圣乔治教堂是埃森纳赫的中心，所处的市场广场也是市政厅的所在地。小城不大，只有5万多人口，几百年来却是一直生活在乐律之中。埃森纳赫恰好位于图林根森林之中，依山势而建，远远望过去，一片红瓦掩映于无边无际的苍翠间。走在由小石块砌成的马路上，听着风吟，仿佛进入一个童话世界。圣乔治教堂上空的云独具魅力，似乎欲将森林气息，随风送入城中。

     从法兰克福乘ICE来埃森纳赫，只需要两个小时。站台上的列车时刻表及火车停靠方位的标识非常清楚。有时，同一时间的火车包括三个不同的目的地，这需要准确地找到自己要去的车厢。因为火车会在不同的站点分开，朝不同的方向开，如果上错车厢是很麻烦的一件事情。埃林纳赫火车站建于1904年，至今仍在使用，人少，给人一种清爽的感觉。联想到最近的一则新闻，济南要斥巨资，将当年费了牛劲才拆除掉的德国人建造的火车站再重建起来，真是让人百味杂陈。车站里关于汽车博物馆的壁画告诉人们，埃林纳赫也曾是一座汽车城，1898年这里便开始制造汽车，并成为东德时期的汽车中心。

     不过，更吸引我的是小城的那些大人物。在埃森纳赫去哪里都是步行的距离，我住的酒店，离圣乔治教堂只有几步之遥。酒店有一个庭院，可以坐在院子里享用早餐。

     埃森纳赫不仅是德国夏天的避暑纳凉胜地，更是一座音乐之城，伟大的作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫便是诞生在这里。如今，1685年巴赫出生的房子已经改建成博物馆，每天都有世界各地的巴赫迷们来此参观。

     故居门口是巴赫的铜像。巴赫是最典型的一个死后出名的人。活着时，他的作品无人问津，并没有得到应有的承认。直到莫扎特和贝多芬发现了巴赫作品的宝贵价值，他的音乐才渐渐地传遍世界。今天，巴赫的许多作品都成为艺术院校必修课和重大国际音乐比赛的保留参赛曲目。

     埃森纳赫，图林根森林中的音乐小镇，近些年来，也有越来越多的国人来此旅行。在巴赫故居的留言簿上，还可以看到他们写下的文字。

     故居内展出了许多巴赫年代的乐器，有些现在早已不再使用。

     巴赫出生在一个地地道道的音乐世家，不但父亲身为小提琴手，祖父辈也是多出音乐家。巴赫在这栋房子里生活到10岁，直到父亲去世，被迫离家出走。那时的德国，诸侯割据，共有350多个小公国，甚至一座城堡都是一个国家。每个国王都有自己的宫廷乐队，巴赫的天才便用在这里了。那时的乐师可没有现在音乐人的地位，随便唱首歌都是几十万元的酬劳。宫廷乐师在世人看来，甚至和奴隶差不多。巴赫一直到去世都是宫廷乐师，过着并不富裕的日子。

     巴赫故居每天都有表演，用是便是当年的那些乐器。

     虽然二战期间，故居受到一些破坏，但还是最大程度地保留了原来中世纪的样子。

     故居内到处都是巴赫的音乐。有人这样评价他：巴赫创作的目的并不是为后代人，也不是为他那个时代的德国，他的抱负没有越出他那个城市、甚至他那个教堂的范围。每个星期他都只是在为下一个礼拜天而工作，准备一首新的作品，或修改一首旧的曲子；作品演出后，他就又把它放回书柜中去，从未考虑到拿来出版，甚至也未想到保存起来为自己使用。世上再也没有一首杰作的构思与实践像这样天真纯朴了！世上的事就是这样，越是想要达到什么目标，越是离目标遥不可及。但凡那些有所成就的人，一开始并没有想到他们后来的那样。我也一样，有时在别人看来的一件小事，我都做不到。

     走进巴赫故居，也就走进了巴赫的世界。连咖啡、巧克力、甜点，都是巴赫的。

     埃森纳赫果真是一个人杰地灵的地方，人们的生活很安逸。

     生活节奏很慢。

     步行街上商店林立，街边的图林根烤肠可不要错过。

     看着这靠垫儿，有种回到东北的感觉。

     胖警察笑着说，拍我可以，但我可不是SALE的。

     建于1180年的圣尼古拉教堂，是埃森纳赫最早的一个教堂。旁边的圣尼古拉门最初是做为防御工事修建的，现在恰好在维修。从埃森纳赫，到拜罗伊特，来此音乐之旅的日本游客特别多，所以小镇的旅游景点路标用德日两种文字写成。

     除了巴赫，歌德、瓦格纳都曾经在埃森纳赫留下过足迹。还有一位大人物--马丁·路德，也曾在这里生活过三年。路德是欧洲宗教改革的倡导者。1517年前整个欧洲都是天主教的天下，不信仰天主教便被视为异端邪说。路德的新教产生后，为宗教思想自由开辟了道路，人们也将路德的宗教改革视为资本主义产生的最初动力。同时，宗教改革也带来了血腥的宗教战争。现在，圣尼古拉教堂旁边的卡尔斯广场有马丁·路德的塑像。

     1498年，15岁的路德被父母送到埃森纳赫的方济各会的修道院中，接受诗歌和音乐的教育。在接下来的三年内，路德一直和Alderman Cotta一家居住。这栋房子是1956年开辟成博物馆的，就在我住的酒店的隔壁。

     馆内收藏了一些描绘路德当年生活的画作。

     当年的壁炉上还绘有一些故事。

     路德的房间在19世纪就对公众开放了，桌子、摆设都是当年的样子。

     与路德博物馆隔一条街，便是当年他学习的地方。

     现在仍是一所学校。

     外墙上有两次世界大战的纪念雕像。

     学校的傍晚非常安静。几百年前的建筑能保留下来的都尽量地恢复成原样，历史不能被割断，也不能跃进式地发展，哪怕是宗教改革引发的战争也一样要被记录下来。

     走在青石路上，嗒嗒的声音不禁让我想起，马丁·路德也曾经走过这里。一位改变宗教、艺术、文化甚至是政治的马丁·路德，少年时的埃森纳赫生活又是什么样子的，也和小伙伴们一起游戏吗？中世纪，长袍、马车、古堡，是的，埃森纳赫还有一座城堡--瓦特堡，马丁·路德再次重返埃森纳赫时，便是躲在城堡中......