云冈石窟比二十多年前去时清洁了许多，那时，边上有一条运煤公路专线，到处都是煤灰，连窟里的大佛都跟着吃黑，侵蚀加剧。同样，门面也扩大了许多，以前是开门见佛，现在则是进了大门也不知道石窟在哪里，甚至连云冈要乘上景区的小交通才能到达。

据介绍，北魏云冈石窟大体可分为三个阶段，早期的就是文成帝时的“昙曜五窟”，这时各地工匠和僧人在模仿西来佛像的基础上，创造出具有时代特点的佛教造像。中期是孝文帝时期由皇家营造的大窟，多为成组的双窟，气势恢宏。晚期则是北魏从平城（今大同）迁都到洛阳以后民间开凿的那些小窟。这一介绍虽然是以佛教塑像的艺术源流为主线，但也正好符合今天参观的次序。

跟着导游将视线移到了窟，转着圈子细细地看着那些纯手工制作的佛像。由于岩石的质地问题，很多地方都有风化，很多地方和寺院里的泥塑一样，凿了很多方孔，用来固定泥胎。然而，时间实在久远，泥胎剥落，反而使得凿孔有原形毕露。

內中有一窟，塑像都是胡人礼乐和乐器演奏的雕塑组。几十年前就因维修而错过，这次成了我关注的要点。走到跟前才知道，碰巧又在维护，闭门谢客。深感遗憾。

参观云冈石窟，是一件需要对古人坚持到底完成目标的毅力无比钦佩的事情。一个工匠，一个和尚，一个组织，一个家族，一个政权能够为了信仰几十年如一日去做着同一件事，这是物质的力量，还是精神的力量？至于现代人所能理解的高深的艺术形象，人体的线条比例，人物的神态造型，洞窟的力学结构等等，在当时都是为国家，为政权和为政治服务的，是为人们的信仰服务的。

结束云冈石窟的参观，再一次被它的浩大工程和精美艺术所震惊。不禁想起，在德国看过的人们花了前后600多年时间建筑起来的科隆大教堂。人类在为了一个被认准了的目标，少数历经了几百年的不懈努力终于能够完成的伟大工程，实际上都有着某种意义上的相通。《诗经》中有“靡不有初，鲜克有终”，中国古人还是唱得很有道理的。