不管油鸡还是乌鸡，味道鲜美的，就是好鸡！待我潇洒的抠一下鼻子后，我话锋一转道：其实我想说的是有机葡萄酒。

   有机，对于我们来说似乎已经不是一个陌生的字眼。除了空气不够有机以外，什么都可以是有机的，有机的鸡蛋，有机的蔬菜，有机的水果，葡萄酒自然也不例外。而当我们将有机与更优品质，更健康划上等号的同时，我们对于有机的定义又了解多少？如果让你"盲吃"一个苹果或者"盲品"一款葡萄酒的时候，你又是否能吃出别样的有机味道来呢？如果你说能，我会发自内心的佩服你安慰自己的苦心。因为有机真的很难尝出来。

      好吧，说正经的。假如你是一名喜欢逛超市的酒鬼，那么你肯定已经发现，和番茄，苹果，白菜一样，那酒架上的有机葡萄酒正在不断增加。你买下一瓶，开了喝了，先不说酒的味道是不是更美味，你是不是已经觉得身心都特别的健康快乐起来，仿佛成了一个有机人？的确，健康是有机的头号卖点，而有机葡萄酒的健康关键似乎比白菜和苹果要来的复杂，毕竟葡萄酒不是一种即得的，而是需要经过发酵而来，因此在有机的葡萄种植基础还需要加上有机的酿制方能“全面有机起来”。同时有机不能让酒庄自说自话，还需要一个独立的第三方机构来监督认证，方可真正的对得起有机的称号。
     目前主要酿酒国家的有机葡萄酒认证机构和认 证规则略有差异，因此在一国有机并不代表全球有机，但他们的共同精神都是禁止含有化学成分的“人造四大剂”：化学肥料、化学除草剂、化学杀菌剂、化学杀虫剂在葡萄园中的使用，而区别则在于酿酒过程中的防腐剂、反渗透过滤、橡木片、自然酵母等等的使用要求。欧盟的有机规定允许严格限量使用两种化学药品：用于防治霜霉病的波尔多液（含硫酸铜）和防治白粉病的硫，因为这两者暂时还没有办法从自然界找到替代品。而在美国，认证的有机葡萄酒不能添加亚硫酸盐(二氧化硫是其一种形式)，假如添加了亚硫酸盐，就不能在美国被称作有机葡萄酒，只能标注为“使用有机种植的葡萄酿制的葡萄酒”，充其量就是个“半有机”，可这样的做法也被许多人诟病，因为没有亚硫酸盐的葡萄酒非常的脆弱而不稳定，很难“健康”的到达消费者手中。
尽管存在各种争议，在过去10年中，有机已然将成为葡萄酒行业的一个趋势。究其原因亦不难理解，拒绝化学产品的第一受益者就是在葡萄园中日夜劳作的酒农自己。更何况长期的除草剂，杀虫剂等化学成分的使用将葡萄园中的细菌和生物一网打尽，包括一些益菌和益虫，破坏了葡萄园微生态的平衡的同时也让土地失去活力。根据法国一研究机构调查，有机葡萄园中的生物丰富性更高，土壤的结构更松散和有机物养分也更高，最简单的例子便是蚯蚓多了，可谓是土壤都会"呼吸"了。而且葡萄树根因为失去化肥的“滋养”而需要自给自足的去发掘养分，反而得到了强大的根系，进而变得更抗旱，也能得到更成熟的果实。
全欧洲到了2009年已有超过15万公顷的葡萄园采用有机种植，占总葡萄园面积的3.2%。其中西班牙以近5.7万公顷的葡萄园排名第一，意大利和法国分别以5.2万和5万分列二、三名。而最具行业标杆形象的法国波尔多和勃艮第两大产区的有机甚至是自然动力法亦是发展的如火如荼。传奇产区勃艮第已有近10%的葡萄园在进行有机或者自然动力法种植，其中“一王一后”罗马尼康帝(DRC)和乐花(Domaine Leroy)则都已经开始自然动力法种植（Biodynamic），即结合葡萄自身“五行盈缺”、月亮潮汐以及星座等诸多因素来营造生态一体性，可谓比有机还高一等级。而处于潮湿气候下的曾对有机“呲之以鼻”的波尔多也出现了革新者，最为知名的当属自然动力法认证的五级酒庄宝德根（PontetCanet），她火箭般攀升的评分和价格以及持续保持极高水平的品质都在证明有机和自然动力法在波尔多有生命力，并且会带来更优质的葡萄酒。位于苏黛产区的列级庄芝路(ChateauGuiraud)也从2011年开始贴上AB有机认证标志，这对于一个以知名的“贵腐”霉菌酿酒的甜酒产区来说是一个伟大的突破，而且根据酒庄的研究发现，芝路酒庄葡萄园中发现了635个不同的生物物种，比其他非有机葡萄园的200种多出三倍。
在新世界国家，更为干燥而稳定的天气则让有机来的更为容易一些，因此澳大利亚、智利和新西兰的有机葡萄酒都在以每年15%-20%的速度在增长。新西兰预计将有机葡萄酒的产量从目前的4%增加到2020年的20%。智利第一大葡萄酒集团干露旗下的柯诺苏品牌生产着全系有机葡萄酒并且不断斩获国际大奖，还登上了神之水滴漫画。而在澳洲，许多酒庄在长期的坚持有机耕种之后发现这一“顺其自然”的实践强健了葡萄树的根系，使其能穿透多层土壤，而且葡萄皮变得更加厚实，成熟度更为平均，酸度和糖分也更为平衡，更具“葡萄味”。进而在最后的葡萄酒中得到活泼的单宁结构、泥土气息以及细腻的矿物质口感。
既然有机有这么多的好处，而且消费者还往往愿意为有机葡萄酒多掏一份钱，为什么不是人人皆有机呢？其实，拒绝化学四大剂对于许多葡萄种植者来说是一项非常高风险的决定，而且也意味更多的预防工作和人工等费用支出，特别是对类似波尔多或勃艮第那样气候潮湿多雨的产区，往往阴雨过后便是病菌病虫肆虐的高危时间，如果不及时处理，往往会带来不可估计的损失。在多灾多难年份中，也会发生有的酒庄放弃了有机认证的悲惨事件，有人将有机戏称为“见死不救”：眼看葡萄树都病入膏肓了，你却为一纸有机认证所束缚，任其受病痛折磨且最后落下个颗粒无收，如此想起来的确有点残忍。除了不可预料的风险以外，要被专业机构正式认证成有机往往需要3年的转型时间而且花费也不小，因此被一些酒庄认为是“耗时耗钱”，他们采取有机方法进行种植和酿造，但不申请有机认证，而是称自己为“可持续耕种法”。这样做的好处除了节约了钱和时间，也在环境恶劣的年份为自己“保了底”，即保留了在迫不得己的时候打破有机证书的“束缚”，救葡萄园于水火之中。
       的确，有机成了一种潮流，可“无机”有时也是一种无奈，而且有机不等于更好喝，“无机”也并不意味着就不健康。再无机的葡萄酒都应该在葡萄酒健康标准的严格管控之下，而再有机的葡萄酒也都应该以提高品质为目的，倘若打着有机的旗号就名正言顺的酿制难喝的葡萄酒，那么这有机就成投机了。
   最后说回来，酒有不有机是小，有没有毒是大，作为勤劳勇敢的中国人民，我们还是多花心力去应付超级无机的食品、奶、空气吧。