高邮有家汪味馆

某书社这样评说民国以来文人的美食文章：Z先生冷峻、L先生一脸吃客相、Z女士矫情洋气……汪曾祺先生则是娓娓道来，别有风味地流露出淡淡的文化气味，都是寻常吃话，读来却是不厌。

我不能完全苟同对其他先生女士的评价，却由衷认可对汪先生文字的赞美。很多遍读他的谈吃聊喝，精神的愉悦放松与感官的如饥似渴总是奇妙的交织共振。特别是《故乡的食物》一章，乡愁与乡情烘托得恰到好处，亦把“口腹之美和高雅文学拉得最近”。

此次到高邮，听说政府要出若干大手笔做汪先生文章，2020年即是先生百年，当然要有一番风生水起，这也是无可非议的。绍兴早已做足鲁迅，且不说阿Q、咸亨酒店，连土谷祠王妈小D什么的，也跟着一并“阔”起来了。高邮倒不妨从“吃”做起，单就一篇《故乡的美食》，从炒米到马齿笕，光食材就有十几种。只要拿捏得当，火候恰好，一定能整得活色生香，情趣盎然，名气大噪。

高邮的朋友说此地开了一家酒店，名曰：汪味馆，还要请我们去撮一顿。我们受邀当然兴奋，恐怕是此次高邮之行的点睛之笔吧？我听了还是有点吃惊的：汪味是什么？天下美味集大成啊！老先生走过多少地方，吃过多少美食，又写过多少美文，谁有这个胆量，把“汪味”二字挂在门楣上来招徕食客？也恐怕只有在高邮本土才有这个资本。就像在长沙岳麓书院大门口的那付对子：唯楚有材，于斯为盛。有人说，这是天下最傲气的一付对联。说得也是，可人家傲得起呀，两百年里，里面走出了多少叱咤风云的人物！

汪味是很平民化，烟火味十足的，汪味馆进进出出的也理应是平头百姓芸芸众生居多，当然，还包括几百里外颠颠而来的我们这个男女组合。这个组合有资深的著名作家、出版人、汪先生研究专家……主体还是“汪迷”及个别“伪汪迷”，如鄙人。我伪客观上是余生也晚，不然汪先生健在时，怎么着也要去蹭一顿先生的饭菜呀，即便是残羹剩饭亦可。不过，汪先生反对大吃大喝，恐怕也没什么剩的。主观还是境界不高，学识浅薄，汪先生的作品都读了十几年了，还是沉湎在吃喝之中，没法体会到他绚烂之极后的那种复归平淡。再不济，也得勤快一点，学着先生的手艺亦步亦趋地做几个菜，画虎不成成了犬，也是阶段性成果呀！

汪味馆坐落在不是很热闹的地方。尽管深秋的晚上冷雨嗖嗖，生意还是相当好。一进门，举目可见汪先生的的像，永远是那么生活化的样子。见之，我就想到了与他酷似的长子汪朗先生。前年汪朗到合肥，他与苏北熟稔，我们几个在一个朋友不甚整洁的家里招待他。三个女汪迷很兴奋，忙得不亦乐乎，做了几道山寨版的徽菜隆重推出。汪朗吃得挺高兴，我真怕露了馅；要知道，老先生祖上也是徽州的，赫赫有名的越国公汪华的子孙，我们还算是乡亲！大家喝着酒，聊着老先生生前的趣事、逸事，多与吃喝有关。饭后喝茶，望着坐在沙发上悠哉吸烟的汪朗，举止动作，一招一式，我感叹：真是先生最好的作品啊！

可眼下，我们在汪味馆，是再没有办法吃到汪先生亲历亲为的作品了，它们已经成为绝响，留在那雅致平和的文字里让我们一遍遍地去咀嚼，愈发余味悠长。感谢高邮本地的几位朋友，几天前就在操办这一桌菜肴，细细推敲，反复斟酌，力求接近“汪味”而不游离。当然，费用也是他们自个掏的。我至今手头还存有当晚的菜单：汪味十碟、汪氏汽锅鸡、干贝萝卜头、维扬大煮干丝、雪菜虎头鲨、咸菜煮杂鱼、鸡枞菌滑牛肉丝……除凉菜外，总计十八道菜，估计后堂也是使出了十八般“武艺”，做得色可撩眼，香可怡鼻，味可开胃。我们一个个吃得眉开眼笑，啧啧称好；当然，吃相也是相当文雅，举止亦得体大方，与淮扬菜的风格相得益彰；“汪迷”无论真伪，也皆是文化状形，时不时还能暂停两颊的咀嚼肌，嘴出妙语，口吐莲花。

面对一桌水陆杂陈，我又矫情起来，倘若全用《故乡的食物》里的十几样食材，照先生文中所写照葫画瓢做一席，又该如何？菜名当然也要土的掉渣：焦屑、咸菜茨菰汤、螺蛳……有些名字很古的，电脑里都找不到。现在的菜名可是富贵风光：子龙脱袍、日月同辉、燕归来、泉水绣球菌……想想也是，开饭店菜名是很讲究的，即便是几段玉米，几块红薯，也要弄个“五谷丰登”的名头呀！那道著名的塞肉回锅油条，可是先生的得意之作，“说起来也简单，只需将油条切成一寸左右的段子，掏出瓤子，塞入肉蓉、葱花、榨菜末，下锅一炸，酥脆香溢”，席上有，很好吃，可菜单上是哪一道呢？一问，与“汪豆腐”一起构成了“日月同辉”。窃以为，还是本名更响亮，那可是“嚼之声动十里人”的啦！

酒足饭饱。我以个人的名义“视察”了汪味馆一下。整个厅堂包厢皆文气饱满，舒适大方。墙壁挂着汪先生字画（复制品），顶上缀满了散发着暖色光亮的古式灯笼，菜味、文化味，人情味都是浓浓的。一中年男子着长衫礼帽，手执折扇在前前后后支应着，颇有民国范。他笑呵呵转悠着，一点不歇，浑身上下都和气生财。我觉得他像汪先生书里的一个人物，可一时半会又想不起是谁。