到达酒店安顿好，刚过11点，拉着同伴脱离了大队人马，直奔青城山。功课上的火车时间搭不上，便打了车直奔茶店子汽车站。直达青城山的汽车刚走，只有买到都江堰，还好上车就开一点不耽误。周围的乘客都是到都江堰办事的当地人，好熟悉的感觉，就喜欢和当地人聊天，一个小时的车程很快，还没完全打听清楚想知道的情况，就到了。

    按照热情的乘客告诉我的路线，我们在汽车站内坐上了开往青城山的1路公交车，但发车后汽车走走停停，像乌龟一样慢慢行进，一会儿又停下来等客，就这样一摇一晃，完全是招手停的状态，呵，那就放慢心情好好欣赏沿途的城市吧。感觉震后的都江堰还在大建设中，很多地方还是凹凸不平的，出城后才好多了，周边四处是垂柳阴阴的农家乐小院，让我们很是向往了一下。到了一个地方，说是去青城后山的在这里转车，知道后山更偏重自然风光，想想还是从前山开始吧，青城后山请稍等，我一定还会来的。

    看到青城山的牌子还是有点激动的，听了多少年的“青城天下幽”，看过很多介绍的文章，虽然知道也许名气大了，很多东西都会变味，但还是满怀喜欢的来靠近。人很多，熙熙攘攘像热闹的街市，连照大门背面的“青城天下幽”避开人群都很难，可是我还是微笑着，道教的思想，顺其自然，这也是一份因缘。就这样附和着人群，沿着阶梯一步步向上。

    老爸在北京的老同学退休后在青城山下买了房子，每年春季来住，天天登山锻炼，据说一路上有道教的音乐相随相伴，该是多么清雅惬意的晨练啊，然我却没寻到路边的道教音乐，莫非是只有早晨才有？

 旁边泥土中嵌入的“上善若水”

    山崖石缝间的小花，生机勃勃；四处都能看到从房顶垂落的枝叶，随意又美丽。

  石缸上的雕刻，生动形象

    一路不歇，继续沿着湿漉漉的石阶蜿蜒而上，渐入云霄，我们爬到了半山腰的天师洞。

    天师洞又名“古常道观”，据说隋朝时代就有了，现存的建筑也是清康熙年间，所以也是全国道教重点宫观，而我喜欢的却是这副对联：事在人为，休言万般都是命；境由心造，退后一步自然宽。”也许这就是成都人乐安天命的缘由。一直希望自己能够保存一份淡然和悠闲，在来成都之前又放弃了一次竞聘的机会，当时还有那么点点犹豫，然一来到成都，一来到青城，我再次彻底的释然。自然纯朴、自足和谐的健康生活，也许与都市不相适宜，但却和自己的心很贴近，但毕竟凡俗，需要经常如此“修行”才能保存心志。

    天师洞旁有不少露天的简易茶摊，喜欢这样的户外茶摊，简单自然，更有喝茶的味道。和同伴也要了一杯简单的盖碗茶，就这样静静坐在洞天福地旁，仰望着层层叠叠的道观楼宇，呼吸着最纯粹的山林地气，陶醉其中……道家讲茶道，重在“茶之功”，品茗养生是主要目的；而我则重在“茶之味”，重在品茶的意境——能在这样林木清幽之地享受半天，也是一份奢侈的幸福。

    游客似乎从天师洞开始突然间消失了，常常是走着走着就入无人之境。看到一个悬空在峭壁外的竹楼---朝阳洞，古风悠悠。似乎是就地取材，不加雕饰而建，仿佛已与山林岩石交融在一起，一人临窗而坐,人与自然,自然与人,就这样和谐着。

    问过路人，地震后老君阁就暂不开放，到上清宫就到头了。左转右转，上上下下，似乎又走了许久，一片开阔之地和一座大殿呈现在绿荫丛下。这就是上清宫了。宫门"上清宫"三字是由蒋介石手书，背面的“青城上清宫”由张大千亲写，而两旁对联也是于右任撰写：“于今百草承元化，自古名山待圣人。”又是一个名人集萃，有着悠悠历史的古老道观。据说以前上清宫最著名的是可观日出、神灯、云海三大奇观，所以这里有住宿的地方，还有道家饭可以吃。看到很多男女道士，梳着发髻，留着长髯，正在开饭。上清宫的食堂外挂一块“道教膳食精品菜谱（每日轮流供应）”的牌子，有的菜名与道家有关，如道气长存、八仙献瑞、老君寿丹。。。这样一个道骨仙风的场所不知道如果住下来会是一番什么感觉，而我只能神游想象了。
 

    震后的修复还在继续，索道已经停了，估计是预备国庆对外开放，许多地方都在翻修之中，大部分游客都原路返回了，而我们没有听话，顺着索道的方向继续向下，一路上到处是泥泞的工地，没有游人，只有我们俩个很突兀的访客。
    

    不知走了多久，转过清幽的竹林，眼前突然出现了一个山间小湖——月城湖，如镜似月的湖水，将四周墨绿的山影倒映在其中，更衬出湖水的盈盈浓绿，一条长提环绕湖水，一座楼宇临水而居，迭荡出一副天然的山水美图。此时夕阳夕落，空寂无人，真正是深山秀水更入落寞，而四周高耸的群山布阵在四周，就像是一道时光的屏障静静守护着这抹幽深的宁静。这是下山前的最后一个景点，来的突兀而完美，仿佛专门为我们而开放，我知道这也是缘分。
 

   道可道,非常道,名可名,非常名。 “天下幽”的青城山果然有着它名副其实的魅力！