这一次到京都，选择了去年10月入住的同一家饭店，位于高鼻町的山崎旅馆。住在这里，虽说来回京都城路上需要花费40分钟，但是，想要享受日本民居的松弛啊，况且。去年秋天在此地，回忆都是美好。
美好的回忆中，有一小点缺憾，那就是没有去成岚山。后来，听说岚山距离高鼻町很近很近，遗憾就更加了倍。所以，不到一年，再度京都，多半为了岚山。听说我要在初夏时节为了岚山去京都，朋友们扼腕：这是一个太不合事宜的选择。因为，京都的初夏闷热犹如上海的黄梅天，且岚山最美在秋天。可是，身在职场，我的自由是相对的。
从高鼻町去岚山，的确近到令我咋舌，出租车费用是1350 日元。飞机到大阪，因为晚点，错过了酒店的摆渡车，错过了去临空城的地铁，只好乘坐出租车去华盛顿关西机场酒店。按说，一家将机场放入冠名的酒店，不会离机场太远，结果，车费用去了4000日元。
到了岚山，满目青葱。据说秋天这里的枫叶色彩多异，那么，不合时宜的选择就是我看见的岚山只能是青翠欲滴然而单调。

不过，在岚山的山间小道里随意穿梭，遭逢各种遇见，也是一种丰富，不是吗？

遇见了闻名遐迩的天龙寺，这个传说中岚山最著名的古刹，因为游人如织丧失了名为寺庙应有的静谧，让人游兴尽失。匆匆浏览几眼以后，决定背离攻略里的一二三，走自己的路。
走过渡月桥开始往岚山深处去，遇见了一片竹林。生于南方，对竹子不陌生，竹林也见过多片，也有一眼望不到尽头的大竹林，眼前这一片，几乎每一棵竹子都是如此青翠又都说好了似的长成盈盈一握，还是第一次见到，配以也许去年也许前年也许更早掉落在地而变得枯黄的竹叶，是一种青春与黄昏的对话之美。已经叫人欣喜了，竹林尽头的嵯峨野之宫居然是紫式部创作《源氏物语》的地方，让人不由得双手合十请求紫色部的余晖能够辉耀到此刻。更离奇的是，事先并没有查实岚山深处还有一处叫落柿舍的小院，即便知道，那又怎样？岚山里到处都是禅意加古意的寺院和俗居，刚刚将左边的小院落看得尽兴，一摆脑袋，右首又是一处古色古香的小院，游客在有限的时间里停下脚步细察哪一个院落，全凭缘分！而我，在落柿舍门前停住，实在是因为与岚山众多的寺院比较，它愈加返璞归真，就这么几条木栅栏做成的半截门挡在屋舍门前，就一堆茅草做成的屋顶使此处成了居室，看着有一种亲和力。停下脚步，才发现这里居然是俳句名家松尾芭蕉居停过的地方，真是叫人喜出望外。“京都有向井去来别墅，位于下嵯峨竹树丛中。近邻岚山之麓，大堰川之流。此地乃闲寂之境，令人身心怡悦，乐而忘忧。去来性疏懒，窗前荒草离离，不加芟除。数株柿树，枝叶纷披，遮蔽房檐。5月，雨水渗漏，铺席、隔扇霉气充盈，几无寝处。户外，树影森森，殊觉可喜。此一地清阴，乃去来送吾之最佳礼物也。”当年，芭蕉在其《嵯峨日记》所记，正是此时之落柿舍，这何尝不是一种最合时宜的遇见？

与紫式部和芭蕉相关的遇见，已让我深感岚山的厚爱，后来，又遇见小仓山二尊院、清凉寺等等如盆景一样优雅又沉静地隐藏在岚山怀抱里的古刹，无不叫人恨不能止步此地。
特意选择了岚电出岚山。来之前，所有听说我这次特意为岚山而去京都，都再三提醒，一定要乘一次岚电，一路上两边风景如画。那一定是秋天的景色，这个季节，两边除了绿油油的植物外，就是日本特有的杂乱有章的建筑。也美，但不足以醉人。
岚电小火车的另一头，是市区四条大宫。二条城在二条大通，从四条到二条，越过三条就是了，就决定步行过去。这是一条羊肠小路，小道两旁，除了民居，就是门脸小到稍不注意就会错过的一家家个性小店，正好饿了就想找家个性餐馆。三条的繁忙属于小巷，有一种我们小时候社区中心的味道。小街上一家家小店铺紧挨着，这家日本料理店就隐藏其间。在那么多家小店里选择了这一家，也是一种遇见，老板娘居然是中日混血儿！不过，遇见这家料理店的最亮点，在于她家的定食比如刺生定食，售价虽区区850日元，料足得叫人眼珠都要掉出来了，近10片厚切的各种生鱼片外加米饭、渍物和味增汤，远比二条城给人得惊喜多。同为德川家康时期的宫殿，大阪城显然更好一些，至少，登高以后可以极目“楚”天舒。