海神广场的雕塑，海神尼普顿（波塞冬）的塑像，底座周围是塞壬。2018年5月30日摄于博洛尼亚。

 

       没去博洛尼亚之前，对博洛尼亚的了解也仅限于博洛尼亚大学：建于1088年，已有900多年的历史，是现代西方的第一所大学，但丁、丢勒、伊拉斯谟、伽利略、哥白尼这些学界巨星都诞生于博洛尼亚大学，都曾在博洛尼亚大学求学或执教过。博洛尼亚大学是“西方最古老的大学”、“与巴黎大学，牛津大学，帕多瓦大学并称为欧洲四大文化中心”。

       我去博洛尼亚的最初目的，就是想去逛逛博洛尼亚大学，但自从在博洛尼亚闲逛了一天，就对这座城市的古韵流连忘返。

       博洛尼亚不仅有博洛尼亚大学，还是塔之城，是廊柱之城，是一座始建于公元5世纪的古城。

      我是从帕多瓦乘火车到博洛尼亚的。在意大利，乘坐火车旅游是上上之选。意大利的火车自从墨索里尼时代，就有了一个飞跃发展，快捷、方便、舒适。从地图上看，博洛尼亚正处在帕多瓦和佛罗伦萨的中点：博洛尼亚往正南100km到佛罗伦萨，往正北120km到帕多瓦。从帕多瓦到博洛尼亚火车也就一个来小时。

       从博洛尼亚的中央火车站(Bologna Centrale)下车，沿着南北向的独立大街（Via dell Indipendenza）,花不到20分钟向南步行1公里，即可以直接到达市中心海神广场和（Piazza del Nettuno）马焦雷广场（Piazza Maggiore）。

       而实际上，我走得没那么快。因为途中我先逛了逛蒙塔诺拉（Montagnola）公园和圣伯多禄主教堂（Cattedrale Metropolitana di San Pietro ），当然我主要还是欣赏古城的街景了。 

       出火车站横穿过环城大道（SS9），首先映入眼帘的是加列拉门（Porta Galliera），这是博洛尼亚正北面的城门，也是现存所有城门中最华丽的一座。

       加列拉门建于1659-1661年，用于军事防御。穿过这个城门出去的道路直接向北通往意大利的另一所名城费拉拉。1330-1333年，枢机主教贝特朗·杜·普热下令在此门附近修建一座城堡。到20世纪拆除城墙，城门孤立。在1926年和2001-2003年进行了修复。 

       紧挨着加列拉门，Montagnola公园就坐落于独立大街的西面。入口处是高高的楼梯，上到楼梯的顶部，便是一片开阔地，有开放式喷泉和各种雕塑，开阔地的出口连着八月八广场(Otto Agosto)，出口处矗立着一座青铜雕像，是为了纪念1848年8月8日战胜了奥匈帝国入侵者而建。 

       从八月八广场下台阶走上独立大街，大街上几乎没有一幢现代的建筑，时光仿佛在倒流，如果不是街面上走着穿体桖和西装的旅人，我还认为我身在中世纪的时光里。目之所及的砖红的塔楼，威严的教堂，沧桑的城门，斑驳的廊柱，光亮的石板路， 还有那些古老建筑背后的故事和传说，使博洛尼亚成为了永恒。 

 

博洛尼亚在帕多瓦和佛洛伦萨中间。

 
博洛尼亚老城地图，黄色的轮廓像是一颗钻石。这黄色的轮廓以前是城墙，现在是城市道路。途中箭头处就是加列拉门，我就是从这地方进入了博洛尼亚。

 

博洛尼亚中央火车站附近的加列拉门，也是博洛尼亚最北边的门。（2018年5月30日摄，天气：阴）

 

八月八广场入口处。

在八月八广场入口处，转身向北边火车站方向按下快门，近处是老城墙遗址，远处是火车站。

从八月八广场爬上台阶是蒙塔诺拉公园，很小的一片空地，上面有狮子、塞壬的雕塑，。

在八月八广场上向南按快门，那笔直的独立大道直通市中心。

在八月八广场出口处的雕塑，显然是一座纪念性雕塑。

在八月八广场出口处的加里波第雕像。在意大利的每一个城市显眼处都有加里波第雕像。

 
独立大街边上的一家剧场。

独立大街柱廊下的木门和门环。

独立大街上的一段廊柱。

 

圣伯多禄主教座堂内部。

       最让人心动的是这座城市的廊柱。博洛尼亚老城区的建筑，朝向街道的那一面，全都建有高大的走廊，就像这座城市的血脉一样，把这座古城联系了起来。行人走在这些走廊下，冬天可以避寒，夏天可以遮阳，雨雪天也可以不带伞了。走在这长长的柱廊里， 往前看不到尽头，往后又几乎看不到入口，犹如走在历史的隧道里，仿佛在柱廊的拐角处就可以见到一位古代的圣贤。

        其实柱廊,也不是博洛尼亚独有，我去过的很多意大利城市都有柱廊，比如帕多瓦，比如维罗纳，比如都灵，比如维琴察，几百年来，柱廊早已成为意大利人生活中不可缺少的组成部分；但时至今日，唯有博洛尼亚的柱廊保存完好，仍然有35公里的廊柱静静地拱卫在市中心街道的两旁。行走在廊柱中，旁边的街景似断还连，远处的山水若隐若现，漫步在柱廊里，脚步莫名地慢下来：如果在这廊柱下，坐在一把藤椅上，手握着一杯意大利手磨咖啡，一边望着廊外的巍峨教堂，一边听着廊檐的雨点敲打在石板路上，那么在这如梭流转的岁月中，该是多么静谧，该是多么美好，该是一份多么大的幸运！ 

       与意大利的其他城市一样,博洛尼亚也有自己的主教堂(Cathedrale Metropolitana di San Pietro). 这座主教堂就在独立大街边上，我顺路进去瞻仰了一会儿。这座主教堂称为博洛尼亚大教堂，但也称为圣伯多禄主教座堂. 作为标志性建筑，多年来经历了数次的重建。从内部金碧辉煌的装潢中，还能找到当年天主教显赫一时的痕迹。我所以在这篇笔记里标注下这座教堂，是因为在每年的朝圣日里，身着庄重教服的博洛尼亚信徒一如千年前的先民，拥簇着圣母像，从这圣伯多禄主教堂出发，穿过老城西南角的萨拉戈萨（Saragozza）门，沿着加尔迪亚(Guardia)山被柱廊覆盖的山脊蜿蜒攀登，直至山顶的圣卢卡圣母朝圣地朝拜。

       今年再去博洛尼亚的时候，一定要去爬爬这世界上最长的柱廊，一定要去加尔迪亚山上看看圣卢卡大教堂。

       从中央火车站沿独立大街向市内走一公里，就来到了市中心。这个市中心是由两个广场：海神广场和马焦雷广场构成的。两个广场呈刀把型相连，刀把是海神广场，说他是广场，还不如说他是马焦雷广场的入口更为合适。 

       在走近海神广场之前，远远地就看到海神尼普顿的宽阔的脊背，他背北朝南，在一群天使和塞壬的簇拥中，正伫立在喷泉（Fontana del Nettuno）中央。微风里，他满头卷发，一脸卷须，扭头向左面深情地望着恩佐宫，右手反握着那把能掀起滔天巨浪的三叉戟，左臂前探，仿佛刚刚跃出海面，正待乘风破浪，而满脸的沧桑却掩盖不住内心的傲慢。

        海神尼普顿，是博洛尼亚的象征。

       力大无比的海神在这里矗立了400年也未曾疲倦，在海神面前，时间仿佛也无能为力，倏然千百年掠过，博洛尼亚街上的一砖一瓦都不曾改变。然而，时间并没有绕开博洛尼亚，在106年前的1914年，玛萨拉蒂三兄弟为博洛尼亚注入了一份现代元素：他们以对发动机及速度的无限热忱在博洛尼亚创造了玛萨拉蒂品牌，品牌上的标识，就是不远处广场上尼普顿手中的三叉戟。

 

远远地望见了海神的屁股。

 

来张正面照。2018年5月30日当天没有阳光，没有照出海神的英姿。这尊海神喷泉是文艺复兴后期雕塑家詹波隆尼亚（Giambologna，1529年－1608年8月13日）较早的成熟作品，大约完成于1567年。我在佛罗伦萨的学院美术馆里看到他的石雕《强掳萨宾妇女》（1574-82），在佛罗伦萨市政广场佣兵凉廊里看到他的《赫剌克勒斯与半人马涅索斯》（1599年），而在佛罗伦萨市政广场的正中央看到他的青铜雕塑《科西莫一世的骑马雕像》。

海神喷泉，底座应该是骑着海豚的塞壬。

海神周围的小天使。

 

玛萨拉蒂的logo就是取自于海神手中的三叉戟。

玛萨拉蒂曾是法拉利门下的品牌。（照片取自网络）

       顺着大理石街道往里走，与海神广场相连的博洛尼亚马焦雷广场（Piazza Msggiore）出现在前方，意大利语“ Maggiore ”常被译作马焦雷，意味“主要的”，类似英语的“Major”。在广场的东侧，路过海神塑像左侧的恩佐王宫（Palazzo Re Enzo）就是波德斯塔宫（Palazzo del Podestà）。恩佐王宫，因囚禁腓特烈二世的儿子——撒丁尼亚的恩佐而得名。恩佐从1249年开始直到去世的1272年都被囚禁在这里。恩佐是在攻打博洛尼亚的战争中，被支持教皇的归尔甫派军队打败并俘获的，一直囚禁23年至死。而波德斯塔宫这昔日的宫殿现已成为市政厅和博物馆，意大利二十世纪大画家乔治·莫兰迪是博洛尼亚人，他的美术馆就在三楼。

       广场西侧是阿库希奥宫（Palazzo d'Accursio）,也就是现在的市政府大楼，1336年以来博洛尼亚市议会的所在地。大门的上方安坐着罗马教皇GREGORY VIII的铜像，正是这位原籍博洛尼亚的教皇创立了今天仍然通用的格利高里历法。

      提起格里高利历法，在这里要多说几句：

      在16世纪前，欧洲用的是儒略历，一年的平均长度为365.25日，比回归年（365.2425天）长11分14秒，自公元325年采用儒略历作为宗教日历积累到十六世纪末，春分日由3月21日提早到3月11日。

       儒略历规定一年为365.25天的不是很准确，每年都长了几分钟，1582年以前的儒略历便是四年一个闰年，因此千百年下来，这种误差积累变得不容忽视，于是当时的教皇格里高利十三世便下令能被100整除但不能被400整除的年份为平年，纠正了这个误差，这个历法被称作格里高利历，并通用至今。他于1582年10月4日还下令将次日（即原10月5日）定为10月15日,把春分日又恢复为3月21日。这样，1582年的10月5日-14日这十天就成了“不存在”的日子，变为历史的空白。

格里高利对儒略历大概做了三件事：第一，是把耶稣诞辰写入历法元年；第二，把当时的日子向后推了10天；第三，是不能被400整除的世纪，一律不得作为闰年！虽然只校正了一些微小的偏差，只做了这三件事，但这对于人类的贡献是确实巨大的，我们今天使用的历法，就是格里高利历。

       马焦雷广场的南边，也就是海神喷泉的正对面，是圣白托略大殿(Basilica di San Petronio)，建于1390年，直到17世纪还没建好，由于是教皇的干预，因此这座教堂外部的大理石装修只能建到一半，上半部分还是石头，不敢全部修好。听说教堂内部有一条世界上最大的日晷，长67米，还有很多雕塑和油画，可惜时间匆匆，没有进去瞻仰。

 

 

马焦雷广场鸟瞰。最远处的山是博洛尼亚西南郊的加尔迪亚山，山上的圣卢卡柱廊和圣卢卡大教堂清晰可见。

 

圣白托略大殿。

 

广场西侧是市政府大楼，1336年以来博洛尼亚市议会的所在地。大门的上方安坐着罗马教皇GREGORY VIII的铜像，正是这位原籍博洛尼亚的教皇创立了今天仍然通用的格利高里历法。

 罗马教皇GREGORY VIII的铜像， 格里高利历法。（2018年5月30日摄于博洛尼亚城市历史博物馆）

 

 
《奇妙的重建，在街上和海神广场上》，朱塞佩·布鲁菲(博洛尼亚1875-1945），2018年5月30日摄于博洛尼亚城市历史博物馆，画中间的建筑是波德斯塔宫（Palazzo del Podestà）

 

《奇妙的重建，在阿基金纳西奥大道和海神广场上》，朱塞佩·布鲁菲(博洛尼亚1875-1945），2018年5月30日摄于博洛尼亚城市历史博物馆，这幅画也是博洛尼亚主广场的风景，画家是站在市政厅的角度下来观察马焦雷广场。圣白略大殿的台阶前，一群人聚集在木偶剧院周围。

     下面的一篇笔记，将记叙阿奇吉纳西欧宫之行。

     斜穿过马焦雷广场，在圣白托略大殿的东侧，与教堂隔着一条小街的就是我此行的目的地——阿奇吉纳西欧宫（Archiginnasio）, 博洛尼亚大学发源于此，现今是市政图书馆，实际上更是博物馆。

 

这篇笔记的英文单词：

 

Neptune：1、 尼普顿，罗马神话中的海神；相当于希腊神话中的波塞冬（ Poseidon ）

                 2、海王星

 

Neptunium：镎元素，  1939年春，美国物理学家麦克米伦在分析铀裂变产物时

                     发现了痕量半衰期为2.3天放射性物质。他请化学家艾贝尔森帮助分析，确定了它就

                     是93号元素。它的化学性质不与铼相似，而与铀、钍相似。他们用海王星的名字

                    （Neptune）来命名它为Neptunium（neptun+ium），元素符号定为Np。