入秋来，旁边的海南羊庄开张了。店面很大，沿河而建。好些年来，这样的店面夏天是空置的。单等秋风起，便宾客盈门，火辣的火锅一直兴旺到来春。名谓羊庄，便是全羊宴。

但这可不是北京的“涮肉”，器皿和吃法都大不相同。老北京人管涮羊肉叫“涮肉”，口齿伶俐简洁，不提“羊”，都明白是涮羊肉而不是涮牛肉或鹅肠。我们去领教过正宗北京人常去打牙祭的“**四季涮肉店”，就像在南方，我们去吃市廛间有口碑的鸭仔饭一样，知道北京人吃涮肉的豪情。哪怕是初秋热辣辣的空气里，亦有那么一股从长城塞外吹来的豪风。据说吃炭火铜火锅，是起源于成吉思汗军营中的。吃羊肉为主的人们，支一口大锅煮整块儿的羊肉。大块吃肉，大碗喝酒。把羊肉切成片，往锅中沸水里一汆，捞出后蘸作料而吃，是兵士们一次军情紧急中应急的法子，竟成一道美食。当然，大铁锅换成精制的铜锅，且坚持用炭火，调味品和南方打边炉的大有不同——芝麻酱、韭菜花、酱豆腐等。

跑了远路去喝一碗豆汁儿，觉得还没有资格去认识老舍先生。尊重老人，正如老人爱护小辈一般，是一种义务，彼此的互相甘愿仿佛去年的甘蔗留了嫩枝，嫩枝上有蓬勃的嫩芽，这样才能生生不息。至于糖火烧，亦看到了和尝到了地道的。王府井的小吃街明显是服务于旅游者的，刚巧我是其中一个。涮肉，一定要找回在自家巷子里吃炭烧生蚝的鲜美滋味来。不要去名店，名店的服务与用料都充满了甜味，是我们国人特有的糖精添加剂的味道（待乳的婴孩，出生以来的日子得喝有毒的奶粉。）

我们选的店，是北京人去的涮肉店。因此除了我们，食客都是北京街坊。门口就看到店员在摆弄一口闪烁金属光泽的铜锅，颇有新奇处。店堂不大，但正中的案桌上堆积如山的都是新鲜的羊肉。本地人大中午的已经吃得很火。果然北京人爱涮肉。坐下来，店员就摆上特制的炭火火锅。火锅炉膛很大，炭火旺旺地在膛内烧起来。肉片、羊腰子、粉条、青菜……都给端上来。锅里煮的是用清汤，只放入少量海米、葱花、姜片和口蘑。

我们学着旁边的北京人涮肉，但开始并没吃出味道。这和我们南方的软糯的粥水火锅太不一样了。后来观察一下，发现我们把肉都烫得老了，已经失去了羊肉的鲜嫩。其实肉是入锅即熟，不能太贪生，亦不能一味烫得太熟——恰到好处，便是最好。越是吃到最后，越是明白，明白为什么北京人那么爱吃涮羊肉。在清汤里涮熟的羊肉，才能吃出羊肉特有的鲜味，并且爽口不腻。佐料味道浓厚，我要求换成酱油，愈加清淡可口，羊肉入口滑嫩，实在是让人越吃越想吃。

洋人站在窗外，看见热气腾腾的炭火铜锅，看着涮羊肉的食客们，像观赏古国文明是如何被我们用炭火一路点燃，一直保持旺盛的饱满的爱国热情。如果没有很多让人惭愧的事情，我可得一边热气腾腾地涮肉，一边激情满怀地把鲜嫩的涮肉蘸上王致和酱豆腐、六必居韭菜花调成的佐料，意气风发地往嘴里送去，对窗外好奇着留着口水的洋人说，这就是成吉思汗的涮肉！

但是，我们缺失了那么多东西。毒奶粉事件让很多人明白，也许把一切都归罪于人性，已经属于推托之词了。是什么让人类中巨大的欲望，无止境的贪婪，虚假的繁荣和恶劣的创造，强烈的利己，在我们身处的社会发挥得淋漓尽致？

我不是每天涮羊肉，但我每天喝两杯牛奶。

涮肉，都知道是涮羊肉：）

门口就看到店员在摆弄一口闪烁金属光泽的铜锅，颇有新奇处。

店堂不大，但正中的案桌上堆积如山的都是新鲜的羊肉。

京都一绝，四季涮肉

愈吃愈好吃～～

洋人站在窗外，看见热气腾腾的炭火铜锅，看着涮羊肉的食客们，像观赏古国文明是如何被我们用炭火一路点燃，一直保持旺盛的饱满的爱国热情。如果没有很多让人惭愧的事情，我可得一边热气腾腾地涮肉，一边激情满怀地把鲜嫩的涮肉蘸上王致和酱豆腐、六必居韭菜花调成的佐料，意气风发地往嘴里送去，对窗外好奇着留着口水的洋人说，这就是成吉思汗的涮肉！