11点多回到酒店，和前台主管说要去LP上写的城南6公里处的汽车南站（South Bus Station），坐合乘出租车去希瓦。主管说替我叫辆出租车，车费15000索姆。我说你们要是有车能送我，我就直接付钱给你们。于是主管找了个看上去不到二十岁的员工，开车送我去汽车南站。

 

车子开出城，又走了几分钟才在一处空地停了下来，是否是汽车南站不确定，但这里确实有人在拼车，目的地有乌尔根奇，也有希瓦。此时正有一辆去往希瓦的车空有一个位子，在我犹豫之中，来了一位当地人抢先占了那个座位。

 

当时之所以犹豫是因为LP上说努库斯到乌尔根奇（158公里）合乘车费是20000索姆，到希瓦（189公里）是25000索姆。现在给我的价格是乌尔根奇80000索姆（合50元人民），希瓦100000索姆（合62.5元人民币）。当地人肯定不是这个价格，但语言不通，他们之间说什么我完全听不懂，更别说砍价了。这之前也都是那位酒店小员工和出租车司机在叽里咕噜地交流。

 

那辆车开走后，再想拼4个人去乌尔根奇或希瓦得等一阵子。看到就我一个人在这里孤零零地等车，有司机过来跟我开价包车去乌尔根奇，250000索姆（合150元人民币），我拒绝了，又降到200000索姆（合125元），我仍没有同意，希望能拼车去。

 

就在这时又来了一辆去乌尔根奇的拼车，车上已有一位乘客。我想与其在这里干等，不如先到乌尔根奇，到那里去希瓦的车就多了；于是就同意80000索姆的价格去乌尔根奇。随后酒店小员工又过去与合乘车司机交流，回来时表情沮丧，因和我无法解释，他只是低头不语。我心想可能是这辆合乘车司机看到有别的司机想让我包车，不愿意抢人家的生意，就没同意我坐合乘。

 

这样尴尬地等了5-6分钟，酒店小员工说得回酒店，我又赶忙请他再与合乘出租车司机商量商量，他嘴里嘟囔着什么，听不懂。又过了几分钟，他用蹩脚的英语说免费带我去另一个合乘点，他估计在这里我很难拼上车。

 

我俩又开车转回到城里，在一条停有几辆车的窄街上，他下车和街边的一位司机交谈，很快就过来说，乌尔根奇80000索姆。我当即同意，把行李拉到那辆车上。酒店小员工也完成了他的“使命”，我怀着非常感激的心情，用力和他握手道别致谢。

 

这辆合乘车已有2位乘客，副驾驶坐着一个年轻小伙子，我和一位大妈坐在后排座上，他们都没有行李。不像刚才在汽车南站拼车的那些人，都带着箱子和大包，我心中略带疑惑。于是上前把手机谷歌地图上的Urgench和价格拿给司机看，司机点头确认。

 

我又问同车的两位乘客是否去乌尔根奇，俩人都摇头。我说我要去乌尔根奇，坐在副驾驶的那位男士比划着，意思是说这车只到Mangit（去乌尔根奇途中经过的一车城市），到那儿你再换其它车去乌尔根奇。我大概明白了后面的行程。又等了十分钟，没见到有其他人来拼车，司机着车出发奔向我的第一个目的地-Mangit。

从努库斯（Nukus）到Mangit 74公里，几乎是从努库斯到乌尔根奇的一半。Mangit到乌尔根奇（Urgench）84公里，乌尔根奇到希瓦（Khiva）31公里。

 

在临出城处车子停了下来，一位戴白色头巾的正宗穆斯林年轻女士在路边招手。年轻女子一看车里空出的位置和乘客，表示拒绝上车，因为上车后，她只能坐在后排中间位置，就不得不和我这个陌生的男人挨着坐。

 

司机希望副驾驶的男子能发扬风格坐到后排中间位置上，被年轻男子无情地拒绝。司机又转头请求后排中年女子能坐在中间，就这样僵持了两分钟后，中年大妈作出让步，这样年轻穆斯林女子上车就坐在后排最右边处。看来她是位已婚女子，需严格遵守穆斯林的戒律。

 

正式启程上路已接近中午12点，努库斯到Mangit的路不算很宽，但路上车不多，车子开得也挺快。为节省天然气，车子没开空调，但窗户都大开着，热风扑面而来，虽不凉快但还能承受。

 

一个半小时（13:30）后到达Mangit。司机在城中公交车站把我交给另一辆车。换车后有两位同行者。很快这辆车就出发了，目的地是乌尔根奇。

 

快到乌尔根奇时，司机问车上乘客都去哪儿，问到我时，我说去汽车站，目的地是希瓦。他说他就能去，开价80000索姆。我开始没答应，还价60000索姆，司机不同意，我又涨到70000索姆，司机还是没同意。看到外面大太阳暴晒，懒得再在路边拦车砍价了，最终接受了他的价格-80000索姆。

 

在车上的整个交流都是在手机翻译软件和手机计算器中进行的，十分艰难。我用的有道翻译软件，只能是中文到乌兹别克语单向翻译（有道不支持乌兹别克语的语音翻译），司机用的是谷歌翻译乌兹别克语到英文，一个来回的交流有时要重复2-3次才能完全明白对方的意思。

 

从乌尔根奇到希瓦民宿，31公里的路程。走了近一个小时。路上司机说有摄像头拍照，一直压着车速。到希瓦后，找民宿也花了不少时间。我订的民宿在老城里，按照谷歌导航车子停在西门外，但这里离民宿还要走一段（400米左右）。还好我把民宿的地址、电话打印了出来，司机按照电话号码打给民宿老板询问线路。

 

车子从希瓦城的西门和东门都进不去，要从南门开进去，沿着居民区里的小路慢慢往前开，就这样七拐八拐，费了不少周折才能开到民宿门口。下车看到我订的民宿，愉快地付给司机了160000索姆（合100元人民币）。从上午11点，到下午4点，这一路曲折的拼车终于结束了，先到民宿洗个澡再说。

民宿位置很好，进门脱鞋，地上铺满地毯。除了房间略小以外，其它都还不错。空调很足，淋浴水也很冲（四声）。

二层的露台能看到屹立在老城东南侧的伊斯洛姆霍贾宣礼塔、巨大绿色圆顶帕拉翁.马哈穆德陵墓和主麻清真寺宣礼塔。

民宿老板娘在门口的摊位，卖一些手工艺品。

民宿不远处的小广场

反映当地人民生活的雕塑

广场有路能自由进出老城

希瓦（Khiva），古称花剌子模（Khorezm），始建于2500年前，曾是花剌子模及希瓦汗国的首都。内城伊钦.卡拉（Itchan Kala），1990年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

 

老城保留了50多座历史遗迹和250多栋老房子，大多数是18-19世纪的建；虽然有一些建于10世纪的建筑，但都在18世纪重建过。

希瓦内城西门

希瓦内城西门-Ota Darvoza，意为“父亲之门”。

下午5点，在西门外的售票处买了希瓦参观通票，150000索姆（合94元人民币），有效期24小时。两天参观下来，觉得通票的性价比很低，通票包含的一些由经学院改成博物馆，内容很一般。只有主麻清真寺、库希纳堡、石头宫还行，不知道能不能在景点单独购票。

帕拉翁.马哈穆德陵墓需另外购票，25000索姆（合15元人民币）；登伊斯洛姆霍贾宣礼塔需另购票100000索姆（合63元人民币）。

 

西门有时会有人查票，主要是查游客的，本地人或熟悉老城的人可大摇大摆地自由地进出东西两门（南门更是无人看守），也可从从那几个豁口进出。

从西门走进古城，最显眼的就是那座矮粗、绿色“半成品”宣礼塔-卡尔塔米诺尔宣礼塔（Kalta Minor Minaret）。

 

宣礼塔始建于1851年，由穆罕默德.阿明汗（Mohanmmed Amin Khan）主持建造。因在1855年，可汗意外坠亡，宣礼塔的建造也就搁置下来。

希瓦内城导览图

主街两侧的摊位

穆罕默德.阿明汗经学院（Mukhammad Amin khan Medressa），建于1851-1854年，由当时希瓦王朝的统治者穆罕默德.阿明汗下令建造，并由他的名字命名。它曾经是中亚最大的经学院，有5个圆顶和侧翼塔楼。正面有令人眼花缭乱的琉璃砖装饰。

入口上方的阿拉伯语铭文写着：“这座美妙的建筑将永远留在这里，让子孙后代享用”。现在经学院已改为酒店。

工艺纪念品

个个都像阿凡提

当地的厚毛皮帽子，戴在头上很有游牧民族的气势。

 

穆罕默德.拉希姆汗经学院

穆罕默德.拉希姆汗经学院（Mohammed Rakhim Khan Medressa），位于库希纳堡对面、曾经是执行死刑的宫殿广场东边。

1873年，，穆罕默德.拉希姆汗向俄国投降。现在以可汗名字命名的经学院已改成一座小型博物馆，里面介绍了希瓦Qungrat dynasty (1804–1920)至近代的一些名人。

可汗的官员

 

主麻清真寺

主麻清真寺（Juma Mosque），位于希瓦老城的主街上。

下午5点40分，进门时没见到有工作人员验票，就径直朝清真寺里走去。

清真寺很大，屋顶由218根木柱子支撑着，这建筑设计确实挺独特的，据说是源于古阿拉伯。

现在的清真寺是18世纪重建的

218根木柱子里有6-7根可追溯到10世纪，找了半天都不确定是哪根，应该蹭个导游的讲解听听，不过有导游讲解也未必能听懂。

这几根柱子看着比较久远，不知是不是1000年前的木头。

清真寺的宣礼塔，现在已经不让登塔了。