从中央车站一直到马奎埃达大街，我们拖着大箱子在这片旧城区里艰难穿行，二十多分钟后找到那家位于街边一幢大楼四层的旅馆，因为没有电梯，两人只得将箱子抬上去，这让老妈叫苦不迭。不过很快，我们便发现这家旅馆的位置不错。沿着这条笔直的大街往下走，10分钟后就可以看到贝利尼广场，那儿有座圣卡塔尔多教堂，其屋顶上并列着的3个赤红的圆顶极其抢眼。

 
这座诺曼教堂与旁边耸立着的正面为巴罗克式建筑的拉马尔托拉纳教堂同样建于12世纪，但造型和风格却截然不同，其外部建筑体现了明显的摩尔式。这种教堂其实是当时伊斯兰教徒从基督教堂的建筑手法中吸取经验而诞生的，在此就只能用“巴勒莫式”来命名了。

    这座城市真是太有意思了，自腓尼基人于前8世纪创建了巴勒莫后，至今还留有后来的阿拉伯、诺曼与西班牙统治者的痕迹，这些痕迹自然在其建筑上体现出来，仅阿拉伯统治时期就给巴勒莫留下了200多座清真寺，后来相继为基督教建筑所取缔，其中包括埃雷米蒂-圣乔瓦尼教堂。这座已改作俗用的教堂建于1132年至1148年间，教堂5个凸起的红色圆屋顶证明了它是伊斯兰教前任——怂恿建造教堂的罗杰二世留下的建筑遗产。

据说他请来了阿拉伯建筑师并个人坚持采用别具一格的圆屋顶特色。如今，从高处俯瞰，这5个红球在城市上空发出夺目的光彩，其营造出的这片非意大利式的空间，令人印象深刻。难怪歌德赞誉巴勒莫这座城市是“世界上最美丽的伊斯兰教大都市”呢。

 
 
    贝利尼广场的旁边是普雷托里亚广场，这里的一系列中世纪与文艺复兴时期建筑都以一个16世纪的喷泉为中心，它因其中的淫荡裸体雕塑而被当地人称为“羞耻之泉”。

行至马奎埃达大街与埃马努埃莱大街的交叉路口，一处奇特的景观出现了，位于四角的有着优美曲线的房屋外墙都以西班牙-巴罗克式雕刻作装饰，上面有这座城市的守护天使、西班牙国王，以及代表四季的喷水雕像，这里简直成了露天雕刻展览区。

    从十字路口往左转，沿埃马努埃莱大街向东走，一座用蜜色石头砌成的主教堂非常醒目，这座建于1184年的教堂是另一座记载城市诺曼历史的纪念物。

 
 


虽然18世纪时，它的内景得到了大规模的改造，但好在外景还是保留了早期建筑风格那精彩而独特的综合，尤其是那扇主大门，是加泰罗尼亚风格与哥特式风格相混合、奢华的15世纪作品。

再往东走，诺尔曼尼宫这座庞大的建筑物展现在眼前。

它是在城市9世纪的撒拉森城堡遗址上建成的，后来由诺曼人扩大其规模并改造成宫殿综合建筑。

 

里面12世纪的雷鲁杰罗大厅有许多装饰品，

想不到的是居然还有描绘中国清朝官员的绘画作品。

    回到十字路口，沿马奎埃达大街继续向北，本想去参观西西里岛上主要的考古博物馆，不料居然关门整修了。不过附近的马西莫剧场还是值得看看。

    穿梭于巴勒莫的大街小巷，现代化的住宅区与拥挤的穷街陋巷中耸立着记载过去辉煌历史、并在城市中占有一席之地的纪念物，这里的阿拉伯市场、繁荣的港口、下等酒吧与拥挤大街显示了过去与现在的戏剧性差异。

在巴勒莫，既能感受到西西里岛辉煌的过去，又可看到偶尔龌龊的现在，

这座拥挤、衰败、迷人，偶尔也很混乱的城市体现了作家D.H劳伦斯对它的描述：“欧洲领土结束的地方……边上是非洲与亚洲”。

    最后介绍一处最独特、最恐怖的景点——卡普奇尼修道院地下墓穴，以加深各位对巴勒莫这座城市的印象。至今我还记得行进在修道院阴森森的地下走廊中是多么令人毛骨悚然，里面或挂着或展开着一排又一排摆出各种各样可怕姿势的尸体，每具尸体都根据头衔或职业来划分：教士、修道士、贵族、平民，甚至儿童。

 
尸体用石灰、砷并经过太阳晒干来保存，这是卡普奇尼的传统做法。