女时装设计师维维安·韦斯特伍特(Vivienne Westwood，1941- )完全是惊世骇俗的那类设计师，虽然说60年代的人，有种反潮流的放荡不羁，情有可原，但是现在都是60多岁的人了，应该有点收敛了，她却依然故我，我行我素，根本不在乎自己的年龄，也不在乎外界的冷嘲热讽，倒也走出一片天来了

维维安于1941年出生在格罗索普城，她对时装界的影响之大，超出大多数人的想象。美国杂志《妇女服饰报》称她为本世纪最有创作才华的六位设计家之一，她的敏锐的洞察力总能让她在一种潮流变成平庸之前就果断地转舵离去。

1970年代初，花童和披头士的装束仍在流行，但英国的时尚界已经走得更远了：“性的手枪”(Sex Pistols)、“冲撞”(Clash)、“被剥削者”(The Exploited)等最早的蓬克滚石乐团成群结队地在伦敦的帝王路上蹒跚而行，他们主张反时尚，用一种街头革命的风格来演奏音乐，就像要扇过往的高尚品味一耳光。

一向被视为特别具有女性诱惑魅力的网纱、动物图案、黑色皮革等面料被撕破、剪开，再用安全别针扣拢来，女士们从中体味到自由的新意。远在社会伦理和服装规范之外，女蓬克分子对她们自己重新定位，并重新设定了新的美学标准，甚至发展出一种百无禁忌的自由语言来。紧得不能再紧的长裤和又窄又小的汗衫搭配，有些汗衫在每一边乳房的上方都钉上一条拉链来作装饰，有些更干脆印上一些色情挑逗的语句：“他将她按在墙上，双手握住她的胸脯……”这些不堪入目的设计却都成了市场上的畅销货。1970年，就在这样的氛围之中，维维恩·韦斯特伍特开设了她的名为“西方终点”的时装店。此后的30多年里，她一直以她大胆的创新震动着时装界。

到了70年代的末期，维维安·韦斯特伍特丢掉了那些安全别针，回过头重新发掘历史的剪影。然而她并不是简单地复古，而是将传统的设计手法与不加掩饰的现代反讽结合在一起。每一年，她的时装发布会总要造成强力的冲击波：如被称为迷你   克里尼的可折叠的有撑架的女裙，如纽扣鸟笼、有折磨癖的高跟平台鞋等。

韦斯伍德把时装视为一种自我宣传，一种激励身心的媒介。服装给人的印象感觉，如何刺激视觉感观是最高的目的。于是，她经常用到她在历史服饰中找到的结构，去扭曲、夸大，其至消除人体的自然形状。伦敦有两个专门收藏历史服装的博物馆，其中一个是华莱士收藏中心（Wallace Collection），另一个是大名鼎鼎的维多利亚与亚伯特博物馆，这两个博物馆所收藏的历史服饰一直带给韦斯伍德不少创作的灵感。她花了很多时间，研究十八世纪的法国艺术，并从当时的服装、绘画中的色彩、设计与动感的协调中寻找灵感，不过她的方法不是复兴历史感，而是利用解构的方法拼合、堆砌历史元素，因此有种很强烈的解构主义色彩，解构主义作为建筑已经是引起轰动，穿在身上就更加难以韦一本民众接受了。不过这个人习惯一向我行我素，是个时装界的独行侠，也就无所谓了。

诚如策展人兼时尚艺术史学家克莱儿'威尔考克斯（Claire Wilcox）说“韦斯伍德的创作，系统性地反映了她对历史切面的探究。”她一路走来，始终依靠自我教育，透过文学、音乐与应用美术，每一个系列都紧随着历史所带给她的灵感演绎，包括从古典传统中发掘创作的灵感，以及在过去所设计的服装系列中进一步的诠释与创新。