“...那时我想，如果只能再斯里兰卡最后一眼，我宁愿看这康提湖的日落...”

 

康提kandy，全称叫做Senkadagala Siriwardhana Maha Nuwara，意思是great city of Senkadagala of growing resplendence，也简称为Senkadagal，或者Maha Nuvara（意为Great City）。康提位于斯里兰卡南部中央，距首都科伦坡东北120公里，是中央省的省会，人口12.5万人，占地27平方公里，是岛国仅次于科伦坡的第二大城市

康提整个城市坐落在海拔500米高的山坡上，依山傍水，风景秀丽，地处热带植物生长带，被生长着稀有植物的群山环抱。其城市规划主要围绕两块地域开展：尽头是老城行政大楼的纵长地带，和形状粗略为四边形的人工湖地带。也在城市布局规划的空处修建了很多公共花园。康提属于典型热带雨林气候，气候湿暖，加上秀美的景色、大量古迹遗址，一直都是来斯里兰卡旅游者的必到之地。康提所在位置也是斯里兰卡的交通枢纽，是前往中央高地地区的门户，有主要公路、铁路连接到科伦坡和中央高地的nuwara eliya一带

康提是一座古城。前面的游记已经提到，从公元前4世纪开始，僧伽罗人以阿努拉德普勒为国家的首都，直到公元11世纪，因为不堪南印度的侵扰而迁移到波隆纳鲁沃，公元13世纪，波隆纳鲁沃也陷落敌手，僧伽罗的国王们不得不狼狈地频繁迁移首都。在这段时期，康提由位于今天kandy城北的Gampola王国的国主Vikramabahu III（统治时期1357-1374年）建立起来，到了国王Sena Sammatha Wickramabahu 统治时期（1473-1511年），僧伽罗人把kandy确定为首都，成立了kandy王国。但一直到Vimaladharmasuriya I国王时期，kandy的神圣地位才真正被人们所接受，因为这位国王把佛牙请进了kandy城里

1592年，更靠近海岸地带的其它僧伽罗小王国都被葡萄牙殖民军摧毁了，kandy就成了锡兰岛上僧伽罗人仅剩的独立政权的中心，葡萄牙和荷兰殖民者在多次尝试后始终没能侵占kandy，在kandy的国王还经常派军队到海岸一带对殖民者给予猛烈打击。在此期间，锡兰国王还有闲情逸致动工，将宫殿南面山下的一片稻田挖成了巨大的人工湖，就是今天的康提湖，在湖边种上热带树木花草，并修筑了一条平坦的环湖大道

 

康提的和平一直持续到1815年2月10日，新的殖民者英国人在抵抗并不激烈的情况下进入康提城，锡兰2500年独立王权的最后一个王朝Nayaks王朝结束了，末代国王Sri Vikrama Rajasinha被抓起来，关进了南印度的监狱，其王室成员也多被流放出国。末代国王的大臣们随后在佛牙寺与英人签订了丧权辱国的条约《康提协定》，圣城从此成为英王的属地，锡兰也成为英国的保护地。但因为英国人仍然把佛牙保留在这里并且不干涉锡兰的宗教活动，所以康提一直保留着它宗教中心的地位，并且仍然是佛教教徒朝圣的地方

英国殖民期间，康提原先的农田都被征收改成了种植园或别墅，农民们无法再从事传统耕作，被迫进入种植园（特别是茶园）工作，即使这样英国人还是觉得劳动力不足，于是又从南印度迁移了大批泰米尔人前来做工（和锡兰岛上原先移民来的tamil人是不同哒）。本地农民的不满最终导致社会矛盾加剧，先爆发了农民叛乱，随后演变成独立运动，直到二战后随全岛一起独立。因为城内保留了大量历史建筑，也是锡兰岛佛教信仰的生动见证，所以在1998年，联合国教科文组织将圣城康提作为文化遗产，列入了《世界遗产名录》

从丹布拉坐车到康提，到站下车后，我和旅伴没有急着去旅店，因为巴士站离火车站很近，就先去了火车站，买两天后去nuwara eliya（车站叫做nanu oya）的火车票。这段路一直计划是要坐火车的，因为攻略上都提到这段铁路从平原到高山，沿线风景很美。三等座都是开车前才能买的，提前能买的只有一等座和部分二等座，我到售票窗口咨询，发现我要坐车那天从kandy直接到nanu oya的一等二等座都卖光了，只有到附近的peradineya站还有到nanu oya的一等座，我的攻略里也提到这样的线路，所以也没有犹豫就买了，很便宜，才700Rs

 

买完火车票，旅伴正好在车站门口的ATM取了些钱，这里有多家银行的ATM，也有银联通道的。车站门口也有不少突突车在候客，虽然是大城市，仍然没看到常规意义上的出租车。随意找了一辆车，问司机去我预定的homestay多少钱，我这家是在kandy家庭旅馆比较集中的湖区东南侧的山丘上，司机说200Rs，而攻略上说至少三四百，我觉得这位司机大哥价格不错，也就不还价了。实际上后来几天都雇佣了这位大哥的车。到店里以后也让司机等我们一下，马上再回到山下湖区。入住时候出了些状况，因为我预定的时候填写的是一个人，虽然预定的是双床的房间，但homestay的主人说只收拾了一张床，再收拾一张床要多付钱，当然这只是借口，实际上就是想多收钱，最终在多收多少这个问题上谈不拢，而homestay仅有的另一间客房也已经有人住了，旅伴就决定自己再去找一家

这下子我们的突突司机就第一次有了通过我们赚回扣的机会，旅伴让他推荐一家湖边的，他自然有相熟的，先找了一家没有房了，后来又到了一家，旅伴看了看觉得还满意，就定在这里，距离湖边还真不远。在旅伴check in的时候，我和司机谈好第二天包车去大象孤儿院和皇家植物园的费用，3000Rs，比攻略写的也便宜一些。如果由着他带去spice garden和tea plantation，以及参加骑大象活动，他能拿回扣，就可以便宜到2500Rs，但我和旅伴都不想因此耽误时间，就让他打消这些念头，只去我们指定的地方

 

等旅伴check in之后再出来，我们让司机带我们去佛牙寺，他一路上和我们推荐kandy舞蹈秀，我们说没兴趣，他还是把我们拉到剧场门前，马上又剧场的人来接我们下车。我们拒绝下车，让他拉去佛牙寺门口，他没办法，只好听我们的。这个dancing表演在LP书上也推荐了，但也有不少人的经验认为不好看，也不清楚机能不能在这里拿到回扣。因为绕道剧场，司机最后把我们放在佛牙寺南侧的侧门。这一天的路程我们给了他600，他本来想要800，我们说既然明天还包你的车，就便宜些嘛

公元317年，南印度佛国羯陵伽Kalinga国国王Guhasiva战败，于是遣公主Hemamali与她的丈夫Dantha Sudatta一起，将佛牙舍利藏在发髻中，渡海到锡兰都城阿努拉德普勒，送给他的好友锡兰国王Kithsirimevan （在位时间301-328年）。锡兰国王喜出望外，从此，锡兰历代国王视其为镇国之宝，建佛寺、佛塔供奉。锡兰的佛教徒们认为，佛牙是直接帮助释迦牟尼传教的，因此其它庙宇保存的各种舍利都无法与之相比。佛牙寺也就成为锡兰佛教世界最神圣的殿堂

 

拥有佛牙也是锡兰历代王权合法性的象征，所以供奉佛牙的寺庙一般都在王宫邻近处，国王一般也会派私人卫队负责守卫，从阿努拉德普勒时代起，就有这样的传统，王宫、佛牙寺与作为锡兰首都所具有的行政管理、宗教功能紧紧地联系在一起。15世纪锡兰定都康提后，康提很快就成为了佛牙寺的所在地，后来在英国殖民期间，佛牙也没有被移动过，由殖民政府严加管理

 

kandy早期的佛牙寺已经不见痕迹了，今天的佛牙寺正式称谓是Sri Dalada Maligawa，是Vira Narendra Sinha在18世纪重建的，，和宫殿一起，坐落在城中一个山坡台地上，茂密的林木形成宫殿建筑群的一道背屏，前沿位置则设有防御墙和壕堑。这里遭到过多次恐怖袭击，包括1998年tamil猛虎组织的爆炸式袭击，但每次袭击后佛寺都立即被完好地修缮了

 

我们从侧门准备进入佛牙寺，但我却忘记在住处把短裤换成长裤了，也没有带着，看门人很坚决，即使我说可以把长袖外套系在腰上把膝盖遮住，也不同意我进去。正在僵持的时候，旁边有人来卖围裙了，我一看，是刚才突突司机停在剧院门口的时候准备向我推销舞蹈表演门票的小伙子，这时他又改卖围裙了。没有其他人卖，我又急着用，就很难砍价了，不过还是把他出价的800砍到了500，赚到钱后他还热心地帮我把围裙系好才离开，不过这种围裙很难系紧，后来松了好几次，我只能时不时停下来系紧再走路

 

进门后，因为是侧门，没见有别的访客，大队访客都是从西侧的正门进来的，随着这人群走到售票处，1000Rs票价，如果是南亚其它国家的国民也能打折。从售票处往里走的范围都要脱鞋，售票处旁边的房间就是存鞋的，有架子和专人照看，希望能给小费。
佛牙寺-宫殿建筑群以中庭为轴心，采用院落式布局方式。佛牙寺紧邻王宫，建在长方形花岗石基上，为两层结构，奶白色的墙体，红瓦大檐顶，虽然说不上高大雄伟，却也庄严肃穆

 

随人群跨过“护城河”，就进入佛寺范围。这条河和其上的奶白色多边形Patthirippuwa建筑都是锡兰可怜的末代国王Sri Vikrama Rajasinha修建的，多边形建筑原本是王宫内的娱乐场所，后来划分给佛牙寺的

走进寺庙里，经过验票岗的时候，还送了一张光盘，但和sigiriya与polonnaruwa送的光盘并不是一个系列的。先进入的就是存放佛牙的神龛的大殿，内部建筑非常讲究，下层是由大木柱和花岗石岩柱支撑的大厅，木柱、木梁、四周墙壁及天花板上均绘着反映佛祖一生活动的图画，色彩鲜艳，形象栩栩如生。各处角落也极尽装缀，铸铁饰、铜饰、金银饰、赤陶等装饰，极为富丽豪华，其装饰题材和手法囊括了康提时期所有装饰艺术，被认为是整个康提艺术的博物馆。在大殿很多地方也展示了一些与佛牙展示仪式有关的物件。二层楼上相对朴素，分为几个展室，包括最为神圣的专门供奉佛牙的阁子。还没到展示佛牙的时间，上下两层的阁子都关着呢。无论是否有佛牙在展示，都可以对着阁子和神龛拍照，但不允许有人合影

 

从神龛大殿穿过，就到了大殿后侧的“新神龛殿”，这里供奉了一些佛像，展示了一系列油画，是讲述佛牙到康提的历史。油画都配有英文和本国语言解说，也忠实地提到了斯里兰卡国内佛教历史的大事件，如曾经出过反对佛教的国王，大肆迫害佛教徒和僧侣，佛牙不得不被迁移到隐蔽的地方

 

从新神龛殿再往后侧走，就是sri dalada博物馆，收藏了佛牙寺历史上的重要文物。我们刚进博物馆，就有个大叔很热情地迎上来，是这里的看守人，他带我们从一层到二层整个快速走了一遍，指点了藏品里的精华，包括刻在硬树叶或铜片上的书卷等。因为博物馆不允许拍照，他还在另外看守没注意的时候让我们对着佛牙的模拟品拍了照，后来还带我们到二层一处可以俯瞰康提湖的窗口拍照，并且在另一个窗口给我们展示佛牙shrine的金顶，是1987年修建的，金光灿灿。最后自然是要小费的，不过我觉得还是不要让他带着才好，他走得太快，很多展品都没有给我们时间充分观看，英文的文字说明也没容我们有时间仔细看

 

寺庙园区内还有其它博物馆，我们看快到佛牙展示时间了，就没有再参观，剩下还没到展示的时间里就在院子里audience hall休息一下。这座“接见大厅”，是当年锡兰国王召见外国使节的地方，整个建筑为木质结构，由64根巨大的木柱支承，所有的木柱、梁架都雕有精美的图案和神话传说，是斯里兰卡历史与建筑艺术史的缩影

 

等到六点多，听到佛牙神龛的正殿里传来敲鼓声，看来是仪式开始了，我们就赶快回到正殿，很多游客已经围拢在一层阁子前方了。不久之后，一队僧侣出现，用钥匙打开一楼阁子，鱼贯而入，闲杂人等是不能靠近的。这队僧侣要到二楼去布置仪式，看佛牙也是在二层，所以人们再上楼到二层，如果想近距离看佛牙、献花，要在二楼和楼梯上贴着墙壁排长队，如果不打算进阁子近距离观看，只远观一下的，不必排队，直接上到二层长长的供桌前等着就可以了。我和旅伴都不打算排长队了，就直接上到二楼。等人们聚集起来，二楼的阁子也开了，每天还选一些贵宾优先凑近阁子参观（实际上也不能进去，只是在阁子窗口观看），之后才是排长队的普通客人走近去看，我们这群人也在供桌前拥挤起来，因为只有在供桌正对着格子窗口的地方才能比较清楚地看到佛牙的金色神龛，至于佛牙那必然是看不到的。游客都纷纷举起相机拍照，如果有长焦镜头的都用上了，本地人就虔诚地高举起胳膊双手合十。后来拥挤得厉害了，工作人员就来维持秩序，让看完的人赶快离开。不知道是否因为明后天满月日庆典，所以今天看佛牙的人更多？

 

看完佛牙，就跟着本地献花的人群走，是到配殿的两个小屋看佛像的，小屋里也有一些文物收藏，有一些古书，以及一些树叶书，这里是允许拍照的

 

这些都看完，就随着人群走，先到存鞋处取了鞋，又穿过院落内其它一些庙宇，因为要满月日了，很多庙都张灯结彩，很多本地人（主要是大妈）聚集起来，似乎在准备庆典，还看到一些人在准备舞台和摄像设备，最后从西侧的一个偏门出来

 

佛牙寺西门外是kandy城里最繁华热闹的地方，汇集了一些高档酒店和餐厅，例如著名的queens hotel，是一座有54个房间的英国殖民风格酒店，有160多年历史，曾经是政府高官居所。不过看一些游记，这里的服务、设施并不好，住在这里性价比不高。晚间这里都灯火通明，而且有为了节日挂起的装饰

 

晚饭我们在主街上的KFC解决的，本以为这里能吃到类似中国KFC的食品，但发现即使同样的食品在这里也是以斯里兰卡的风格做成的：特别干，炸鸡都没有油，肉就很干，显得很老。而且价格也不便宜，一份蔬菜汉堡套餐加一杯新地，花了725。用餐环境当然比普通小饭馆好很多，是室内的，有空调。吃完饭旅伴去旁边的food city买东西，我就在路口打突突车回住处了。因为是晚上所以突突司机加价了，也很难砍价，谈好350车费，送到后司机还想少找钱，我付了2000他却只找回1600，说没有零钱了，我说那就找旅店老板换钱，他才又找回50

 

回到旅店就早早休息了，因为kandy在山区，比之前去的几个城市都凉快，晚上不需要空调（所以旅店大多也没有），挂上蚊帐，开了电扇，就睡得很舒服了。这家sujatha homestay是在booking预定的，参考了booking和tripadvisor的评价，双人间每天3600Rs，好处：因为是homestay，就像住在人家里一样，店主很热情（男主人是基督教徒，女主人是佛教徒，相处得很和睦，耶稣和佛陀的像并排供在橱柜里），而且英语很好，水平在斯里兰卡人里算是很突出的了；房间很大，不觉得任何拘束；热水器、免费wifi、电扇都很好用。缺陷：位置太偏，从这里到kandy湖坐突突还要10几分钟，在kandy lake东南区GH集中的山坡上，也算是距离最远的了；店家太小气，看到我们一个人变成两个人，就要趁机多收很多钱；蚂蚁非常多，洗手间门框、窗子、洗手池边上成群的蚂蚁日夜不停地散步，店主也没什么办法

第二天包车先去了大象孤儿院，参观完出来，就立即前往peradeniya，皇家植物园所在地。基本上是沿来的路原路返回，在一个岔路口拐弯。到一处比较热闹的镇子的时候，我们和司机说需要找餐馆吃饭，司机可能和这个镇子上的餐馆都没有联系，竟然开回到岔路口，到了一家叫rockview的饭馆。看起来档次很高，还有山崖上的观景台呢，我们要在这里吃一顿花费很难控制，司机估计也能拿不少回扣，不过我们到的时候关门了。司机只好再回到刚才那个镇子，穿过镇子后找了一家饭馆，装修看起来也是有一定档次的，不同于寻常的路边小餐馆，甚至还有wifi呢，有室内的座位，也有露台上的座位正对着一条小溪，可以看山景，还有溪流边的铁路（不过我们吃饭的时间始终也没有火车经过）。好在价格还不算离谱，点了一盘蔬菜炒面，180Rs，没有点别的，因为早上带出来的roti饼还没吃呢。吃完饭继续赶路，到了peradeniya后，直接来到植物园门口

这里位于kandy市中心以西5.5公里处，据说是亚洲最大的植物园，占地0.59平方公里，院内种植着4000多种植物，包括药用植物和香料植物等，每年有200万访客，直接下属于斯里兰卡农业部。这座花园曾经属于皇家园林，是1371年Wickramabahu III国王登基时修建的，随后多位国王将这里维修、扩建。可惜，在英国殖民初期，这里被摧毁了，直到1843年，由英国园林专家帮助修复，植物来自英国的kew garden以及斯里兰卡其它植物园

旅伴对植物园没有兴趣，只有我自己进园子转了一圈。本国人很多，他们门票票价和南亚国民的票价都便宜，其他外国人1100Rs，送了一张英文的说明册和地图，地图很有用，我就照着地图沿顺时针方向走了一圈

 

西南侧一角上的竹子园

 

叫做"the lake"的景点并没有水

 

大草坪和松树大道

 

有趣的吊桥，很多人排队等着上去

 

棕榈大道Royal palm avenue

 

百花争艳的flower garden

 

室内花园the orchid house

 

从植物园出来，过马路找到突突司机，旅伴也已经在车上等很久了，司机和我说的是逛一个小时出来，我用了一个半小时，司机就抱怨我太慢了。但植物园的确很大。从这里开回康提，就是我下一天从康提去peradeniya火车站又要走一遍的路，我们也和司机说好了下一天再从kandy载我们到火车站的事。司机回到kandy，停在佛牙寺西门外的主街，旅伴就去佛牙寺里看满月日庆典了（不过后来也没能进去，因为庆典开始后大门就关了），我先到KFC吃饭，虽然还没到晚饭时间，但我有些饿了。吃完饭到旁边food city买些苹果，因为是满月日，这里不卖酒肉了。又找了家ATM取钱，这里的ATM和银行都很多。事情办完就沿着kandy湖转了一圈，我走路比较快，中间也没休息，花了40分钟时间，一般人有一个小时也能转一圈了。湖边也没什么景点，但看看湖光山色本身也蛮惬意的。走到湖东岸的时候还看到日落的景色，那时我想，如果只能再斯里兰卡最后一眼，我宁愿看这康提湖的日落

 

到佛牙寺近前的时候，我也随着人群，隔着铁栅栏看了院落里正进行的盛大庆典，是包裹了金装的大象驮着装佛牙的金笼子游行，前后还都有穿着传统服饰的民族乐手奏乐、舞蹈队跳舞。转完一圈，还没有到天黑的时间，我就又在KFC等了一会儿，等天黑了才出来看街上和湖边的夜景，街上的彩灯全亮了，湖边的白灯笼也都点亮了（原本就是安置了灯泡的，通电就亮），但也并没有更多的庆祝活动了，没有像嘉年华那样的盛装游行

 

在佛牙寺门口打了一辆tutu车回住处，300Rs，因为司机不认识路，我天黑以后也认不出路了，中途只能让司机打电话给住处的主人，才终于把我送到。晚上休息前把房费付了，比平时稍微晚了一些睡觉，因为第二天上午不用早起了，因为计划是中午到peradeniya火车站坐车去nanu oya，再去nuwara eliya，没有观光游览计划

 

上午真的睡到很晚才起床，洗漱后吃早点，已经10点了。女主人依然不在，因为满月日庆典延续两天，但早饭已经做好了，男主人给我端上来。前一天聊天的时候我说一直没机会尝尝锡兰著名小吃，打蛋的薄饼hopper，他们就给我做了，真的很热心！吃完饭在homestay等到突突司机按约定十一点来接，就和主人告别，先到旅伴的GH接人，再去peradeniya火车站，一共8-9公里路，11点45就到了。按照前一天商议的，一共给司机800Rs，司机也对我们这几天对他生意的照顾表示感谢，前一天他和旅伴聊天的时候透露说他已经离婚了，一个人带两个孩子，让我们体谅他挣钱不容易，总体来说真是很实诚的人。这次我们在锡兰坐突突车无数次，一次也没碰到传说中到了地点乱加价、让游客付加油费等情况。我们的列车晚点很久才到达，验票后上车，就告别了kandy，前去中央高地地区继续锡兰岛的最后一段行程。