菩提佛应该是大城最有影响力和知名度的城市名片了，好比长城之于中国，泰姬陵之于印度，这也正是玛哈泰寺（Wat Mahathat)成为游人来大城必选的理由了。泰国人有将佛像供奉于菩提树下的习惯，寺庙里的菩提树树根不断生长，缠绕住佛像，但惟独还能看见佛首。不知道这是天意还是老天看到了这座焚烧之城背后的坚强与虔诚而心生感动。

玛哈泰寺是素可泰古城历史最悠久的寺庙，高棉风格的佛塔直耸向天，虽然绝大部分已经破损不堪，却从这些废墟中依稀看出寺庙当时的规模之大，据偶遇的导游介绍（蹭导），这里曾有209座佛塔，呈中心环状外射状分布，类似于紫禁城的布局，中间一座莲花花类顶端样式的主塔，周边分布着四面佛龛的小佛塔和庙堂样式的佛塔，四面有沟渠环绕。

很多佛塔遗留下的只是朱红，灰泥和焚烧后的黑黢，说的好听一点是历史建筑艺术，说的霸道点那是危险建筑了，基底依旧坚固，但上层建筑即成各种角度的倾斜，站在塔底向上望去，生怕被风吹得坍塌下来。

菩提佛首或许是一种冥冥注定，佛像面孔和善，嘴角微微上扬，眉目清晰，目光祥和的注视前方。对于佛首最初的印象来自于90年代的电影《龙在少林》，郝邵文和释小龙机智搞笑的搭配让人印象深刻，同时在元彪的带领下，一行三人与徐锦江为首的倒卖文物的团伙展开了一场激烈争夺佛首的故事，在坏人眼里，佛像是财富，在善人眼中，却是一种佛缘。

三位来自台湾的MM具有很强的辨识度，那天人不多，加上零零散散的几个老外也不过十人，所以对她们影响深刻，我们即将离开的时候，便遇上了两个旅游团，一个来自日本，一个来自韩国。与菩提佛拍照需要注意相关事项：1.拍照的时候，高度不能高于佛首，以下蹲和坐地最好，最好不要背对向佛首，侧身更好；2.佛首旁有专人看管，她的职责便是看管好游人按照规范拍照，这是我在泰国第一次感到那么一点儿不自在，却也从侧面反映出泰国人对佛的敬仰和虔诚。

大城里的寺庙绝大部分没有高耸的围墙，几根铁丝环绕便也成了一道墙，你不需要费多大劲就能跨过去，但请遵守当地的规则。看看这些残垣断壁，也有很多做过或正在做修缮，简单的让人怜惜，所以关于那些20B,30B,50B的门票就请大家忽略吧，毕竟这样的景点消费也就只有帝都的廉价能相比了。

像一座刚发生过地震的古城，为了自身安全，景区树立了警示标语奉劝游人不要登塔。这里是大城王朝浩劫的终点，舍利塔在风雨中摇摆欲坠，石缝细隙之间，野花绿草丛生。

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第二座不可错过还有贵妃寺（Wat Chaiwatthanaram),它的规模堪比玛哈泰寺，虽然佛塔数量不及前者，但全部的佛塔都位于一座地基上，密集得章法有度：巍峨的13座高塔由120尊坐佛围绕， 8个小塔中另端坐着12尊大佛，让人不论走到那都肃然起敬。

贵妃寺是巴萨通王伟纪念其母亲居住的地区而修建的寺庙，皇家佛教仪式会安排在这里举办。寺庙傍水而建，据说夜景和水中倒影美极了。

高耸的高棉佛塔恰有一种魔力让人有登高欲望，楼梯陡峭狭窄，胆小者勿轻易尝试。连本地的和尚也对这神秘的塔内充满了好奇，这不就有胆大者赤脚攀爬上去了。

后记：

Q国庆休完假后又去了一次泰国，这次与半年前的目的却不一样，相比上次去领略自然风光，人文风情，这次却只选择了一个地方，目的是给自己刺符。在国内，人们都说很多人去了一趟西藏后会选择辞职，每个人看过了布达拉宫，看过了一路上的三步一叩五步一拜，或许我们很难想象那些苦行者的快乐，幸福和安详，那种视觉上的触动和身临其境最能让人深深的反思。Q说他现在开始信佛了，我选择了沉默并祝福他。

行走的路上从来就不缺乏孤单，即使你与对面而来的人莫不相识，但或许你们却会在某个空间有着彼此的，少许的，短暂的交集，或者它的名字正是叫做旅行。