读完《斯里兰卡》，发现这个国家最吸引我的反倒不是那几处世界文化遗产，而是位于斯里兰卡最北端，从战争魔爪中挣脱出来没多久的贾夫纳。

    1月31日凌晨5点多，经过一夜的折腾，我们终于来到贾夫纳。先叫辆三轮车摸黑找旅馆，书上介绍的那家居然客满，只好任由司机将我们带进另一家。选中这家有3个理由，一是老板的英语流利，二可以任选、任换房间，三是离纳鲁尔坎达司瓦姆神庙近。放下行李，再喝上一杯红茶，7点左右出发去神庙，10分钟后，纳鲁尔坎达司瓦姆神庙那高耸入云的南门塔映入眼帘，气势恢宏。

再往前走，发现东面还有个雕着神像、金色拱状的门塔，造型优美，令人印象深刻。

这里就是正门，门前那片开阔地是信徒进入神庙前朝拜的舞台。

观察下来，有几个规定动作，先到旁边有水龙头的地方清洗，

再到火柱前祈祷，

最后将手中的椰子狠狠砸向黑色石块，必须砸碎，否则还得重来（需要点力气）。

走进神庙，气氛凝重，人们向着前方供奉着穆鲁甘神铜像的屋子朝拜，神情虔诚，

而其他印度教神灵比如穆鲁甘的象头兄弟，则处于圣所周围的神龛里。内部那装饰黄铜饰品的巨大通风顶棚，比真人还大的壁画，由立柱支撑的大厅以及四边立柱带台阶的水池，令人惊叹。

                                里面还有棵菩提树，也是朝拜的对象









当晚，两人饭后散步，被一阵鼓乐声吸引，来到附近一座神庙，

庙门灯火通明，几位光着上身的大汉将庙内供奉的猴神铜像搬到自制的4轮木车上，以闪烁的灯光装饰（为保持供电状态，车后还拖着一台柴油发电机），信徒围观或跟随，神情虔诚。临走的那天傍晚，独自去了纳鲁尔坎达司瓦姆神庙，一场大雨将我留下，

碰巧赶上祈祷时间，有幸见识了信徒的朝拜活动。开场照例是击鼓、吹奏（有点像唢呐的声音），鼓乐声中，圣所里的穆鲁甘神铜像被抬了出来，人们纷纷上前膜拜。接着，在悦耳的铃声和激昂的鼓声中，信徒们跟着手持烛火的人依次来到庙内各个角落朝拜各路神灵，

然后抬起穆鲁甘神铜像沿圣所周围顺时针缓慢绕行，信徒们紧紧跟随，最后将铜像小心翼翼放回圣所。

虽说他们与大多数印度人一样，信奉的是印度教，但这种朝拜方式却是头回见识，想必在很早以前的贾夫纳王国，人们就是这样朝拜的。贾夫纳王国是一个强大的泰米尔王朝，以纳鲁尔为都城控制该地区，自13世纪初起统治了400年，至今贾夫纳一直都是斯里兰卡泰米尔印度教的文化和宗教中心。

                                        附近还有座神庙









不过，随着葡萄牙、荷兰、英国的先后入侵，信仰基督教的浪潮随之席卷而来，其中的圣玛丽天主教堂是经典。

                                      附近另一座教堂

翻开贾夫纳地图，你会发现印度教神庙、天主教堂和清真寺各占一方，却并未呈现出三足鼎立之势，毕竟信奉印度教的泰米尔人占据了绝大多数，而且有意思的是，中间地带还有个重建的佛教中心。

    再看位于贾夫纳西南面的纳奈岛，这里居然同时是佛教徒和印度教徒的圣地。那天上午，我们坐船过去，

                       底舱的乘客

与同行的佛教徒一起走进斯里兰卡北部地区唯一的佛教朝圣点。

传说佛祖曾经来到岛上，来阻止国王与他侄子间为争夺一座镶满宝石的王座而爆发的战争。佛祖的解决方案就是：捐给寺庙。宝座和从前的那座寺庙已经消失很久了，现在这儿建起了一座银色的舍利塔。我们正巧赶上一场朝拜活动。

                     菩提树下的祈祷











而在北面不远处，就是娜迦普闪阿曼神庙，

那堆满雕像、色彩艳丽的巨型门塔，早在船上就瞧见了，

风格与南印的相似。

这是一座宽敞通风的印度教寺庙，供奉湿婆神的配偶娜迦女神，很多想要怀孕的女人会来这里，乞求神灵的保佑。

          神庙边摆摊的老妇，正面朝码头期盼有乘客过来

                                       排队等候上船

                                        坐回城船的等候区