记得“半瓶子”在那篇《平凉人的吃文化》中说过：所谓吃文化，你可以给吃找出无数个冠冕堂皇的理由来，但目的只有一个，就是填饱肚子。当然，吃到了一定氛围、档次、环境里，就不单单是填饱肚子的概念了，它成了一个身份、地位的象征。如某某人在和你聊天时，会装出一副很无奈地样子：唉！见天吃席、喝酒，把人都泼烦死了。想起家里一碗洋芋糊糊面，涎水都快流出来了！……可是，他还是照样每天每日盼着有人叫去吃席，面对一桌子的美味，一圈子皮笑肉不笑的脸蛋，他心里还是感觉美滋滋的。也许这个时候，他还会说起洋芋糊糊面，说起小时候过年、过节时在碗里翻找肉末末时的辛酸。说起现在还有好多人吃不上肉，喝不上酒，一天3顿顿顿洋芋菜的可怜。

　　诚然，这看起来说起来比较“蝼蝼”的吃文化，根子却深得很。《汉书·郦食其传》中说“民以食为天”，这话传了几千年，可见我们中国人对“吃”的看重。吃要紧，因为人活着不吃饭不行，吃饱了饭才能说别的。过去老百姓见面先问“吃了吗？”，那是很贴心很要紧的问候。现在的平凉人见面问“早晨好”、“你好”什么的，那是进步了，因为大多数人有了饭吃。中国语言中，拿“吃”做的比喻很多，文人形容富有，叫“钟鸣鼎食”，老百姓形容贫穷，叫“穷的揭不开锅”。一个人不知足，叫“吃了五谷想六谷”。对此，有学者认为：《楚辞·招魂》里用无数佳肴的名称和烹饪方法做开场白，历数当时烹调美味诱魂兮来归，高雅得不得了的经典，放松来读，竟颇似食谱。孔夫子对“吃”这个话题也发表过很多看法，他讲究“食不厌精，脍不厌细”；又主张“鱼馁而肉败，不食；色恶，不食；臭恶，不食；不饪，不食；不时，不食；割不正，不食；不得其酱，不食”。可见老夫子对于吃的讲究，简直到了“鸡蛋里挑骨头”的程度。不管咋说，古人对“吃”早就很“文化”了。

　　因为对“吃”看重，民间用“吃”拉关系、办事情就成了一种“时尚”。这样的“吃”，目的在“吃之外”，说白了，是请吃者有求于人，吃请者或因情面难却或心安理得地有意“撮”一顿。而某些请吃者，则完全把“吃”当成一种手段，诱吃者“入瓮”，办公桌上办不成的事，饭桌上办，“吃翁之意不在吃”，这叫“吃关系”。此为“吃文化”的一大蜕化。

　　“吃”的蜕化还表现在“吃”的奢靡上。如今的“吃”已不再只是停留在“吃饱、吃好”，还得讲究“吃味儿”，“味儿”风味也，所谓八大菜系、百珍千味之类。“吃档次”，档次，环境、价格也。“吃劲儿”，“劲儿”，滋补之功效也。还有一种叫“吃身份”，看跟谁吃饭，请谁吃饭，要在吃中显出某种特殊身份来。
　　虽然“吃文化”实在不那么“文化”了。可是吃喝之风依然不减势头。对于百姓来说，最憎恶的就是公款吃喝了。可以说，它已成为这些年一直冷不下来的热点和影响干群关系的一个重要因素。
　　要说吃文化，“半瓶子”以为，除了拉关系、表情意、说是非和消磨时间之外，其最大的“社会效益”就是促进了餐饮业、旅游业的发展，为国家、政府增加了税收，为千万待业青年找到了饭碗子，这也许才是吃文化逐年兴盛的“现实需要”和“原始动力”吧。

　　“半瓶子”还是那句话：到底啥是吃文化？本来就是废话。三个人进馆子，口味不同。吃出啥感觉，吃出啥文化，只有吃的人自己最明白。作为如我一样的“草根阶层”们，对于吃只有一个理解：爱喋（die，方言猛吃的意思）啥就喋啥，管它文化不文化！ 

 

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