俺估计，俺看到的北大门和徐老师看到的北大门，已大为不同，仅从照片上箭垛的尺寸看，一眼便知此门经历过剧烈的破坏性翻新，十分可惜。穿过门洞，走过大门紧闭的龙泉寺，眼前便是缓缓高升的石街，从其两侧房屋的建材上可以看出，修复维持的古屋、破坏性翻新的“古屋”、新建的假古屋并存，这基本奠定了青岩古镇的基调。

　　走不久，右手有一胡同，赵状元府在此，遂进去一看。大约走20米，左手即赵状元府，门楣新旧参半，不好辨其年代。

　　进了大门，迈过二道门槛，没有看到要下1层台阶，俺当平地前行，立扑在地，扭伤左足，好在护好两架相机与扑地以双手撑住同时完成，避免了严重受伤。呵呵，这便是俺进青岩古镇的参观基调，小心翼翼，亦步亦趋。

　　跌倒的一刹那俺还在气愤地想，为什么俺班的邓圯和俺班的媳妇杨健英没有这样的宅子，这俩女孩儿考进北大时都是贵州状元，难道今天的知识分子政策还不如清朝……正气着，就扑倒了，如同排球比赛中动作十分难看的鱼跃救球……呵呵，这是玩笑话，邓杨两位女子是贵州状元，参加的高考，这宅子里的赵以炯是中国状元，参加的是科举，而科举绝对不是高考，高考是入学考试，科学是考公务员，两者根本就不是一回事，如果看官一直对这个问题有误解，可以去邮局购买2007年最后一期《翻阅日历》杂志，上面介绍得清清楚楚。

　　总之，状元家不错，他家4个小子，其中1个是状元，其他3个是进士。

　　跨出院子，见到这样的情景，俺很喜欢，随手拍了下来。昔日赵氏兄弟出门，估计也曾在胡同里见过如此景致，可惜他们没俺的相机。

　　越过这对儿朴素的母子，朝胡同口儿走去，仔细看了看胡同两侧房子的后墙，一古一今，一真一假，基本一目了然，左是青石垒起，旧瓦，右是黑砖腻缝，瓦刀板。从观光者角度看，左贵右贱。从居住角度想，左破右殷。各自想法不一。 　　出了胡同，回头再看一眼里面，正好一个男孩儿从镜头前走过。他会不会成为未来的状元，门楣光耀，让数百年后的另一位游人在此畅想？

　　小男孩儿看了俺一眼，慢慢走上高高的石街，他一定是去上学，背上的书包肯定比赵状元的沉重。

 

　　回到石街上，往前走了不远，左手见到这一线天的小胡同——

　　从其中穿过去，是文化广场，广场西侧是文昌阁

　　可惜，这景致不是毁在冬天，而是毁在破烂的售票亭和右侧巨大的破烂建筑上。可笑的是，俺进东大门时，买的是34块钱通票，但俺不知道是通票，所以进文昌阁又多花了10元，呵呵，就算是捐助了吧。

　　这是文昌阁里的一个亭子，无人参观，很宁静。

　　院子里，用现代雕塑手法，造了一位搏弈的老人，但他和谁搏弈，不知道，可能是每一位游人吧。

 

　　下面是赵公祠正殿，此公在太平军暴乱中坚持守城，弹尽粮绝，仍坚持冒死抗战。洪匪平定后，清廷封官加爵，赵公光宗耀祖，被批准建立祠堂，永世纪念。

　　不是哪儿的少年队，竟把红领巾系在这位拼死抵抗农民起义的猛将颈上，不知到底啥子立场，颇有几分滑稽。

　　由此出门才知道，文昌阁和赵公祠同在一个院落，进门是文昌阁，出门回望便是这气派的赵公祠。

　　这至少说明，青岩建筑设计师是不忘祖宗和英雄，只要是英雄，都企图永世不忘，这在现代中国是少见的情思。呵呵，不仅为古代英雄造祠堂，而且还爱护八方来客，所以赵公祠出来不多远是万寿宫，也就是江西会馆——

　　此殿原为祝寿使用，所以一进门处是这二层戏台楼，其对面正殿同一水平楼层，摆放着寿星老的座椅。把这样重要的场子给了外乡来的客人，足见青岩镇的对外开放态度。

　　江西会馆门口摆着收费柜台，但像青岩的多数收费宅院一样，没人认真收什么鸟费，俺进去自由自在地转了转，没人追着俺要钱。

　　下图是镇东门附近的古镇客栈，原来叫“寿佛寺”，别看大门素朴，不如提供给商人的江西会馆气派，但其内部很有情调。

　　这便是其内，像是冬天的景致吗，不像，很像秋天。

　　如何看出古物上的新造成分呢，很简单，请看这客栈的门匾，看似古旧，实为今造。首先木质一般，不可能自古延及今日，尽管边边角角已经锈断，却是今人粗制滥造的结果。

　　最重要的一点是，只有拿今人的眼光来看，才会称青岩为“古”镇，所以挂上“古镇”招牌，一望便知是今人授予。譬如俺们今天造一大楼，断不会为400年之后的游人挂上一块“古楼”的招牌，反而会强调其新。

　　客栈前，是一片泥泞，今人在摆集市，小生意人态度谦和。

 

　　出江西会馆向左后绕行，是这两面均用青石板垒起的小石街，只可惜，这种真正的古街并不长，不一会儿就可以走到尽头。

　　看官如果觉得眼熟，没错儿，这正是陆川导演《寻枪》令姜文在此骑个破自行车来回来去跑了好几趟的那条小街。数年前，姜文和伍宇娟在青岩主演《寻枪》，电影公映后，来青岩古镇度假成了很大的风潮。

　　请注意看，这青石板拼出的街墙，那才是古代的东西，很有创意。

 

　　可惜，不到70米就走到了尽头，尽头便是这个落魄而著名的小石院子。但别看破旧，住在这里的人可不一般，这可是周恩来的老爹的小院子。抗日时节，周懋臣住在这里，避开了日军的硝烟。

　　这个长得像孔庆东一样的老汉，就是周懋臣，也就是周总理的父亲。

　　当年，他老人家就住在这套逼仄的小院里，这便是他的破房子——

　　这是他睡的床，古代的床，实在太小，后来周恩来夫妇还来这里看过，昏暗中，在这旧式的床榻前留了一张合影。当然啦，胡主席做中共贵州省委书记时，也来这里拜访过。看看这小床吧——

　　这是他老人家用过的磁杯，老人蜗居在此，期盼着着儿子能打败日本。

 

　　从周宅出来，石街开始下降，尽头是迎祥寺。门口全是算卦的，倒是不骚扰游客，可还是十分滑稽，忽略不计。

 

 　　说是古寺，许多地方却是新的，比如这截石栏，一看如此清新单薄，定是今人伪造。请看下图这大雄宝殿，呵呵，干脆就是民宅改成，太有创意了。其顶端那两条龙，和许多蜡像馆里的水平相当，可惜咱们祖先并不如此雕龙。

 　　近年来，佛殿成了赚钱的好地方，赚钱的手段之一便是兜售各种香火。实际上，这是佛寺挣钱的最原始最简单的方法，青岩人淳朴，所以也只采纳了这一种挣钱方式。俺从不花这种愚蠢的冤枉钱，卖香人也不嫉恨，任由俺四处乱转。

　　请注意上图右侧有一挂钟，俺过去看了看，拍下下面这张——

　　呵呵，大字写错1个，涂了重写，小字错两个，熟视无睹。最关键的是，这样做，保护了钟，却坏了白墙，这是淳朴人办的傻事。所以说，保护，是一件很专业的事，得有点周星驰说的“专业精神”才行。

　　出了迎祥寺，绕到它的一侧，上山看看，见右手有一条青石造成的弯曲小石阶，通向一户人家，其实这才是真正的古迹。

 

 　　山顶终端是另一座寺庙，山门紧闭，四周也曾经历了破坏性翻新。

　　不管是修复还是翻新，有一件可以肯定，当年这些地方确有这些建筑，只是风貌可能完全是另一个样子。就着这些依稀尚存的信息，俺们可以看出，古代青岩人是有信仰的，而且是多元信仰，既民主，又自由，与迎祥寺仅隔一片瓦房，便可以看见这座小小的基督教堂。由是，也可以看出现代人是多么的没有信仰，现在，真正的古代小教堂改成了小商铺，在它后院建起一个不伦不类的替代物，其实不过是一个放着布道录音的普通南方民宅。

　　同时，还在进新教堂院门的地方立一块厕所收费牌，于是厕所收费牌与上帝之间构成了玩笑关系，简直是冷幽默的典范。

　　进了院门再看这教堂，呵呵，无非是一座设计上完全没有想象力的新民宅，贴着中国式的红对联。

 　　教堂附近，是邓颖超的老娘的居所，建筑尚能察觉古味，但已被改为一家平庸的小吃店铺。其实，古物经历岁月风雨，以新料替代老料，这不是什么问题。问题在于在用新料取代旧料的同时篡改了古代风格。赞一下下面这座不知名的宅门，显然此门用料不算太旧，修缮过，但其结构风格仍是古代的，所以仍然很有价值。

 

 　　当年的徐霞客，正是从这条街走过，穿过这座百岁石牌坊。

 

　　 他一定看见了数十米外的定广门楼，这便是青岩的南大门。

 

　　从门洞里南望，是一片贵州特有的梯田景色，没发现继续南下的路，徐霞客到底是怎么走的呢？