中澳沙漠大穿越开始于澳大利亚北领地的爱丽斯泉（Alice Springs）。北领地是澳大利亚七个州之一，位于澳洲大陆北部的中央部位，是澳洲唯一由土著人自行管理的区域。地域广阔，但人口仅有50万，爱丽斯泉是一个位于澳洲中心的沙漠城市，四周被广阔达几百公里的维多利亚大沙漠所包围。由于爱丽斯泉是参观澳洲有名的艾尔斯岩(Ayers Rock，当地人称乌卢鲁)所必经的“入关口”，这个沙漠小镇也因此地游客繁多而逐渐的兴盛起来。如今，爱丽斯 (Alice) 已成为一个热闹、现代化的小城，拥有丰富的拓荒历史、探险景观和原住民艺术与文化。它还是通往乌卢鲁-卡塔曲塔 (Uluru-Kata Tjuta) 、帝王谷(Kings Canyon)、辛普森沙漠 (Simpson Desert) 和东、西麦克唐奈尔山脉 (East and West McDonnell Ranges) 等标志性内地景点的主要门户。

    爱丽斯泉这个沙漠小镇可是说是具体而微，街道纵横也不过几条弄巷。既没有高耸入云的摩天大厦，亦没有一般都市繁杂的车辆以及拥挤人潮。就算是爱丽斯泉唯一的购物大街"托德街"亦少见行人如潮，人声吵杂。所以说，一般的都市人来到这里，都可以感受到爱丽斯泉带给人这份安宁的温馨感觉，同时精神也倍感舒畅。

    在澳大利亚，你会听到几个地方有"中心"的称谓。比如艾尔斯巨石是世界的"肚脐"，而爱丽丝泉市，被称为澳大利亚的中心。将爱丽丝泉市冠以澳大利亚中心的理由是，它距北方达尔文市（北领地首府）和南方阿德雷德市（南澳大利亚州首府）距离差不多，所以1872建立贯通澳大利亚南北的电报线路的中转站就设立在这里。后来贯通澳大利亚东西的公路和贯通澳大利亚南北的通路也在这里交会。这样，爱丽丝泉市成为澳大利亚内陆的交通枢纽和电信中转站。

     爱丽丝泉市是澳大利亚内陆中部的最大城市，也是北领地第二大城市，仅次于达尔文市。北领地是当今澳大利亚原住民主要居住地之一，爱丽丝泉市的街道上往来游人中，可看到三三两两的原住民。白人移民澳大利亚后，原住民的语言500多种语言，现在仅存60多种。爱丽丝泉市的原住民被称为阿伦特人。那些在街边的桉树的浓荫下买民间绘画的妇女，大概就是阿伦特人了。她们多穿着深色衣裙，脚下摆开一排自绘的图画。画面充满浓重弯曲的彩线，有如梵高的笔触。少有写实的造型，却大胆活泼，烂缦可爱。此外，就是悠闲踱步的阿伦特男人，因为肤色深黑，下颚上的胡须被衬得灰白。



    爱丽丝泉市本无泉，而市名源起的传说又多种多样。当地人告诉我们一个比较靠谱的说法。在南北电报线兴建初期，第一任电报局长查尔斯·托德在驻地附近考察，见到此地植被茂盛且有水潭，误以为有泉水，就用妻子的名字Alice将这里命名为爱丽斯泉。这是一个已经流传百年的美丽误会，不必纠正，反而已成佳话。目前爱丽斯泉及其周边已经成为户外探险的胜地，旅游业、矿业和养牛产业三足鼎立，支撑着这里的发展。　

　　登上安萨山(Anzac Hill)之颠，俯瞰爱丽斯泉和遥远的麦克唐纳山脉(MacDonnell Ranges)全景。在托德商业步行街(Todd Mall)一带熙熙攘攘的咖啡馆里吃早餐，然后登上随上随下的观光巴士，前往小镇的主要景点。探访爱丽斯的起源地 — 电报站历史保护区(Telegraph Station Historical Reserve)。1872年，这里曾是连通英格兰和澳大利亚的革命性电报系统的一部分。与澳洲中部偏远地区的孩子们一起，在空中学校(School of Air)的虚拟课堂上学习。漫步在阿拉伦文化区(Araluen Cultural Precinct)，了解中澳的神话、艺术和文化。这片地区的景点包括纳马其拉艺术馆(Albert Namatjira Gallery)、中澳大利亚博物馆(Museum of Central Australia)和两个女人梦幻路线(Two Women Dreaming Track)上的七个圣地。之后浏览托德商业步行街色彩浓厚的土著艺术区。返回安萨山，赶上如火山岩浆般灿烂迷人的日落，然后在市内的餐馆里享受一顿丛林美食大餐。

   安萨山(Anzac Hill)颠飘扬的是澳大利亚国旗和北领地 州旗。

    爱丽斯泉位于澳洲内陆心脏地带，天气干燥。每年十月至三月阳光猛烈，太阳眼镜和太阳帽以及防晒油是必备的旅游用品。五月至九月天气较冷，夜间及早上温度尤其较低。一年之中最热的月份是十二月至二月，气温通常会超过摄氏32度。另外，这里的蚊虫很凶猛，咬你绝对不会客气，所以最好也要携带防蚊虫的药品，以免遭受沙漠蚊虫的攻击。

　　我们一行，将从这里一路向东南方向自驾行驶，穿越世界上最大的内陆沙漠群和其中最知名的辛普森沙漠。工欲善其事，必先利其器。由于澳大利亚属于英联邦国家，车辆行驶方向与中国相反，需靠左车道行驶。同时驾驶位位于车身右边，需左手挂挡，交规和实际驾驶都需要适应性训练，同时也需要学习四驱车沙漠驾驶技巧。

    车是一水的LC80，V8引擎，手动四驱，在石子路上轻踩油门，不知不觉也能达到时速110公里，是真正的陆地巡洋舰。我们的学习从手动锁死前轮开始，直到在沙丘上冲坡。第一次冲坡，就有人陷车了，由于行车速度过慢，四个轮子都陷入了沙丘。"轰、轰"任凭驾驶员猛踩油门，前轮掀起的红沙阵阵扬起，但车仍旧原地不动，越陷越深。无奈之中只能求救向导车，"路虎卫士"向导车迅速来到现场，用拖车绳将两辆车连在了一起，猛一加油，将陷入沙丘的"兄弟"拖出沙坑，沙面上留下被陷车辆底盘的"遗迹"。

　　澳洲本土的沙漠越野教练提醒，可将轮胎放气，然后高速冲坡。一方面是沙子太软、车太重，容易陷进去；另一方面沙子打滑，方向盘不好掌握。今天只是小试牛刀，在几个小沙丘试了试，等真正进入沙漠后，沙丘连绵不绝，坡度能达到60度。一旦车子陷入沙丘后，就不要继续踩油门前进，而应把车停下来，往后退一步，再加油门出沙坑。
    刚才的冲刺路段不够长，2档速度也起不来，挂3档大油门，果然一鼓作气就冲上了大坡。这么豁车，如果是自己的车，确实有些心疼。也就是这样的纯正越野车，才能如此抗造。

　　此次需穿越的澳大利亚内陆沙漠群辛普森沙漠，是户外爱好者户外生涯的里程碑。"辛普森沙漠是东高西低，一共有1000多个沙丘，沙丘中可以见到许多被人抛弃的车。"她说，"一般人都会从东部穿越到西部，这样下坡路段多，但此次我们是从西部穿越到东部，更加有挑战性！

    陷车后引来了众人围观，在等待向导车救援期间，大家七嘴八舌团结地想办法，提建议。"'大力士'陈小敏来推一个。"在众人的欢呼中，这位奥运冠军"大力士"陈小敏也玩性大发，发挥"职业精神"，"来，我试试！"她搁下行李，走到"陆地巡洋舰"陷在沙海中的前轮前，"来个抓举吧！"，虽然车辆巍然未动，但队员却被其幽默乐开了花。

　　学完驾驶后，又应邀前往一家叫做北领地Outback的露天餐吧，去尝试传统的牛仔烤肉和土法烤面包。这么地道的特色晚宴是北领地旅游局特意准备的，希望把北领地的文化精髓传递给我们这群来自世界各地的穿越勇士。

    牛仔烤面包，只用一个带盖的锅和一堆篝火，先用双手捧13捧的清水，再捧出6捧面粉，加上一小勺盐，然后充分搅匀。当面团揉好成型后，在锅底撒一层面粉，再将面团平摊进去，盖上盖。将火红的碳渣铺在锅盖上，再将锅放入闪着红光但并无明火的火塘内烘烤。半小时后，金黄色的大面包就神奇地出炉了。切成块状，浇上蜂蜜，一股新鲜的烤面包香味和炭火香混合在一起，扑鼻而来，放入口中，更是甜美。

　　烤牛排则是在平炉上，煎烤半斤重左右的新鲜牛排，烤的时候，先在炉面上融化牛肾附近的油脂，再将牛排放入，然后不停翻烤，直至变色散发肉香。澳大利亚有着世界上最大的牧牛场，动辄成千上万平方公里，平时这些牛都是散养的，只有在冬季待肉牛长成时，牧场主才会用长达53米、62个车轮的“公路火车”，将牛送往各地的市场。

　　前几年有一部叫Australia的电影，进了国内的院线，这部大片是休-杰克曼和妮可-基德曼联袂主演的，说的主要是澳大利亚牛仔的故事。虽然剧情并不复杂，但场面是那么浩大，以至于我至今还记得那驭马赶牛、悬崖勒马的场面。没想到有一天真的就围着篝火，看和杰克曼有些相像的哥们在烤牛排。hi，bro，来块5成熟的吧，一是牛肉好，二是为了纪念这么乡土的北领地。

　　美妙的篝火和美食，少不了音乐和美酒相伴。我们在微醺中，和着澳大利亚老先生的吉他，一起演奏了一首当地民谣。离别时，曾任澳大利亚总理助理和新南威尔士州参议员的曾先生告诉我，北领地这里是观看星空最美妙的地点。我抬头一看，虽然半轮皓月当空，但也遮不住银河的光芒。这就是基本保持了原始生态的北领地，除了熊熊篝火，只有明月和星辉。

　　明天离开此地，就会暂别手机信号。澳洲内陆地区只有大的城镇有手机信号，加油站和服务区有固定电话，其他荒野路段没有新号，只能靠卫星电话通讯。

    此次沙漠之舟"陆地巡洋舰"装备

　　1.对讲机：每车一台，互动连成局域通话网，5公里内可自由通话。

　　2.沙板：汽车陷入沙漠时，将沙板放在汽车轮下，增加摩擦力，开出沙坑。

　　3.气动千斤顶：汽车陷入沙漠过深时，可把气囊放置车体下，通过汽车尾气给气囊增气，使汽车水平上升，再放入沙板。

　　4.拖车绳：9米长有弹性的专业拖车绳，在车辆陷入沙丘时，车辆可通过拖车绳互助，离开沙坑。
                                                                     20120826爱丽丝泉Alice Springs