年初时，为今年5月刊的Vogue China 《Giorgio Armani》故事，撰写了主文。相较于欧洲老字号如Balenciaga、Chanel动辄半世纪近百年的历史，Giorgio Armani的37年并不算长，却取得非常辉煌的商业成就。编辑部将核心定于“事业拓展”，希望对当今现下的中国设计师有所启发。。。图片由Vogue资料库以及品牌的档案支持。

整个篇幅非常长，这是节选的其中一段短小的趣事，谈及1975年创立的Armani时装屋，在短短几年内，改写了时装的廓形，激怒了当时的殿堂级大师Yves Saint Laurent时装屋，替大师出面争论的，当然是Pierre Berge。。。故事发生在80年代初（1982年to be exact）。。。

~~~去掉了僵硬的轮廓与厚重的质感，Armani时装的流畅，赋予女人更个人更自在的曼妙体态。Armani风格，也从此改变了女人施展体态的方式。最重要的是，他从不为了满足自己的艺术虚荣，卖弄戏剧化的夸张造型，在我眼中，这是女装设计师对女人最可贵的尊重。就算是十几年过去了，潮流可能出现变化，但Armani时装至少不会看起来让自己发笑“当年怎么会有勇气穿成这副德性”。

但是，（80年代初）Armani的走红，还是激怒了以开启女人穿Le Smoking先河的Yves Saint Laurent时装屋。Saint Laurent先生的拍档与发言人Pierre Berge曾一度咆哮，“除了松露、面条、歌剧，意大利人就没别的了！” 冷嘲热讽地对纽约《时代周刊》的记者说，“你指给我看，Armani做过哪截料子、哪个款式，对这全球时装界造成了影响。”

重点或许不是谁在当下做了多大的贡献，而是说，在当下有多少人做出了共同的贡献。Armani时装在1975年看来只是一个实穿的廓形，几十年后回望，正是时代气氛转折的关键。时装，是历史的螺钉，是岁月的组曲。在接下来的十几年，就“时尚”而言，是属于Armani的。

Armani 1975年的销售额为1万4千美金。到了1988年，高达3亿5千万美金。~~~

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