馄饨

文／韦步峰  

晚饭吃的，是馄饨。

超市里绞好了肉，回家和面、切韭菜，待馅儿制作妥当，面也醒好了。擀皮、切片，瞅瞅馅儿有些干，索性加入一只鸡蛋，搅和成粘稠状。拿来皮，挑上馅儿，四周捏在一起，又将底下的两个角拉在一起用力一捏，一个圆鼓鼓的馄饨就包好了。一个一个地捏下去，不一会儿，整排整排的馄饨伸着飘逸的“翅膀”静候下锅了。炝好锅，倒上水。待水烧滚，一个个馄饨又忽闪着跳下水，去触摸成熟的快感了。三个滚儿之后，那些拥挤在一起的馄饨，纷纷鼓着滚圆的肚子，齐刷刷连同放了作料调好了味儿的汤一起，被盛进碗里。

端一碗热气腾腾的馄饨，狠吸一口碗里冒出的热烈而调皮的气，自有一种急不可耐的先食为快的欲望。用筷子夹一个放在嘴边，呼呼吹上几口气。翘起嘴皮，靠上牙齿，连皮儿带馅儿猛地咬下一块。完成任务的牙齿张开，在一边观望舌头的紧张了。舌头将落进嘴里的那一块馄饨尽可能地用舌尖高高挑起，还不停地蠕动着，妄图拉牙齿下水。就在这推来诿去的协调里，被切碎的馄饨下了肚。嘴巴一吧：“不错！”余下的那一半馄饨顷刻便蹈了前者的覆辙。有了密切配合的经验，嘴皮、牙齿和舌头各显其能，不一会儿，满满一碗馄饨尽沉腹中。

馄饨是汉民族的传统美食之一，早在西汉还只是饼的一种，称之为“有馅儿的饼”（扬雄《方言》中有“饼谓之饨”的记载，以汤水煮熟，称“汤饼”）。我们的祖先“认定”馄饨没有七窍，开始的时候称其为“浑沌”，因其事物的属性，后来被规范为“馄饨”。起初，馄饨与水饺并无二致，到唐代才得以正名。但因各地方言和吃馄饨的时令有不同，馄饨名号繁多：中国北方及江浙一带称馄饨，广东则称云吞，湖北称包面，江西称清汤，四川称抄手，新疆称曲曲……

中国人冬至这天吃馄饨的习俗，传说不一。较为“有理”的，应算“道教说”。古时候冬至这天，京师各大道观有盛大的法会。道士唪经、上表，庆贺元始天尊诞辰。元始天尊被象征为混沌未分，道气未显的第一大世纪。“馄饨”与“混沌”谐音，便将吃馄饨引伸为打破混沌，开辟天地。“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬至日食之。” （《燕京岁时记》）后世不再解释其原义，只将“冬至馄饨夏至面”流传下来了。

上周接儿子回家，途中问及早餐想吃啥。未经思索，儿子脱口而出“馄饨”。也许是他饺子吃腻了，包子吃够了，找来馄饨换换口味。带他进了永和，叫来大碗的馄饨吃了。问及口味，儿子只给了我两个字——好吃。其实，那馄饨并不好吃，结结实实的一包肉和菜和成的馅儿，有些木渣一般的感觉，倒是飘在汤汁上面的几缕紫菜似乎清爽可口很多。但比较起来，永和早餐里的馄饨还算正宗，但也似乎只是源自他的招牌而萌发的放心而已——怎么比得过我亲手包的呢！我最爱吃的馄饨便是这种和了肉和韭菜的馄饨。实在又清爽，口感好，味道美。这年头不少人并不喜欢自己动手，主要嫌其麻烦。类似馄饨一样的源自民间流传下来的美食，如今也只能在餐馆、快餐店里享用了。

我一直有这样的担心，我们民族里流传下来的美食、传统会不会在若干年之后，因为人们的“嫌麻烦”，最终只能品尝“别人”的手艺，亦或者失传了呢！