我立马认怂，满脸羞愧，只有哨在一边恭听的份儿。看这地上，全是火山灰。

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虽是个火山岛，也有些深山老林的味道。这是那天一日游的小团，最后这俩便是这对开泛美路的德国老俩口。
http://s16/mw690/4bf51c0fgd9ce91211d4f&690 这走在最后的一对，也不是善主儿。这夫妇俩，意大利人，四十多，跑遍了全世界。这爷们跟我一样，也晕船，手上套着中医的防晕手箍。全身上下全是名牌的户外装备。他俩极认真地跟德国老头老太说，如果他们肯让他俩搭车，他们立马回意大利把工作辞了。他俩年青时曾开小车跑过阿根廷的泛美公路，即最难走的一段。
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这火山岛极度缺水。不过，这林子里，还真有点热带雨林的意思。
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我们穿这林子，是去看象龟。加拉帕戈斯群岛上哪儿哪儿都是大象龟，真开了大眼了。http://s4/mw690/4bf51c0fgd9cf1428f7c3&690

照了不少龟爷爷的雄姿。随便贴一张，先看看动静。这位爷，怎么也有七、八十的寿了，还算年青之辈。以后专篇介绍。
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照龟头特写得撅在地上，老夫的老腰受不了，索性学着别人的样，把相机摆地上盲照。无耐技术太潮，真龟头没拍上，却让这两“龟头”入了镜。二位目光深沉，跟龟爷也差不离。右边那位是导儿。
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岛上的树有点怪，不知是土生土长的，还是居民栽过来的。
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若哪位看官知道这是什么树？点拨一下。

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这树长得可够粗的。上面的菌不知可食否。如文中所述。早先的移民德国的李大夫可能是中毒而死，不是是否吃的这菌炖鸡，一命呜乎，还是被邻居给下了药。

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这便是岛上的命根子，水源地。岛上无自生的淡水来源，这是土中蓄积的雨水，滴漓而下，靠它养活岛上百十口子人，令人难以置信。
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因这水的宝贵，所以用铁丝网保护起来。导儿正在介绍岛的情况。满嘴西班牙语，稍微说两句英文，我只能猜。
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导儿似乎也说不太清这岛上早先移民的故事。只知道他们是德国人，上世纪三十年代来到这里。他可能在说这三家人的故事。http://s8/mw690/4bf51c0fgd9ad1cbe21c7&690

从水源地望去，可见海边的火山，这是当地海拔最高的制高点。透着荒凉。遥想当年，李大夫两口就在这片土地上精赤条条地上山入海。

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水源地旁边，可见这个进身极浅的山洞。早先移民来到岛上，就栖身在这山洞里，这里是厨房兼卧室。不知是三家人里谁家的产业。
http://s10/mw690/4bf51c0fgd9cfd9598749&690 山洞旁有座石刻。同样，没人说的清，它是早期移民凿的，还是过往的土著凿的。海盗、航船也会在这里打尖。
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只有它知道，但它咬紧牙关，就是不说。 

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别看这岛这么荒凉偏远，大片地界还都是私人的地盘。按讲，早该收归国有，弄成国家公园了。
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水源地下头，就是这栋房子。相当简单。我猜，是那户1932年来此的德国人魏特默一家人的老宅。上岛时，老婆怀着孕，带了个养子，生下的儿子罗尔夫是整个加拉群岛的落生的第一人。如今，这岛上唯一的一家小客栈，便是老魏家的产业。
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我等了很久，房子里也没见到个人影。可能都到小客栈里忙生意去了。

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简单干净。
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不远处，便是太平洋。在这住一辈子，只要耐得住寂寞，想不长寿，都难。当初登岛的魏家老俩口，都寿登九十几。老太太这个世纪之交才合的眼。地里有个干活的人。
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这片林子估计是老魏家自己栽的。
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一切都是原始模样。
http://s2/mw690/4bf51c0fgd9ad34d1a791&690老宅的大宅门。

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从大门外面往里照的。是私家的领地，不能进。
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到处透着野趣。
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我们中午吃饭的地方。吃的相当简陋。

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这小饭馆环境古朴，不知是不是老魏家的产业。

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这便是海滩。沙子都是黑的。看着有点瘆人。1793年，太平洋上跑船的水手们所设的“海上驿站”可能就在这儿，即海滩上摆个大木桶。
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海滩边上的小房。当年，圣玛丽岛的第一位常驻居民，爱尔兰人帕特里克估计应这里结庐。拿自种的青菜跟水手们换南美的朗姆酒喝。

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礁石都是黑的。上面爬着鲜艳的红螃蟹。
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各种蜥蜴，看着倍儿阴。

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家走了。德国老俩口又先占了船尾的位置。
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远眺荒岛。

2013年4月7日