像生活在地面上的人，见到雄鹰，便渴望自己能生出一双翅膀飞上蓝天一样，自己也渴望着能够像那些熟知的勇士们，有一天，来到青藏高原，登上世界屋脊，甚至更有可能站在喜玛拉雅山脉群峰之间，一睹“女神”珠穆朗玛峰的风采。

    这样的梦想与愿望，就要在2011年初秋，在不断向喜玛拉雅山纵深行驶的旅程中，逐步成为现实。

 

    2011年08日24日上午，我们的“金龙”驶出日喀则，一路向西、向南，向着珠穆朗玛峰的方向前进。 

 

    车出日喀则，开始还是行驶在群山环抱，海拔4000米以上的河谷地带：山清水秀，农作物生长旺盛，山坡上仍然可见绿色植被。

 

    车继续向西南方向行驶。随着海拔高度的提升，地表的绿色作物逐渐被裸露的沙石、干涸的河滩所替代，山上草木也逐渐稀少。

 

    亿万年地壳变化、提升、挤压，形成这样的地质形态——山岩褶皱千变万化，体现着造山运动释放出的巨大能量。

 

    蜿蜒的公路，在群山之间划出一道细细的痕迹。我们顺着这样的划痕，把一个个村落、一座座高山留在身后；在我们的前方，则是更加稀少的村庄，更加庞大的山脉——

 

    拉孜县，是出日喀则后最大的县城。拉孜在藏语的意思是“阳光最先照耀的金色峰顶”。拉孜是念青唐古拉山脉的最西端，国道318线贯穿拉孜南部。由318国道继续向西南，便可抵中尼（中国——尼泊尔）边境的樟木口岸。

 

    在拉孜县午餐，短暂停留。我们向当地的孩子们赠送些笔记本，铅笔等文教用品，也从他们那里买到一些当地藏族传统工艺品。

    真的是在内地无法想象的事：在中国国土上人口密集度最稀少的西部边陲，竟然有这样一个小县城，有一群世代生活在这里的藏民；而除了他们最纯正的藏族血统，在语言交流与文化认同方面，彼此间却没有任何障碍。

 

    下午，车子继续驶向西南。那里是定日县方向。

    向那边，我们望到了连绵的大雪山——那里便是世界屋脊的喜玛拉雅山脉的北麓。

 

   公路在高原上延伸，远方天与地的交际处，连绵起伏的喜玛拉雅山与天上的白云连成一片；远方地平线（此处海拔超过5000）出现一座“山（门）口”，我们马上就要进入国家级自然保护区——珠穆朗玛峰自然保护区。

 

 

    进入藏区，几天来受藏文化熏染，自己对藏民的风俗产生兴趣，并逐渐得到自己认同。

    质朴的藏族人民，虽然不见得识多少字，但总希望，通过悬挂印有经文色彩绚烂的经幡的形式，把自己对菩萨的信仰、自己对家人和未来美好生活的祈愿，借助自然（风）的力量，每日念诵。在西藏，凡他们认为是重要寺庙或山口等处，几乎都有这样的经幡塔——人与自然和谐相处，天人合一的观念，在这里得到最恰当的诠释。

 

    此行出拉萨，经日喀则去珠穆朗玛峰，是自己的“朝圣”之旅。

    1500年前，唐僧西天取经。步行数万里，历经九九八十一难，方功德圆满，修成正果；自己是凡夫俗人，志向和德行无法与圣人相比，却也希望通过“行万里路（尽管是乘车）”，领略自然，修行历练，并期待能亲眼望见世界最高峰——珠穆朗玛峰，也算做实现自己一生诸多梦想中较为艰难的一件！即便自己因此付出某种不可预知的代价，也是值得的。

   为此，入藏后自己便计划，既然是来“朝圣”，就要表现出自己的虔诚，在进入珠穆朗玛峰“山门”时，要像藏民那样——在那里挂上一串写满美好祝愿的经幡，以祈愿所有自己的家人、亲友：健康、平安、幸福（扎西德勒）——

 

    这里是海拔5280米的嘉措拉大雪山的山口，这里已经超过自己到西藏以来登临的最高的海拔高度。

    当将所有这些祝福书写在从藏民手里“请”来的经幡上，并请藏族小伙子爬上“山门”最高处把这条150米长写满祝愿的经幡挂好时，自己已经是心慌气短，双脚无力。但是，当看到自己“请”来的彩色经幡在珠穆朗玛峰山门上迎风飘扬时，自己的似乎也了却了一份心愿！

 

 

 

    车过定日县。

    定日县是西藏最南部的边境县，地处喜马拉雅山脉中段北麓。珠峰脚下定日县的群山，属于喜玛拉雅山系，叠峦起伏，雪峰巍峨。县境内8000米以上的山峰有4座：珠穆朗玛峰、洛子峰、卓奥友峰（乔乌雅峰）、马卡鲁峰。

    车过定日县，转向珠穆朗玛峰方向，为了保护喜玛拉雅山脉固有地貌不被破坏，柏油路面修到此为止。再往前走，便是沙石路面，车子继续在通往喜玛拉雅山脉核心地区崎岖的山路上摇摆、颠簸、缓慢地前行。

 

    “不管你信不信，反正我信了。”车子向高海拔的山路上攀爬，午后的天空聚集着云层，起伏群山的界线或在远处与云层交汇，或被厚厚的云朵遮去它们变幻的峰峦。

    当车子向珠峰方向行驶不久（快到协格尔时），在车子的右前方的远处，北京时间2011年08月24日16：25时，我望见了珠穆朗玛峰！

    尽管珠峰距这里尚远，但珠峰独特的“金字塔”顶峰形状，是周边其他山峰所没有的。

    应该算很幸运：天上的云并没遮住珠穆朗玛峰的山头。调整焦段把“金字塔”拉近，继续拍。

 

    向司机求证，司机次旺忙着操纵在崎岖山路上颠簸的车子，无暇回答；

    询问导游，她蜷在座位里打磕睡，说“你看是就是了！”

    ——没有肯定的答案，我依然坚定自己的判断！

 

    珠穆朗玛峰自然保护区属边境地区，出入都要在武警边防检查站（记得有一个鲁鲁边防检查站）出示身份证，办理登记，严格安检。这个叫做“切”的检查站是进入珠峰地区后的第二个检查站。

 

 

    褶皱的岩层，是地球数亿年沧桑的面容；蜿蜒的山路，像喜玛拉雅舞动的“飘带”，把向往她的客人揽向怀中。

 

 

    “雪线”之上。

    沙石路牵引着我们在雪山上攀援，行进在“雪线”之上。

    车前身后是无尽的群山。隔着车窗玻璃，我们端着相机，记录着雪线以上山、路、云、天、冰、雪的变化。

    山路崎岖，车身摇晃，车厢里的我们端着相机拍照，经常是磕了眼眶，顶了门牙，或被掀到对面座位上去。

    （长时间这样的拍摄条件，也使我们逐渐掌握了一些在摇晃颠簸的车子里拍摄的规律，得到一些值得珍藏资料的图片。）

 

    车窗两边，皑皑白雪，几乎见不到绿色植被；冰雪消融，汇成溪流，这就是发自世界屋脊的众多江河大川的源泉。

 

    再向外看，珠穆朗玛峰就在那里！

    想起英国登山爱好者乔治·马洛里的那句名言，当人们问他为什么要攀登珠穆朗玛峰时，他回答说：“因为山就在那里。”

 

 
 

 

    “雪线”之上。

    雪线之上的喜玛拉雅山顶，积雪终年不化，我们的车沿曲折的山路，在雪线之上艰难移动，转过数不清的急转弯，不知又跃上多少米高度。

    抬眼，向上望，前面是一这座不知名的山口（后来得知，叫做加乌拉山口）。   

 

 

    有些心慌，有些气短，但更多的是兴奋——GPS和路标显示，这里海拔6120米——这是我们进入西藏突破的又一新高度！

    这也是自己有生以来第一次双脚站定的最高的海拔高度。

 
 
    珠穆朗玛峰世界瞩目。

    这样高的山口上已稀有游客，依然可遇见来自海外的旅行者。他们的目的地自然都是珠穆朗玛峰！

 
 
 

    雪山之上，已感空气稀薄，已觉心慌气促，耳膜压痛，已听不清自己和同伴说话的声音，下车迈步已觉脚下发软。

    雪山之上，自己仍被眼前无限风光所打动，依然不停地按动快门——即便下一秒心跳突停。

 

 

           近处，喜玛拉雅沧桑的“面孔”刻满岁月；远处，喜玛拉雅巍峨的雪峰端庄傲然——

               

 

            舞动的“飘带”，牵引着我们驶向喜玛拉雅山纵深，我们向神圣的珠穆朗玛峰靠近——

 

 

    （注：本篇绝大高多数图片，是在摇晃颠簸行进中的车里，隔着车窗向外拍摄的——在崎岖山路行驶，是绝不可以随意停车的。）

 

    望去天边极远处，是连绵不绝的群山，我们已与尘世隔绝；

    前方连绵的雪山，是喜玛拉雅的盛装，是珠穆朗玛的故乡。

 

    为了一生的一个宿愿，自己的“心路历程”已在“朝圣”的路上。

    自己若与喜玛拉雅有缘，“修行”与虔诚若能感动上天。

    她（喜玛拉雅）应该赐予更多的幸运，让自己饱览这里风光无限——   

 

    （旅行团的前一批和两天前在边防检查站遇到的几位游客，来看珠峰，都赶上下雨，未能看到阳光照耀着的喜玛拉雅。这样看来，我们足够幸运——）