从狭窄的通道里走出来，跟着朝拜的藏族老妈妈沿着大昭寺主殿外围的转经桶走了一圈，此时的心里倒是毫无邪念，心思全关注在指尖顺时针拨动的一个个经桶上。有的经桶轻轻一拨就转好几圈，有些涩涩的怎么也拨不动，反正怎么也没想起来经桶里头还有经文。跟在后面的藏族老人们走得很快，念经文的节奏也挺快。感觉到自己的随心行走阻挡了他们的去路，于是走到一个墙角，退到一边让他们前行。从前总觉得自己是个虔诚的佛教徒，到这里才发现自己几乎连虔诚的皮毛都不具备。无论什么时候，我总是心有杂念的、不专注也不专心，最重要的是不舍得，不舍，所以不能得。

 

不管怎么样，我也是在大昭寺转了一圈经的人，总算不枉花了七十块钱吧，虽然恋恋不舍，步子仍然是要迈出这个宗教圣殿的，临出门前，把天井里细细流着水的自来水龙头顺手关了，在海拔如此高的拉萨，自来水还是很珍贵的吧！不曾想这一举动反倒惹来旁边几个人的窃笑，我自然不知道他们在笑什么，管他呢，反正又不认识他们，而且，水比他们那些笨脑子重要得多啊！

 

走到卖票验票的两个喇嘛那儿的时候，心里还是不舍，总觉得花了七十块钱进来，怎么就转完了呢？（可见要用宗教荡涤一个人的心灵真不是一朝一夕的事，禅宗说的顿悟由此看来更加弥足珍贵。）趴在栏杆上跟喇嘛们聊天。在拉萨，每一个人都是和善的，至少看起来如此。你只要主动展示出自己的笑容，人家的回应一定会更加阳光、更加灿烂。和他们有一搭没一搭的聊着，了解到大昭寺目前只有180名僧人（不知道自己的记忆会不会出偏差），基本上都是青壮年，下午两点他们就下班了，然后开始自由活动。因为今年夏天去过青海的塔尔寺，并且去拍过那里的僧人的作息，于是问他们何时做早课，僧人们回答说他们是在下午五点念经，还问我有没有到过金顶，我一愣，难道说大昭寺可以上到金顶上去吗？僧人随手一指旁边的小门，说你从这里上去就可以了。

 

我不是个作家，没有多少文化，我真的无法用语言详尽地叙述那个下午在大昭寺所受到的震憾。从木制的楼梯盘旋到大昭寺主殿屋顶上的那一刻开始，所看到的每一眼就已经永存在记忆中。那片纯净碧蓝得没有任何杂念的天空下，金色屋顶那么炫目地骄傲着；红色矿物颜料泼过的墙，深沉得一丝不苟；一幅一幅白底绣着吉祥八宝图案的大布纹丝不动的低垂着，屋顶上避邪或是驱魔的宝兽静静地趴在那里；麒麟衔着风铃，头高高的昂起，穿着红色袍子的僧人坐在屋檐下，黝黑的脸上尽是平和……所有的这一切，都发生在瓦蓝的天空下，雪山远远的眺望，布达拉宫亲切地就在眼前。我需要不断地提醒自己，我只是个旅行者。

 

绕着屋顶不停地走啊不停地看，烈日毫不犹豫地直射着我没有抹防晒霜的脸，有个小喇嘛拿了些青稞或是麦子什么的走上屋顶来喂鸽子，当我走过去，安静的鸽子们顿时一飞冲天，撕破了布达拉宫祥和的背景，旋即恢复平静。屋顶上有一排排小小的房子，住的是大昭寺的僧人，每一扇小窗都有帘子遮着，有些里边传出人声，也传出了些生活的气息。在每一间小屋朝阳的窗台上，都能看到一盆盆的小花，大红粉红紫红玫瑰红水红的朵朵怒放着，好象在说绝能不辜负日光城暴强的紫外线。藏族的建筑似乎和他们的民族一样奔放，不拘小节，我看到墙角和屋檐有很多都用泥抹得圆圆的，并不讲究方方整整，一群年青的僧人午饭后回来，见我拿个相机拍来拍去便善意地从旁边走过。有个小僧人就住在我经过的小屋里，实在按捺不住好奇心央求他带我到他的小屋看看。唐卡、佛像、经书，小小的屋子和以前见过的僧人的住处没什么分别，只是贴在门后墙上的一幅拼音挂图让我颇为意外，那张挂图和我在儿子刚刚会说话的时候买回来贴在墙上一样，于是问小僧人：你在学说普通话吗？回答里只是羞涩。

 

简单看了几眼，并没多呆几分钟便告辞了出来，仍然在屋顶上走来走去，就这么只是不停地走不停地看，只是把一切都看在眼睛里，不加思考，不加过滤。我在拉萨，我在大昭寺，我在屋顶上，我看到佛住在房间里，还看到人住在屋顶上，我耳边有一群鸽子在咕咕叽叽，那一瞬间，我不知道什么是天上，什么是人间。

 

（待续）