说来惭愧，第一次得知圣米歇尔山还是看到王力宏代言某品牌相机的宣传照片的时候，虽然这里竟是法国第二受游人欢迎的地方。当时看着照片里黄昏时分的孤岛，一轮西沉的艳艳红日，山上修道院尖顶教堂勾勒出鲜明的轮廓，而下面是一望无际泛着金光的海面。不禁暗想怎么会有美的如此接近上帝，如此接近天堂的地方。

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圣米歇尔山处于诺曼底和布列塔尼之间离海岸很近的孤立岩石上，隔着英吉利海峡与英国遥遥相对。围绕圣米歇尔山有不少的故事和传说。古时，这里是凯尔特人祭神的地方。公元708年，阿夫朗什镇（Avranches）主教奥伯特（Aubert）遇天使长显灵，因此在岛上最高处修建一座小教堂，奉献给大天使圣米歇尔，故称圣米歇尔山。公元969年，岛顶上建造了本笃会隐修院，后来又修建了一个以梅韦勒修道院为中心的6座建筑物，具有中古加洛林王朝古堡和古罗马式教堂的风格；直到16世纪，圣米歇尔教堂建筑群才真正完工，世人在这里整整忙了8个世纪。

大教堂建成之后，吸引了越来越多的朝圣者，把对大天使圣米歇尔的崇拜推向了巅峰；圣米歇尔山也更是披上了神奇的面纱，成为了天主教除耶路撒冷和梵蒂冈之外的第三大圣地。1000多年来,潮涨潮落，它傲然挺立,接受着一代又一代信徒的顶礼膜拜。旁晚大西洋海水汹涌而来，将圣米歇尔山与大陆隔绝开来，变成一个真正意义的孤岛。

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为了去圣米歇尔山朝圣，可花费了我一番心思。交通方面，无论是从巴黎还是勒阿弗尔去圣山都不是一件容易的事。这不，大清早我就从勒阿弗尔（Le Havre）坐长途客车到了下诺曼底大区首府卡昂（Caen）。转车时间很长，正好可以逛逛。出了车站，过了桥继续向前走便是六月六日大街(Av.du 6 Juin)，顺看这条大路走去穿过市中心，在这条路的尽头是圣皮埃尔教堂。这是一座建于十三到十四世纪的歌德式教堂，在第二次世界大战中遭彻底破坏，战后按原样重建。在教堂北面绿草茵茵的斜坡上石块垒起城墙，围起了一座城堡，城堡建于十一世纪，现在里面有诺曼底博物馆和美术博物馆。

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中午时分，按照旅游局的指引来到了一条干净的小街。这条街上不少餐厅，门口看看菜单，选了一家喜欢的去吃午餐。

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下午两点多乘火车到了Pontorson（蓬托尔松），这是距离圣山最近的火车站。小镇大概只有几条街的样子，不过下午的街上空无一人，不禁让人觉得已开始余热那种与世隔绝的神圣感吧！旅馆有个很好玩的名字叫做Lithana（李大拿？），为甚这么像《乡村爱情》里某个主人公的名字呢？和老板一聊才恍然大悟，原来是Nathalie倒过来的呀！走到哪儿都不忘了尝一尝当地美食的我，发现这里的特色是羊肉后特别开心，晚饭注定要尝尝这些就生长在圣山脚下的羊儿们是不是很美味呢。http://fmn.rrimg.com/fmn061/20121026/0125/b_large_A9PK_6c1c000023571261.jpg

圣米歇尔山经大自然的造化，使它本身就是世界的一大奇观，而在基督教徒心目中更是有着至高无上的地位。1979年,这里就早早地被联合国教科文组织列入“世界文化与自然遗产”名录。有一种说法 “没来过圣米歇尔山，就不算到过法国”。经过漫长的等待，终于来这里拜访啦！

公交车把我们一直载到了圣山脚下，这里反而比镇子上热闹一些。进入圣米歇尔山门，可见一条石头小径把人们引向山上的修道院，而小径两旁尽是些店面小小的商铺、饭店和旅馆。它们的精致和小巧会使你产生一种温暖而舒适的感觉，与山墙之外来势汹汹的海风、海浪形成了鲜明的对比。宛如走进了一座魔幻城堡，给人一种安全感。

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我们上山的时候已是天色渐晚，而且最后一班公交车也离开了圣山。没有了旅行团的游人，城堡里顿时空旷了许多。虽然修道院也都已关门，但正是这个时候漫步在老街上才有了那种遗世独孤的情调。加之夕阳透过树木照射在爬满苔藓的花岗岩上，勾勒出的图画都是那么的自然、和谐。

不同于其他的宗教圣地，圣米歇尔大教堂完全是另外一种神圣，它平静、安详、朴实、浑厚，身处其中，一切浮躁烟消云散。也许只有如此宁静才能使教士们潜心修行，只有如此亲和才足以吸引八方的信徒不顾被流沙吞噬、被海潮卷走的危险上山朝圣。

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手扶着经历过战火纷飞、风吹雨打的城墙，远眺大西洋，听着猛烈的海水拍打着花岗岩，感受着最后一米阳光照在修道院。有过这般经历才能体会为什么这里如此地适合思考，才能体会什么叫做孤独。

圣米歇尔山所处的圣马洛湾由于潮水落差巨大，涨潮时速度惊人。每逢傍晚，大西洋的潮水会以迅雷不及掩耳之势奔腾而来，刹那间将四周的流沙淹没，变成一片汪洋。由于海湾底部平坦，退潮时大海距离岸边有15至20公里。几个世纪以来，迅猛的涨潮一直是圣米歇尔山的一道著名景观，观潮也就成了圣米歇尔山一大特色。下山后适逢涨潮，刚刚还坐下看夕阳的地方竟然在短短几分钟就被海水涌上。夕阳我也见过无数次，但是如此震撼海水第一次。仿佛坐在水面上一般看着夕阳消失在地平线，潮水马上就可以吞没你。不错啊，无论是城堡里还是山脚下都会感到人的渺小。

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眼见着太阳落山了，我们便沿着2公里的堤岸走回小城里吃饭，与圣山告别。因为再不抓紧走的话，便没有路回去了。待海水完全涌上，圣山就变成可真正意义的孤岛。

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这里给人一种很独特的剧场感。从夜幕降临以后到天亮以前,圣米歇尔山送走了大部分的游客,才散发出真正的魅力。到山上各个防御工事前,你几乎可以听到八百年前,守城将士夜里的叹息声。

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我一直觉得圣山是一个很适合思考的地方，尤其适合思考什么是自我，什么是存在一类的问题。

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不知从哪儿来的兴致，我也客串一把车模。

如果来圣山而没有开车的话，那你大抵也要经历一把走着回到小镇的经历了。原本想在城堡里一家很有爱的店吃蛋饼，可是想到吃完饭就从这个孤岛出不去了便只好作罢。

http://fmn.rrimg.com/fmn060/20121026/0615/b_large_Zkge_4716000022561262.jpg夜，已经降临，走了两公里的路终于找到了推荐的餐厅。从外面海风瑟瑟，走进温暖的室内有一种真实的幸福感，而这种幸福感尤为强烈当屋里灯光柔度适合还弥漫着食物的香味的时候。

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晚餐有羊奶酪沙拉，顿小羊肉还有超级大杯的冰激凌。看图上就是吃了一顿大餐后超级有满足感的小芳芳。

故事到这里并没有结束，重点来了！ 

从饭店回到我们住的Pontorson没有交通工具。饭后的我们在星空下靠着最原始的工具：双脚向酒店进发。这里是一片没有污染的大地，走着走着，夜里没有任何的认为光源。有的只是点点的星光和高挂的月亮。一路上我们聊着天，唱着歌，享受着，聆听着。这是好多年没有过的感受，把自己百分之百的暴露给大自然，如此近距离地接触夜。接近两个多小时的时间，我们走了九公里，单纯地靠着白天坐车的记忆摸回了宾馆。回家后的快乐感无与伦比，走夜路原来可以有和大自然约会的感觉。

第二天早上，我们准备去看日出。然后我们也兑现了自己的诺言，坐在圣山脚下看到了初升的太阳。http://fmn.rrimg.com/fmn063/20121026/0605/b_large_c3ak_7d180000099b1262.jpg

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再度登上城堡，挑了一家能看到外面景色的咖啡店。城堡里像这样有种实际装饰风格的店不少，他们大多数也都有了很久的历史。清晨我们到达的时候游人还没有来到，静谧极了。露台上满满都是昨夜降下的露水，还有歇脚的海鸥。别了，我的圣米歇尔山，我一定会再回来触摸你神圣的心跳。

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记于2012年10月24日，访圣山半年后。