秋风起，食醉虾

李丹崖

秋天，是虾子最肥的季节，也是人的胆子最肥的季节。两种“肥”加在一起，就让人想起餐桌上最生猛的吃食：醉虾。

秋水清冽，湖边纵目，可见水中鲜虾，触须对碰，弹跳之间，水面会引起细碎的波纹。这时候，结网捉虾，水桶里拎着捉上来的虾，似乎把整个秋日的鲜气都一桶打捞。

把捉到的鲜虾用清水洗净，沥去泥沙，利剪在手，剪去虾枪，也可去其须，然后放在玻璃盏中，加入白酒和精盐拌匀，只听得玻璃盏中有“哒哒”的虾子饮酒的醉蹦之声。不多时，虾醉了，倒入酱油、姜末、醋、香菜，放入些许胡椒粉，这道醉虾就端上餐桌了。

我第一次吃这道醉虾在大连，那时候，已是秋深，在室外，已经需穿棉衣，室内，在农家的炕上，我和几个文友一起谈天吃饭。主人把醉虾端上了，我试探性地吃了一只，口感之鲜美，让人欲罢不能。虾都的饱满，醉虾泡汁的爽劲，吃上一只，就让人灵魂出窍。

这几日，读鲁迅先生的书信手札，有一篇《答有恒先生》，提到醉虾：“中国的筵席上有一种“醉虾”，虾越鲜活，吃的人便越高兴，越畅快。”看这个意思，鲁迅先生一定是吃过醉虾的，不然，不能写得这样传神。

书桌上，摆放着一本《随园食单日历》，看到吃货袁枚也写有醉虾：虾带壳用酒炙黄捞起，加清酱、米醋煨之，用碗闷之。临食放盘中，其壳俱酥。

是的，袁枚做烹醉虾，用词清新明丽，让人舒爽许多，且用的是黄酒。黄酒可是去腥的好东西，又失去了白酒的辛烈，估计会别有一番风味吧。这几日，倒是可以试上一盘。

白酒出现得晚，黄酒做醉虾，应该是古法。其实，做醉虾也有不直接用酒的。那是在唐代，刘恂在《岭表录异》一书中记载：“南人多买虾之细者，生切绰菜、竺香蓼等，用浓酱醋先洗活虾，盖以生菜，然以热饮复其上。就口跑出，亦有跳出醋碟者，谓之‘虾生’。”这就高级了，虽不用酒，却可以在餐盘中慢慢发酵出酒气来，这种二次发酵形成的酒，与虾邂逅在一起，就产生了让人欲罢不能的人间至味。

（800字）

《扬子晚报》2019年11月26日