【南方北方春节饮食风俗的差异。虽然中国早就大一统，饮食风俗，还是有地域性的。正如“南米北面”、“南糕北饼”、“南甜北咸”之类演绎，说南有年糕、北有饺子，不能算错吧。尤其过大年之际，它们都是象征意味浓郁的符号化食品，堪称餐桌上的吉祥的经典。】

                          南有年糕，北有饺子

                                  洪烛

   春节是中国最大的节日。作为节庆的传统，年糕与饺子，各占半壁江山。

   大抵是南方人习惯吃年糕，北方人更讲究吃饺子。年糕也渗透到北方，但比较单调，只有南方人才能将其做出众多的花样。至于饺子，很明显属于北方的产物，南方也开饺子馆，一般都要打出“北方水饺”的幌子，以示正宗。这犹如某些店铺强调“手工饺子”，与流水线上生产的“机器饺子”相区别。

   古典的食物，制作方法愈原始愈好，仿佛这样才能保持原汁原味。

  在江南一带，卖年糕，包装纸上也常印有“水磨年糕”的字样。

   虽然中国早就大一统，饮食风俗，还是有地域性的。正如“南米北面”、“南糕北饼”、“南甜北咸”之类演绎，说南有年糕、北有饺子，不能算错吧。

  尤其过大年之际，它们都是象征意味浓郁的符号化食品，堪称餐桌上的吉祥的经典。即使现有生活条件好了，山珍海味常常喧宾夺主，但因为年糕与饺子对节庆的意义远远大于其滋味，仍无法废黜。想一想，祖宗八代都是借助这古朴的食物过年的，后人也就不太敢或太愿意叛逆了。哪怕在生活的其他方面，皆以“新人类”自命。

   估计全家老幼去肯德基、麦当劳吃年夜饭以庆团圆的，应该比较少见。

   像年糕、饺子这样的“文化遗产”越多越好，已彻底变成中国人的传家宝，不至于失传的。

   年糕的名字起得好，喻示着“年年高升”。似乎多念叨几遍，以诚则灵。不仅听起来顺耳，吃起来，味道也不赖。唇齿之间，能咀嚼出南方稻米天然的醇香。而且因其黏性大，口感独特。

   江浙人家，大年三十晚上总要在八仙桌上摆一盘年糕，作为供品。我小时候，经常把蒸熟后又冷透变硬的糖年糕，切成片，放进嘴里，当时香糖来嚼着玩。奶奶说：“小耗子”又在磨牙齿了。甜年糕，以及一种荤油年糕，可当零食吃；做菜，一般选用清水年糕，无色无味的。

   吾乡人办酒席，最后和盘托出一道炒年糕，既是下酒菜，又作为主食。用黄芽菜炒，用雪里蕻炒，如果再加上肉丝，更棒了。

   上海人把这道菜做到了“顶级”：螃蟹炒年糕。用螃蟹作配料，年糕够荣耀的。螃蟹的鲜香，通过滚烫的汤法，浸透了切成薄片的年糕。有人说：吃螃蟹炒年糕，打你耳光也不会放下。不信试试?

   旧日北京春节风俗，也有热气腾腾蒸年糕的，呼应着包饺子，以示米面充足、家有余粮。我想，这作为陪衬的蒸年糕，恐怕是南方人带来的习性。那时候的北京城，南方人已不少了。他们不会因为饺子而忘掉年糕的。更不会因为来到天子脚下，就忘掉故乡。

   北方人，能将饺子捏合得天衣无缝，有款有型，用熨斗熨过一般挺括饺子之吉利，很重要的一方面，是其造型，酷似古代作为“硬通货”的元宝；吃饺子，近似于仪式，象征性地在“招财进宝”。另一方面，借饺子的谐音，取新旧交替、“更岁交子”之寓意。

   中国人相信饺子能带来财气，带来好运。如果这算作迷信，也是一种很美好、很积极的迷信。人生甘苦，总应该有一点点精神寄托的，如果它兼而给你带来口腹的享受，倒未必是坏事。人们还将抽签的习俗引进饮食中，包饺子时于馅里埋藏铜钱、银币、宝石、珍珠之类小小的吉祥物，占卜各自的时运。吃饺子的过程，跟抽彩票一样激动。瞧瞧谁能中大奖?更使通俗的饮食多了一份浪漫的憧憬。这才是最好的调味品呢。

    在清朝乃至民国，水饺又叫“煮饽饽”。“夏令去，秋季过，年节又要奉婆婆，快包煮饽饽。皮儿薄，馅儿多，婆婆吃了笑呵呵，媳妇费张罗。”这是清代李光庭《乡言解颐》一书中收录的民歌。看来包饺子有助于融合婆媳关系。一笑!

   北方还有谚语：“三十晚上吃饺子,没有外人。”以示亲密无间。可见饺子是除夕之夜各家各户庆团圆的必备之物。我的朋友伊沙，写过一篇针对央视春节联欢晚会的“酷评”：《这锅饺子怎么煮》。他把老牌的春节联欢晚会，比喻为一锅“文化饺子”，是否有新意，关键还看包的什么馅儿。

    三十晚上北方人不吃饺子，会觉得没有过年的气氛。正如现在许多中国人，假如不看春节联欢晚会，会若有所失。

   在节奏慢的时代，全家人围坐一桌包饺子，东聊西扯，是一项很有情趣的集体劳动。包似乎比吃还过瘾。尤其春节，家庭成员悉数在场，其乐融融；谁若缺席，会让大伙儿有“遍插茱萸少一人”的感伤与思念。哥们姐们，新年钟声敲响之前，一定要赶回家里吃一碗饺子哟。这样的习俗很有人情味的。能遵守的话一定要遵守。

    不仅平民百姓，连清代的慈禧太后，都把三十晚上包饺子，当成不可省略的礼仪。叶赫颜礼·仪民，写过一遍《清末宫廷过新年》，回忆前朝旧事。

   “除夕之夜十二点的钟点将过，太后命众人齐至殿上，排好长案后，由御膳房将事先预备好的各种素菜端上桌，众人一齐下手做素馅都饽饽，于是切的切，剁的剁，大殿之上霎时叮儿叮儿乱响。切剁好后，都交到太后面前，由皇后、妃子、大公主等人拌馅儿，口味咸淡，由太后决定。天到亮时，饺子已包齐。太后命众人退回更衣，重新梳头打扮。不大工夫，众人回到殿上。太后坐在案端，皇后等人都站在案旁。太后命宫女把煮好的煮饽饽端上来，太后说：此刻是新年、新月、新日、新时开始，我们不能忘记去岁的今日今时，今天我们能吃一碗太平饭，这就是神佛的保佑，列祖列先的庇护。说完，命大家用膳。大家向太后叩头谢恩。吃罢煮饽饽，天才大亮。”

    慈禧太后吃饺子时，确实挺虔诚的：谢天，谢地，谢祖宗。她恐怕想不到：大清帝国，这只包了两百多年的大“饺子”，捉襟见肘，不久就要“漏馅”了。一旦“漏馅”，再无法弥补。

       洪烛:在中央电视台谈年夜饭食全食美合家欢 
                         《中华医药》-仲景养生坊：食全食美合家欢（下） 

                                             央视国际 

　　【主持人】天增岁月人增寿，春满乾坤福满门，十全十美庆团圆。观众朋友在中国人这个最喜庆的日子里，洪涛在北京向海内外的观众朋友们拜个年，恭祝各位新春快乐、幸福安康。首先为大家介绍一下今天到我们节目中做客的两位嘉宾，这位是中医专家陈淑长教授，这位是作家洪烛先生。两位先向电视机前的观众朋友问个好吧。

　　【中医专家陈淑长】我祝愿大家万事如意！

    【作家洪烛】我祝愿观众朋友们新春幸福，既有眼福又有口福

　　【主持人】好，观众朋友，在中国人的传统里，尤其是到了节庆的时候，生活里边有一个非常重要的内容就是吃，而且中国的食文化可以说是世界闻名，而在形形色色的饭局中，天字一号应该说最最重要的就当属春节的团圆饭了，那么今天我们《中华医药》栏目也给大家奉献了一桌健康大餐，让我们一起来分享。  

　　【主持人】除夕夜无论离家多远，工作多忙，总得在这个时候赶回家和家里的人吃上一顿团团圆圆的年夜饭，俗话说得好，打一千骂一万，年三十晚上吃顿团圆饭，那么按照中国人的传统啊，过年吃的菜都要讲究一个好名，为的是讨一个口彩，讨一个吉利。比如说像吃枣，春来早。像吃柿饼，事如意。吃年糕，一年更比一年高等等等等，那么今天我们《中华医药》节目为大家准备的这一桌团圆饭的第一道菜的名字就叫步步高升

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   【主持人】据说这个年糕最早是用来祭神、供祖先的，后来才成为了春节食品，年糕的种类有很多，做法也有很多，但是寓意只有一个，一个非常美好的寓意，就是一年更比一年高。

  【解说】这道步步高升需要准备：水磨年糕3条，冬笋250克，枸杞100克，猪肉200克。第一步，先把年糕切成片，再把猪肉切成丝，冬笋也切成丝，第二步把冬笋用水焯一下，把肉丝过油划开，加入葱姜炒香，再把冬笋丝放进去，然后加一勺高汤，放点酱油，撒上枸杞，接着把年糕也放进去，第三步，加点儿胡椒粉、盐和味精，调匀之后，用小火煨上15分钟，等汤汁稍稍收干就可以装盘了。

　　【主持人】这道菜是炒年糕，里面尤其放了一些枸杞，我觉得它不仅是年糕，还有益寿延年的作用。

　　【中医专家陈淑长】年糕本身呢，它一般多是糯米做的，糯米是温性的，实际上糯米比一般大米我觉得还好，胃不好的时候别吃糯米吃大米，其实糯米主要别吃多了，吃多了不好消化，但是它对胃有暖和的作用。加了枸杞呢，我就觉得对胃好，这个枸杞更重在补肾，又是先天后天的关系，又是先天后天的关系，所以这些菜配得真是挺好的，枸杞子它是补肾的，尤其补肾阴。所以有时候肾阴不足的，

　　【主持人】比如说有哪些症状的人多吃

　　【中医专家陈淑长】你比如说头晕，或者是目眩，看东西不清楚，腰膝酸软这些，多用些枸杞，当然现在有很多枸杞泡酒，或者做粥的时候搁点枸杞，泡茶的时候搁点枸杞喝都是可以的。而且我觉得枸杞再加上桃仁红花，它还可以去斑，去脸上斑。因为什么呢，一般斑，中医认为是在肾在血，当然血液循环不好了，血脉不通了，肾气不足，肾阴不足，那么就用枸杞加上桃仁红花，经常吃一吃。要是买现成的当然可以吃杞菊地黄丸，再加点其它活血药。由于这道菜里面枸杞配上以后我觉得挺好的，健脾、又养颜养胃又补肾，而且还去斑，延年益寿。

　　【主持人】这什么菜一到陈教授嘴里一说，就觉得真是对你身体很多地方都特别有益处。

　　【作家洪烛】刚才我看到了这道菜的时候，我就觉得特别亲切，因为我从小在南京长大，我们南京基本上过年都要吃年糕的，我小时候过年过节的时候，那时候有一种糖年糕，它是甜的，特别好吃，上面还撒点桂花，又很甜又很香，小时候我们都把它当零食吃，而且以前在江南人家过年的时候，一般每家过年的时候都要供一盘年糕，就是蒸熟了之后，就供在桌子上。就像刚才说要供条鱼似的，祭神，供祖宗，就像要供条鱼，年糕也要供上，所以印象中，当时因为煮熟了糖年糕，印象有一次过完年了，我自己偷吃，切一小片，就像嚼口香糖，因为它搁的时间长，有点硬，就像口香糖一样嚼，我奶奶还说是不是有耗子了，小时候觉得特别好吃，因为那时候食物的种类也比较少。我觉得过年的时候有这么多好吃的，有这个年糕，当成零食嚼着玩，这样嘴可以不闲着了。过年炒菜的时候，尤其过年家家都要举办酒席，有的好多时候先是吃菜喝酒，有好多人最后就不吃主食了，但南方那儿有一个好处，它就炒年糕，它又算一道热菜，它又可以作为主食，一般炒年糕在南京多用的，要么用黄芽菜炒，要么用雪里蕻炒，这是比较普遍的，一般有时候经常都要加点肉丝，肉丝一炒特别香，所以一般酒席之后，热气腾腾的上一大盘年糕，当主食吃，又当主食同时也是一道下酒菜，所以这样南方酒席气氛更好了，而且对喝酒人来说，吃完年糕对他的胃也有一种保护。尤其是后来，年糕在南方，过年真是一种主打菜，后来从上海又传来了，在上海那边已经不仅是用雪里蕻、肉丝之类的炒年糕了，用螃蟹炒年糕了，更鲜了，我觉得这个已经做到顶级了，用螃蟹做年糕的配料，你看这个年糕多厉害，用螃蟹炒年糕，主要是为了使螃蟹那个味，那个鲜味渗透到年糕里，所以不仅那里面的螃蟹好吃，而且那里面的年糕也像蟹肉一样好吃，所以我说中国人多会做。

　　【主持人】而且年糕的地位也很高，螃蟹给它做配料

　　【作家洪烛】所以我说顶级版的年糕就是用螃蟹来炒的，而且味道，我确实吃过很多次，我一般一回南方比如到南京上海这一带，我必定要点这道菜。

　　【主持人】温州人据说在过年的时候，这个年糕是头一道上的菜，就是炒年糕，一定要有这一盘，另外湖南人把这个年糕叫粑粑，拉祜族人过年的时候，每一户都要做糍粑粑，就是要做两个大的象征着月亮和太阳，再做一些小的放在周围，象征着无数的星星，他取一个风调雨顺、五谷(五谷食品)丰登这样一个非常吉祥的寓意，应该说过年蒸糕新春吃糕，所以在这里也恭祝各位。

洪烛：酒菜入柔肠 化作风流字

新京报

洪烛的老家江苏，是个出美食家的地方，洪烛与美食结缘还是因为老师汪曾祺，因为喜欢关于美食的文章，继而专注于美食本身，利用这个身份倒是可以解解馋，但馋也是一种瘾，上瘾后嘴便成了宠物，要专心去养，小心伺候———这也是美食家的代价。他说，自己做的是件锦上添花的事，美食本就是一匹质地上乘、光泽夺目的绸缎。 http://images.china.cn/site1000/20070323/0023@90213.jpg 洪烛吃进去的是菜，吐出来的是字，很多美味就这样经过他的口传扬开去。摄影/本报记者王远征 ■老饕档案 洪烛1967年生于南京，1989年到北京。现任中国文联出版社文学编辑室主任。诗人，散文家，美食作家。著有《舌尖上的狂欢》、《中国人的吃》、《闲话中国美食》等书。 民间美食按摩文人胃 洪烛初来北京时，尚不适应北方饮食的粗，开始学着用砂锅煲汤，以维持写作中的水性：鱼头汤，萝卜牛腩，鸡汤，搁点蘑菇木耳竹笋吊鲜，放些家乡的火腿丁提味。写完稿，喝完自己褒的汤，美滋滋的，像从体内做了按摩。十多年来，炖的那些汤积蓄起来，也能成一座小型水库。常年不断的热汤，让他在寒冷干燥的北方活得相当滋润。 现在洪烛的胃口很杂，来京十多年已经被天南地北的口味锻炼得兼容并蓄，被江南“豢养”的温柔胃开始被不断挑战，去掉偏见和挑剔，用包容的态度，他发现到处都有好吃的。各地的朋友来京办事，选他们认为最正宗的家乡菜馆子，洪烛在北京便能吃到各地的精华。 去外地，他总要吃当地的老字号，如杭州楼外楼，长沙的火宫殿、玉楼东、又一村等。更爱去寻访民间小馆，完全靠口口相传，吃完就为他们写作，主动地承担起大众传播的责任。南京新街口的“寡妇面”，苏州寒山寺的“素面”都是他力挺的。他说，真正的美食在民间，宾馆里做的菜再高档也有形而无神。 他喜欢琢磨菜名，宫保鸡丁，麻婆豆腐之类，像是在玩味词牌。他曾想开家词牌餐厅，用词牌来命名菜肴，他想把水煮鳝鱼改成水龙吟，酸菜鱼改成渔家傲，辣子鸡改成贺新郎，烤乳鸽该成鹧鸪天，油炸花生米改成卜算子…… ■老饕语录 中国人有四大菜系八大风味。川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。但在我眼中，这更像在划分艺术流派。出自圣人之乡的齐鲁菜，称得上古典主义。缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。假如说辛辣的湘菜是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实主义了。当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东去、浪淘尽千古风流人物的豪放派…… ■对话老饕 中国美食善于彰显“情色” 记者：最想向北方人推荐家乡的哪种食物？ 洪：火腿。我觉得火腿像琵琶，有种红木的质感。 记者：对各地的菜都喜欢？有不喜欢的吗？ 洪：不喜欢西餐。我长了一个特别土的胃。拿起沉甸甸的刀叉就没了食欲，武林高手也忌讳用不熟悉的兵器。总觉得刀叉舞动，不是在吃饭，像是搞小型兵器展。 记者：怎么看待中国人在饮食上的态度和风格？ 洪：有着东方式的严谨、滋润和讲究，还有点浪漫主义，是物质和精神的双重满足。 记者：中国饮食似乎有着多维度的张力，往往还能发散到其他层面。 洪：是的，一个名字就能让人打开知觉和想象力，比如“情色”可以在饮食上面彰显，使人们心理上产生微妙的化学反应。南京人把鸭胰称做美人肝，福建人把贝肉氽汤叫做西施舌，还有象征杨贵妃出浴的“贵妃鸡”，以及浙江的“女儿红”等等。光是听名字就够让人浮想联翩的了。 记者：南方的面食与北方的有什么不同呢？ 洪：北方的是求饱，南方的是解馋。像妻和妾的关系。 ■老饕荐吃 ●四川驻京办事处 这儿的毛血旺很丰盛，每个材料都够突出。 地址：建内大街贡院头条5号四川餐厅                本版采写/本报记者潘丽