出了龟兹古城，就是无限苍茫的景色了。苏巴什佛寺曾经出现过唐僧师徒的身影，亦是传说中的女儿国属地。如今坍塌的佛寺罕有人至，沙砾正自由地随风飞舞，遥远的晨钟暮鼓，唐僧披风而立的祈祷都听不见了。只留下干涸的河，残破的墙，还有历史的一点点记忆……
　　走得再远一些，大约离库车县城72公里处，风景突然变得有点异样，红褐色岩石壁立千仞，那是亿万年的风雨铸就的诡异。长达五、六公里的幽深峡谷，或许连唐僧师徒都为之惊诧过。在我看来，它的色泽更像传说中的火焰山。从大峡谷入口处进去1.4公里处，山崖上有一处唐代石窟，有残存壁画和汉文字，莫非就是唐僧留下的只言片语？

　　逛天山大峡谷，一个来回就要四、五个小时。小径忽隐忽现，视觉忽明忽暗，身体忽冷忽热。仰视一线青天，更感自身的渺小。而千仞绝壁如同大地额际的褶皱，像一种逼问，让我五个小时的独行变得有点恐怖。只有那不知名的盛开得无比放荡的野草（后来查阅资料得知它叫准葛尔铁线莲），飘着香儿给我的一意孤行增添几许慰藉……从大峡谷出来时，我已经热汗涔涔，饥肠辘辘。好在谷口有一家餐馆，做羊肉拌面，是慰藉身心的“药膳”。

　　新疆羊的命运归宿基本上都是被烤着吃掉的，只有一小部分羊肉受到了充当面条“伴娘”的优厚待遇。在地广人稀的新疆大地上，只有一种食物能迅速地满足一个人对饭、菜、色、香、味的全部需要，那就是羊肉拌面。能否做好这道主食也是检验家庭主妇贤惠能干与否的重要标准。
　　当我端着一大盘羊肉拌面，在天山大峡谷的千仞绝壁挥筷大吃，感觉上平添了几分豪情。面条是个寻常物，其制作方法就略过不提了，单说这新鲜的羊肉过油后，要与西红柿、辣子、洋葱和时令蔬菜一起加油盐酱醋爆炒。装盘时，一边是柔韧爽滑的白面条，一边是红白相间、红亮油润的菜肴，食客的首要任务是将它们搅拌在一起，更重要的任务是把它们吃掉。
　　在这么雄奇的自然美景中吃羊肉拌面，大有几分梁山好汉风度。吃完了再喝口热面汤，抹抹嘴，拍拍鼓起的肚子，付了帐就扬长而去。
　　天山南北的羊肉之歌唱到这里，也到了该休止的时候。