D7,张掖临泽—嘉峪关—敦煌  604公里

 

 

出门在外，每个人对住宿条件的追求可谓千差万别。
有的人只住贵的不住对的，在他们看来，高档酒店才是彰显经济实力的最好方式。
有的人只住便宜的，越是穷游到极限越是很HIGH，在他们看来，花最少的钱办最多的事才是最高境界。
以上两种人，我都铁定做不成。
一来，我的钱不是大风刮来的不会被烧坏脑子，二来，我喜欢的是旅行而不是逃难。
每次挑选酒店，只要没超出经济承受能力，我都会首先考虑当地的特色酒店。
这种酒店大都个性独特与众不同，有的甚至稀奇古怪剑走偏锋。
在我看来，它们不仅是个打尖住店的地方，更是一个能带来新奇感受的所在。
做为一个喜欢自助游走的背包客，我愿意和大家分享一些比较实用的旅行信息。
我会直截了当的把我的最爱推荐给你，我不希望你错过。
我不会装模作样环顾左右小心谨慎的宣称“还是不要提及酒店名字吧以免引起推销误会”，
更不会虚张声势假装矜持的表明“发个纸条给我我自然会告诉你”然后就玩儿人间蒸发！
做人还是坦荡厚道点好，当然了，从古至今厚道都不是装出来的，孙子才是装出来的！

 

 

OK，下面是“广告”时间。
强烈推荐我在敦煌第一晚下榻的“行宫”，敦煌山庄。
普贤阁8212房间，280两银子，含早餐。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至于大堂，不用多说了吧，古色古香、高大雄伟，充满了西域风情。
至于外观，放在文尾介绍，不急哈！

 

 

 

 

敦煌山庄坐落在闻名中外的著名风景区鸣沙山月牙泉脚下，两者之间距离一公里。
它与南边的五色沙山遥遥相峙，背接茫茫戈壁，三面绿洲环绕，景色奇异。
推开酒店的窗子，就可以看见不远处的鸣沙山。

 

 

 

去鸣沙山玩耍，要日落前再出发，去早了，肯定被晒成黑猫警长。
可是，西北的太阳貌似特别不情愿谢幕，晚上七点了，居然还阳光普照。
算了算了不等了，披挂上阵。
SPF50的防晒霜，SPF40的户外速干大沿遮阳帽，防晒披肩外加三角巾护住多半张脸。
照照镜子，嗯，很像大漠古兰丹姆。
不够上镜，但是，安全第一啊乡亲们！

 

 

 

景区大门口那里看不出什么端倪，可是，迈进大门再一看，WOW。。。。。

 

 

 
鸣沙山，当地哈萨克人称其为“阿依艾库木”，意为 “有声音的沙漠”。
其山雄踞沙海，平地而起，共有５座沙丘。

 

 

 

其中最大的一座约500米，垂直高度过600米左右，呈现西南至东北走向。
沙丘由金黄细砂组成，峰脊尖峭，蜿蜒蛇行沙丘互相衔接。

 

 

 

相传，唐代樊梨花曾在鸣沙山安营扎寨，一夜之间就被风沙埋没。
“雾里辕门似有痕，相传四十八营屯，可怜一夜风沙恶，埋没英雄在覆盆。”就是对这段故事的描述。
这里曾发掘出古代兵、盔甲残片等文物，似也印证了上述传说。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在大漠骑着骆驼转悠一圈儿，应该是件很挑战很豪放的事情。
眼前的一切让我想起了在埃及沙漠骑的那匹骆驼，当时，骆驼主人介绍说它是。。。单峰的。
可是，到现在我都没搞明白自己到底骑在了它哪个部位，晕死！

 

 

 
不要以为大漠深处寸草不生，相反，这里生机盎然，看，有向日葵哦！

 

 

 

不要以为大漠深处无事可做，相反，这里有的是刺激，看，有滑沙哦！

 

 

 

只是，这里有个奇怪的规定，爬梯子走上去，但是，必须滑下来，走梯子的不可以。

 

 

 

据说，当人们从鸣沙山顶向下滑动时，由沙粒相互挤压碰撞产生的压电能可以转变为弹性能，
再由弹性能转变为音响能，该音响能经柳条河共鸣箱共振放大后便可发出“嗡嗡嗡”、“嘶嘶嘶”似轰炸机掠空般的轰鸣声。

 

 

我上上下下打量了一下鸣沙山，又左左右右掂量了一下自己的个人能力。。。
考虑到自己未必能听见“嗡嗡嗡”“嘶嘶嘶”，但是很肯能听见“哇哇哇”“嗷嗷嗷”，于是，作罢。
英雄鼠胆，但是，安全第一啊乡亲们！

 

 

 

 

脱掉洞洞鞋，踩在沙子上，顿感一种细软滑圆。
登沙山虽无惊险却很艰难，走一步偏又下塌半步，虽气喘吁吁但也其乐无穷。
爬累了就坐下来，静静的等待日落。
太阳很不情愿的打道回府了，可是，转身并不华丽。
为什么没有火烧云呢，我很纠结的问巴依。
巴依抖了抖鞋里的沙子，像受到刺激性情大变后的唐僧一样简练地回答：淡定！

 

 

 

可是，即便没有太阳的衬托，月牙泉依旧美丽。
月牙形的清泉，泉水碧绿，如翡翠般镶嵌在金子似的沙丘上。
泉边芦苇茂密，微风起伏，碧波荡漾，水映沙山，蔚为奇观。
对于月牙泉百年遇烈风而不为沙掩盖的不解之谜，有许多说法。
有人认为，这一带可能是原党河河湾，是敦煌绿洲的一部分，由于沙丘移动，水道变化，遂成为单独的水体。
因为地势低，渗流在地下的水不断向泉中补充，使之涓流不息，天旱不涸。
这种解释似可看作是月牙泉没有消失的一个原因，但却无法说明因何飞沙不落月牙泉。
历史上的月牙泉不仅“千古不涸”，而且水面、水深皆极大。
有文献记载，清朝时这里还能跑大船。
20世纪初有人来此垂钓，其游记称：“池水极深，其底为沙，深陷不可测。”
70年代中期当地垦荒造田抽水灌溉及近年来周边植被破坏、水土流失，导致敦煌地下水位急剧下降。
月牙泉存水最少的时间是在1985年，那时月牙泉平均水深仅为0．7至0．8米。
由于水少，当时泉中干涸见底竟可走人，而月牙泉也形成两个小泉不再成月牙形。
这使得“月牙泉明日是否会消失”成为许多人关注的焦点。
此后，敦煌市采取了多种方式给月牙泉补水。
目前，月牙泉水位在1米左右回旋，如果不进行根本性治理，月牙泉这一世界级遗产将面临干涸枯竭的危险。

 

在景区，你时常能听到田震的歌声。
“就在天的那边,很远很远,有美丽的月牙泉.
它是天的镜子,沙漠的眼,星星沐浴的的乐园.”
我相信，每一个那年从月牙泉边走过的人,从此以后都会为它魂绕梦牵.
只是在梦境中，不知道它是否依旧“银山四面沙环抱，一池清水绿漪涟”。。。。。。

 

 

回到酒店才发现，太阳把它华丽转身的地点改在了敦煌山庄，怎么也不事先通知一声呢？

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此时的山庄是最美的，而且值得称道的是，山庄的建筑群无论在设计及选料方面，均尊重古代庄院建筑。
主要以石、泥土建成的西北封闭式四合院和土墙，都充满传统和地方特色。
在夕阳的映衬下，显得格外古朴粗犷！

 

 

 

按照服务生的指引找到酒店的餐厅，进去一看。。。
巴依：没走错吧，这里是吃饭的地方吗？
剪：绝对走错地方了，这里应该是“大明宫词”！
刚要转身离开，却被服务生叫住：没错，这里就是餐厅。
汗。。。

 

 

 

酒店的饭菜很精致，价格可以接受，两个人只花了一百多。
出了大门，回头再看，怎么看怎么疑似。
巴依：还是不像吃饭的地方。
剪：绝对不像，更像后宫！
狂汗。。。
 

 

 

虽然在沙漠骑过骆驼，却没在沙漠吃过早餐，第二天一早，机会来了。 

 

 

 

自助早餐安排在摘星阁，很风雅的名字，对面就是鸣沙山，很风雅的位置。

 

 

 

 

 

 

 

 

其实，我们吃的不是早餐，而是情调。。。。。。

 

 

 

                                     —— 未完待续 ——