1935年英国版《VOGUE》1月刊封面，当时的上海已能买到《VOGUE》等国际时尚大刊。

上海，或许是最早浸淫于西方时尚文化的中国都市，早在上世纪30年代，这里已经可以买到《Vogue》、《Harper's》、《Bazaar》等众多世界时尚大刊。而好莱坞电影在上海滩的风靡一时，永安、先施、新新、大新等老牌高级百货公司的存在，使得那时的国人不但可以了解西方最新的时尚流行，而且也有机会穿着最潮流的时装。

   上世纪30年年代，上海著名的永安百货，当时这里售卖的流行服饰可谓与时装之都巴黎同步。

当舶来品的大行其道时，并没有阻碍本土时尚的发展，旗袍这种因“旗人之服”而得名的服饰，虽然出现于北方，但却兴旺于上海。上世纪20年代，经过改良之后的旗袍在上海女性中流行起来。它吸纳了西式立体剪裁，特别加入了连衣裙、晚礼服等时装元素，突出女性玲珑有致的身体曲线，这些都是与当时巴黎的时装流行紧密相关的。可以说此时的旗袍，是除保留原有中国独特服饰核心元素的基础上，在裁剪、装饰、质地、趣味上的再创造，而时至今日，旗袍不但仍流行于国人中，甚至还常常被世界顶级时装设计师搬上T台，它可谓上海纳百家时尚之长的最佳范例，而这也正是海派文化“兼收并蓄”的精髓所在。

说到胡蝶，上世纪三十年代的海滩可谓红极一时，脸上招牌式的酒涡，成了美女的重要标志，而身上穿的旗袍，戴的首饰，也都一下成为普罗大众追逐的热门物品，她算是中国最早的一批FASHION ICON。

但49年之后，由于整个国家对于西方流行文化实行摈弃和批判的态度，即使上海在小范围内保留一些过往的传统和时尚精神，但整个本土时尚文化的根基已荡然无存了，而经过近30年的封闭，虽然经济又开始高速增长，虽然这个“海纳百川”的城市，快速接收着来自西方的最新流行和各类品牌，但却似乎对于本土时尚的发展欠缺包容，而这直接导致了本土设计的萎靡。

    10月份刚刚落幕的上海2011春夏时装周，虽然声势颇大，但真正有潜力的年轻设计师并不多，多是老设计师和国外品牌的天下。

有人或许会说上海国际时装周红红火火，但如果你是知情人，就知道个中真正拿得出手的作品不多，它更多是为上海塑造“时尚之都”的政府工程摇旗呐喊而已。而真正代表本土时尚未来的独立设计的处境，不只是尴尬，绝对是艰难。有一位我认识的上海独立鞋履设计师曾说过这样一段话，听起来是不是有点悲凉的感觉。——“即使是面对我们认为的最低端的生产厂家，你跟他们说我的设计在巴黎男装周走秀，在国际顶级的SELECT SHOP售卖，根本是对牛弹琴，对他们来说没有价值，他们只会关心你在那里卖了几双。比如答案是几百双，他们根本不屑一顾；如果你告诉他们我每年订单是10万双，他们就成哈巴狗了。”

   
     东京的原宿，是日本街头流行文化的代表，也是上海很多80后年轻设计师的灵感源。

其实，上海本土时尚也不是没有过令人憧憬的时间段，回到在04—06年期间，不少80后的设计师在上海创立了自己的品牌，而他们大多数是受日本里原宿潮流文化的影响，但到今天，真正能够存活下来的非常少，原因有很多，但最关键的还是个人专业度，以及消费者认可、缺少专业投资人等大环境因素。

        
   繁华的南京西路，聚集了越来越多的高级商场和顶级时尚品牌，但是能给本土设计师品牌的空间基本没影。

所以在这个曾经海纳和包容了中西时尚文化的潮流地，就出现了一边是南京西路，国际大牌们，排着队等着进入各个新建的高端商场，销售量年年攀升，皆大欢喜；另外一边却是少数本土独立设计师苦苦支撑，每天活在刀口上，现金流如果明天断了，就倒闭了，随时瞬间死亡。但即便是这样，他们仍然坚持着。这些设计师不像一般做生意的，做的都是最难赚钱的生意，原因只有一个，为了自己的理想和信念。这不能不说是上海海纳百家时尚之殇，竟然无法给这些执着自己理想的创意人，留下稍微宽松一点的空间。

      
   巴黎男装周，多少年轻设计师梦寐以求的舞台，可是在中国，这一套不管用，如果你的销量不行，对于中国的商人来说，那都是浮云。

   最后引用那位独立鞋履设计师的一段话—“现在急不来的，况且这个也不是自己有限的资金可以做到的，所以目前阶段只有做好自己，想办法熬，谁熬的越久，离成功越近。”希望到那一天，上海再没有海纳百时尚之殇，能够出现中国版的川久保玲、三宅一生。

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