沅陵有个依山傍水的小山村，离长渝高速不远。从官庄口下来，往五溪湖方向而行。经过那座改变了沅水历史和属性的钢筋水泥大坝之后。把方向盘往右一打，就进入了林区。这个周边都是纷繁世界包围的地方，却似乎远离了世上的节奏，原汁原味地保留了一些质朴的传统。经过图片上的这座小桥，我们就进入了慢节奏的时光隧道。

   从山村后面拾级而上，是一条砂石铺就的土路，不时有鸡鸭在其中昂然而行。对于我们的到来，似乎不屑一顾。一只黄色的柴狗一路尾随着我们，不远不近，如同一个警惕的卫士，又若一个不多言的导游。拐过一个突兀的山嘴，眼前出现了一座山门样的东西。这似乎就是一个文化的标记。提醒我们，前方有一种文明的声音。

    这是一座建于明嘉靖年代的真武庙，供奉着道教的祖师爷真武大帝。院里满室几百年的古树，显得清凉森严。推开山门，迎面而来一种淡淡的花香。象兰花，又象月季，或者象牡丹。淡淡的，若有若无。飘过你的鼻子，等你想扑捉的时候，却又没有了。

    庙里有斋饭提供，如同当地人的家常便饭，除了荤菜，简单中透过丰盛。这让我想起了北京东三环边的素食名菜净心莲。也许，这里的菜肴不如净心莲精致，但是，也是花样丰富，色彩纷呈。主人告诉我们，饭菜都是门外1000米之内所产，本地水土本地粮菜，绝对绿色环保，洁净新鲜。让人食欲打开，吃得津津有味。

   庙里的主持不是个清心寡欲的苦修，而是一个传统意义上的典型文人，书画琴棋样样来得。走进他的房间，恍然就是一间国家画院画家的工作室，一张大画案上铺着宣纸，旁边伺候着笔墨。古色的书柜里，横竖放满了各种画册，画册旁边，还旁逸斜出挂着一把二胡。

    真武庙一侧，有一道喷薄而下的山泉。从几十米高的岩石缝里涌出来，凝结成一束白练。优雅地在空中画处一道抛物线，然后飞珠溅玉地冲进下来那水塘之中。我想，如果是北京。不知道有多少人会前去观赏这道风景。文人雅士们又会为他写下多少文字，发出多么的咏叹。然而这里是有盲肠之称的湘西。远方的时尚似乎对这里没有影响。这道美丽的风景的最大用途，就是为庙里的道众和山下的乡民提供了饮用水。绝对的农村山泉。

   从真武庙下来，傍晚住宿了小镇上。酒店老板也是我的旧友，在这里经营着一家以他自己名字命名的酒店。接待的除了四境的山民，也接待远近的淘金客，政府官员，旅游行者。真是“摆开八仙桌，招待十六方”生意做得风水水起，日进斗金。站在酒店的窗口望区，有一只小船在江中行进，烟雾笼罩在江面上，如诗如画，若幻若真。