萨尔瓦多是中美洲最小的国家，只有2万多平方公里，却有着600多万人口，是这一地区人口最密集的国家。人多就会有这样那样的麻烦，由此产生这样和那样的 故事。上个世纪70年代，美国后花园是寡头们的乐园，他们控制着大部分的财富，垄断着国家的经济。于是贫穷的国民暴动了，79年10月萨尔瓦多内战爆发， 游击队和政府军拉锯了十几年。尽管有美国撑腰，最后政府军不得不和游击队和谈，并进行改革。因此今天的萨尔瓦多多多少少带有一些革命色彩。


照片中的这个人你们一定认识，我不是说这个书店售货员，我说的是他拿着的两张挂历中的那个人，切格瓦拉。（切格瓦拉的日历，挂历中的图片我都翻拍了，可以去我中美洲系列的开头寻找）


我在市区广场庞的一家小书店的橱窗里看到挂历的封 面，眼前一亮，便立刻走进去和店主要来挂历翻阅。 店主是个年轻人，应该只有29岁出头（当地人看着都比较成熟），他虽然不懂英文，但是人很机灵，通过肢体 语言很愉快地谈成了这笔生意。切格瓦拉从来就不是萨尔瓦多游击队的领袖，在战争爆发前许多年他就死在了南美，可是在这场战争中他自始至终都是游击队的精神 领袖。有时候死人比活人更能发挥作用，如果切活着来到萨尔瓦多，他未必能成功领导游击队。无论如何，Che是萨尔瓦多人永远不能忘记的名字。

（ 如今的萨尔瓦多警察）


切格瓦拉并非萨尔瓦多唯一的救世主，这位Gerardo Barrios将军的塑像屹立在城市大教堂前的广场上，他曾经是150多年前的总统，虽然他最终不幸被判处死刑，但多年后被追认为国家英雄，主要的贡献是 保护了农民阶级的利益，抵御外敌入侵，强化了国家经济等等。对他的认可，也就是对农民阶层的肯定。






除了上述两位救世主，还有第三位，也是最有力量的一位，那就是救世主本人。萨尔瓦多境内大部分人都信仰天主教，萨尔瓦多这个词原本就是救世主的意思。萨尔瓦多最漂亮的建筑不是政府大厦或总统府（National Palace），而是市中心的圣萨尔瓦多城市大教堂（Catedral Metropolitana de San Salvador）。 在市区的任何角落都能看到它别致顶部结构，远远望过去好像是穆斯林的清真寺，走近时正面颇具现代感的图案让人误以为这里是美术馆，直到我走到近前才确定这 是一座教堂。和传统的教堂不同，这座教堂颜色鲜艳，而且它的主体颜色是白色，更加凸现了顶部的蓝黄条纹和正面的彩色图案。


教堂在旧教堂的遗址上建立起来，之前那座木结构的教堂毁于一场大火。值得一提的是，教宗圣保罗二世曾经两次走访这座教堂，他曾经表示城市大教堂 "intimately allied with the joys and hopes of the Salvadoran people."(与人民的快乐和希望密切相关)。教堂内部有无数的巨幅油画，顶部也是油画，地上铺了大理石，五彩的巨型玻璃窗，描金的画框和神龛，这样 的装潢虽然不是我见过得最好的，但是和这个国家的经济实力比起来却是很不相称的。走进教堂正厅的时候，也就是圆顶下面的那个大厅，我有种来到了欧洲大国的 教堂的错觉。相信教皇两次没有白来，留下支票才走的，支票上一定很多0。


除了圣萨尔瓦多城市大教堂外，城市里还有着几间漂亮的教堂，风格迥异，各有各的美。




正门方的图画


在闹市区的一座教堂里，我遇到了一位头顶箩筐的老妇人，她头顶的筐里放着许多的水果，她在每座神像面前祷告，并献上水果。


宗教会为信众改变自己，圣母和耶稣都可以变成印欧混血的肤色。




中美洲天主教的帅气的神父。我在萨尔瓦多陆地关口拍下这张照片。后面是我们的大巴，Tica Bus是中美洲公路上的老字号了，穿行于各个国家的重要城市之间。但他们的车的舒适程度实在一般，正在被许多新兴公司取代，当然他们的市场还是很稳固的， 因为这种车上超过一半都是游客，而游客往往依照旅行手册行动。所以就算它的车再不舒服，也依然会有相当不错的客源，就好像微软。和微软不同的是，他们虽然 不舒服，但是价格便宜。


（可惜神父不能结婚，旁边三个美丽的女孩被神父所吸引）


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