虽然已是11月中旬，但西塘并不乏游人，西塘街镇上的游人和别处又不甚相同，他们或静静地写生，或频繁地按动着快门，这动静之间和谐出西塘特有的情韵。

江南较有名气的几个古镇我大多都去过了，虽然风土人情大致相同，但细细品味还是有一些差别的。吴人比越人直率但没有越人精明（否则夫差不会败在勾践的手上），其实精明在中国的字典中算不上一个褒义词，但越人用他们祖传的智慧灵秀了这精明，于是越人的精明独特成一种“江南”文化，独特成一种超然的境界。西塘姓吴还是姓越在过往的历史中总是含混不清，因为它处在吴越的交界处，必是被争来抢去的宝贝，但它并没有因此而充满匪气，恰恰相反，他沉淀了吴人和越人的精华于一身，并豁达地形容自己是“吴根越角”。

6年前去周庄的时候，同行的亲友都是作生意的（此处毫无贬义），住的是镇外刚建成的带泳池的四星级饭店，条件虽好，可是我还是向往古镇中那些散布在水上人家之中的小旅店，那些阁楼曾经是小姐们的闺房吧，她们那些个独倚危楼风细细的日子是惆怅多一些呢，还是盼望多一些呢，我这个驰骋在职场中的现代女子与她们相比是幸福多一些呢，还是无奈多一些呢，许是唐诗宋词读多了吧，我对江南的闺楼有一种超乎寻常的神往，与其说我是来探寻古镇的，不如说我是来梦缘红楼的。

我终于如愿以偿！

我的房间一定要临水，一定要“楼角初销一缕霞”看得见朝阳和落日的，一定要符合古诗词在我骨子里刻下的关于江南“滨河西畔小红楼”的所有意向（红楼不是红色的楼而是小姐的秀楼）。

我几乎寻遍了临水的所有阁楼，几乎家家床单洁净得都能闻到被阳光洗晒过的独特味道，几乎家家老板（娘）和善得像要卖楼给你似的，几乎家家窗外都有行云流水、小楫轻舟…

我还是青睐第一家，因为闺房外有一个三面有窗且三面临水的小阁，我固执地认为那一定是当年某位多情的女子“倚楼无语理瑶琴”的所在，今夜我就在此独自凭栏了。

可能临水的缘故，西塘人很爱干净，廊棚下的石板路有被清洗过的痕迹。保洁人员随处可见，街道上很难见到不洁的垃圾。

这是西塘最窄的巷弄——石皮弄，长长窄窄的，感觉有些玄妙，好像走进去便能穿越时间长廊，和古时的风流才子书斋相会…

我漫无目的地寻访着，一不小心便踏入了某个深宅的侧门，来不及思量便被精巧的江南门雕、窗雕夺了魂魄。

江南的庭院是属于中国才子的，山西的庭院是属于中国商人的，前者即便是三进的院落也会在期间辟出一块地将园林艺术在这块弹丸之地上曲折婉转成假山、回桥、流水。而后者即使是七进的院落，也难有诗意的错落。（福建古镇中不论几进的院落都难见到后花园，下梅邹氏家族当属例外了）。

即使花园只有10平米，假山、流水、小桥也一个不能少。

如果属于才子的特质只是假山、流水，那也太仓促了我们有着7000年文明的河姆渡文化了，书卷气在这里随处可见，虽然是客舍，所起的名字也致雅致情：水云间、桐村雅居、越角人家、醉园，就连菜名也濡染了江南的风雅，我最喜欢的一道当属“蝉衣包园”，名字起的很传神，薄似蝉衣的豆腐皮裹着野菜和肉馅，黄橙橙的鲍汁浇灌其上。

我连名字一起吃得回味无穷。

平素我是最不喜酒的，但到了江南才叫懂得什么叫无酒不成席了。虽然是一个人，正因为是一个人，我更应该尝试醉归小阁和衣眠的率性，于是笑问黄酒多少钱一碗，老板娘答曰：5块。我想了想，想起10年前在绍兴，那是个不懂酒的年纪，和当地同学对饮，只喝了一口，便只顾吃菜，而冷落了酒。快离去的时候进来一位头戴毡帽的人力车夫，用我勉强能听懂的绍兴话问我：“这酒，你还喝不喝了。”

我以为是个贫困潦倒之人，于是连忙将一道菜递到他的面前：“不喝了，不喝了，这菜也没怎么动过。”

谁知他边端起酒杯边平心静气地说：“喝酒人讨酒，不讨饭！”这句话成了我喜爱江南的最直接的理由。

想到这里的时候，便对老板娘说：“给我来3块钱的好吗！”酒先上来了，普通啤酒杯一杯。

早在来西塘之前，我便在网民们的游记里得知西塘的夜景是一定不能错过的，即便如此我还是惊讶在红灯笼所串起的连绵夜色中，而我正在这样的夜色里，和水边的渔火对饮着，船上的老外对我举起了相机，我灿烂给他一个关于中国、关于中国江南、关于中国江南女子最温暖的记忆。

走过的街镇已经无法计数，唯有西塘能够让我自以为是江南女子而融入其中没有任何的生疏感、距离感，谁能说我前世不是江南的女子呢。

带着三分的醉意乘着乌篷船夜游西塘，我努力克制着自己才没有在船上高歌一曲或者吟诵一阙，其实那样做了又有何妨。

回到阁楼之后意犹未尽，我知道缺少什么，缺少挥洒自如的诗作——囊中无诗草，酒熟空醉归。

临水而坐，临窗而饮，我边品着当地的绿茶，边发着短信，感觉幸福的时光和我早就预约了这一刻，我只是如约而来——闲登小阁看心情。古今多少事，渔唱起三更……