三月的春帷

李丹崖

草也长了，莺也飞了，二月翩然而过，接着，世界就是三月的。

节令是一幅画，被时间的红绸子蒙着，二月仅仅是刚刚拽开的一角，到了三月，已经露出半个轮廓了。

桃花掩面，那个唐诗里不知道何处去的人，空留一窗桃花，独对桃花酿。三月的春帷里，人在室内，花在室外，花乱开，喧嚣如潮；人要么心花烂漫，要么枯守落寞，花的姿颜会让他更加难堪。

三月，最适宜去天青色的江南。这时候的江南，浅灰色的底子，天青色的砖瓦，最适宜桃花、海棠、紫薇来装扮。正所谓“画龙点睛”，这些画，就是用来点睛的。它们一开，江南就活了。

乱雨敲春。春日里，江南总多雨。坐在屋内，看街上急匆匆赶路的人，有女子头顶一只帆布包，穿着百褶裙碎步跑过，雨地里，她脚尖落地的区域，如莲花盛开；有小贩略显狼狈往家赶，注意，一定是略显狼狈，我注意到，那个卖吃食的小贩，餐车过处，青团的香氛还是很诱人的；鸟雀似乎并不怕雨，它们时而一只脚站在屋脊上，时而振翅抖落雨滴，还有在春雨里假寐的，压根不把这点雨当回事。

春天的开始，似乎是捂着的，小扣柴扉久不开；到了三月，就开放得多了，似乎三月的门是被繁花给推开的，三月的厅堂是被艳阳给照亮的，三月的声场是被一只黄鹂给启动的，继而，怒河春醒，春雷滚滚，一场浩大的春事就这样恢弘启幕。

这时候去江南古镇，最宜吃毛豆腐。这时候的空气湿润，这时候的暖暖气温，最适宜有益菌的生长，毛豆腐的菌丝在三月的怀抱里疯长，很快就到了可以烹饪的地步，放在菜籽油里煎炸，一股焦香飘出来，这似乎是禁锢了一冬，逃逸出来的春天的味道。

也有吃青团的。在我看来，青团，简直就是把整个春天都吃进肚皮。清代的美食家袁枚在《随园食单》里有这段文字：“捣青草为汁，和粉作粉团，色如碧玉。”人越是缺什么就越想吃什么，所以，面对这些青草，人是饥渴的，被枯草侵占了太多时间的人，到了春天，如饥似渴，对这些青碧欲滴的事物完全没有免疫力，索性揉进面食里，蒸熟了来吃。甚至想把整个春天都搬入自己的厨房，搬上自家的笼屉，蒸熟了来吃，这才叫过瘾。

在皖北，也有关于春天的吃食，多半都在树枝上。撸下来一串榆钱，或者是一些洋槐花，择净了，用水冲洗，拌了面粉来蒸食，然后用麻油浇淋，吃起来味道鲜美得很。花，主生发，人吃花，就等于是把无穷的能量补充到体内。说也奇怪，我每次吃这些蒸菜，似乎文字书写的灵感也都来得快一些。

三月的春帷，在草木之间，在鸟雀的喉舌里，在一日三餐之中，都在徐徐拉开，这样一场演出，赏心悦目，说句夸张的话，一年之中，我们能把后续的三个季节活得有模有样，全靠了三月带给我们的信心和美妙。

（1058字）

《大公报》2019年3月17日