多年没去东山岛，那片纯静的海水是否别来无羔？秀东酒楼的生腌血蛤是否依然美味？若隐若现的视觉和味蕾记忆在上个周末终于成了我再访东山岛的理由。
鱼、虾、贝吃多了，很容易混淆了各种海鲜的名字。然而，血蛤是个例外，这种过口难忘的尤物以异常鲜美的方式达到了血淋淋的征服。我分明感觉得到一种惊恐之后的完美味觉，听得见脑细胞们聚集在一起高喊：“记住它，记住它，它的名字叫血蛤！”
血蛤最通俗也是最偷懒的做法是白灼，烧一锅水，将盛着血蛤的漏勺放进锅里，嘴里念一二三……十，出锅装盘，直接上桌。叫它白痴烹调法，似乎比较贴切。白灼之后的血蛤掰开后血汁横流，宜蘸以陈年老醋，亦有鲜甜可口的效果。
相比之下，生腌血蛤的技术含量要高许多。虽然它也要经过白痴这一关，但是厨师还得亲手剥开血蛤，将一半空壳扔掉，将另一半带肉的壳摆在瓷盘中，再拌以酱油、醋、蒜蓉、葱花等，让晶莹饱满的蛤肉漂浮于分不清是血水还是酱油醋的浓汁中。端上桌来，看着香艳，吃着雅致，比吃白灼血蛤不仅省力，而且没有血腥的感觉…… 

 

摄于福建东山岛