过了“腊八儿”打豆儿酱

    过了腊八打豆儿酱是咱老北京百姓的规矩，“豆儿酱”按老北京的说法不能叫"做"，您要说是“做豆儿酱”就怯勺了，那得说“打”，叫打豆儿酱，就像您管做出租车叫“打的”一样。话说回来，泡腊八醋的功用之一，除了就饺子，就是吃豆儿酱时沾着用了。

    早年个，一到腊八，祖母除了熬腊八儿粥、泡腊八儿蒜，就是忙呼着到肉铺买肉皮，这得赶紧下手，下手晚了肉皮是买不到的，因为到肯节儿上，家家都得打豆儿酱。在打前祖母便黄豆、青豆用水发好，再买些豆腐干、熏干、土豆丁什么的切成丁，最吃功夫的就是煮肉皮，得把肉皮熬烂、堂熬浓，最后在切成小丁儿再放回汤锅里，把黄豆、青豆、豆腐干、熏干、土豆丁什么的，一鼓脑儿放进去，家里讲究的还要放些蚕豆、花生米。等熬的差不多了在放上酱油。

    等豆酱打好了，倒在钢种锅里，上面盖上锅盖，放在屋外或窗台上等着冷却凝固。
　　豆儿酱冷却后像琥珀一样晶莹，从透明的猪皮胶脂中可以清楚地看到各色的豆和其他原料，不用说吃，就是看上几眼也让人赏心悦目。过节的时候，或自己个儿家里人或来了客人，崴出一块，再倒些“腊八醋”，色味香俱全，年味儿十足。

　　豆儿酱不是什么“大菜”，既不能登大雅之堂，也名不见经传，是在特定环境下产生的。北京冬季严寒，尤其春节前后更是寒气袭人，豆儿酱虽是用来佐酒的凉菜，但其主要原料却是补热暖胃的，数百年来，北京人的饭桌在春节前后都离不开这道小菜。中国人有句俗话“民以食为天”，蕴藏着丰富的哲理和文化。民族和民俗的食品，除给人们带来物质享受外，其实更是民族历史、风俗和文化的传承，也是增强民族凝聚力不可少的物质。
　　每个国家、每个民族都有自己不同的表现形式，千百年来形成了固定的程式，像北京春节期间的做腊八蒜（醋）、打豆儿酱、放鞭炮、守岁、拜年、逛庙会等等，都不可缺少，少了一项就没有了年味儿。如果我们能将春节的习俗完整保存下来去“申遗”，大概是可以不费吹灰之力就能成功的。

　　民俗是文化人类学的重要组成部分，故而不能可有可无。春节就要到了，到时候家家户户欢聚一堂，包饺子、吃年夜饭，饭桌上再端上一盘自家“打”的豆儿酱，这种喜庆、欢悦是无法形容的。如果窗外还有爆竹声映衬，更是年味儿十足，让人终生难忘。
　　我是老北京人，对豆儿酱情有杜独衷，普普通通的“豆儿酱”寄托着咱北京人对春节的记忆和对美好生活的向往。吃过豆儿酱，大地就要回春，春暖花开的日子就不远了。