大约8年前，我第一次到青海湖。当时结伴而行的同事，有的作古，有的退休，有的移居海外，有的成为竞争对手。人非物还是吗？这样的心境中从西宁出发到青海湖去。

高原到这时才跟我作对，坐到车里就开始昏昏欲睡，直到导游喊倒淌河到了。我们被要求下车进一家铺子，据说我们购买满100元物品，店方将捐出一半给玉树的希望工程。我真动心了，可那铺子的样子实在让人生疑，且一包黄菇，西宁的超市里标价60，这里毫不客气地要你135元。离谱吗？

上车，还是想睡。怎么能睡？马上就要经过甘南草原——人们说那是人这一生中必须到达的地方。挣扎中，听人喊日月山到了，我一个激灵，彻底醒来。上一次到青海湖去，车特别在这里停了。我一听这里是文成公主西嫁时路过此地回眸最后看一样故乡的地方，彼时自己特别女权主义，为文成公主将政治替换了自己一生的幸福而深深抱屈，就很想身临其境地体验一下文成公主无尽的悲与愁，下了车就发足疾跑上日月山去，被当地人一把拽住：“你不要命啦！”那时，才知道日月山海拔超过了4000米，而第一次到高原的人如此疾跑，弄不好就会一头栽倒一命呜呼。好吧，慢条斯理地站在日亭里而后是月亭，当时的感概已无以复制，因为我的想法已不复当年。如今我想到文成公主，她如果如愿嫁给了自己的爱人，未必没有眼泪，或许还溢出了倒淌河，也未可知。没有爱情是经得起柴米油盐折损的。

过日月山没多久，一大片嫩黄色的油菜花扑入眼帘。说它们嫩，参照物是江南4月盛开的油菜花。因为嫩黄得极具雏儿的柔软，就成了我那一次青海湖印象最深的一幕。而今，真的物是人非，以前无人看管的油菜花，现在是交了钱才让拍照，总有人捧一盒藏饰跟定你推销，粗粗看去，绿松石绿得诡异，红珊瑚红得触目，蜜蜡黄得惨淡。我不想买。

到青海湖，已向晚。青海湖的餐饮会贵，意料之中，但贵到没有一道菜低于50元，也是贵得出了格。上一次来青海湖，不见任何基础设施，只有一个简陋的游轮码头。举目望去皆灰土。上一次，我们说能在青海湖边上住一晚，多贵也愿意。可现在，还是抱怨了。7点半，坐在餐厅里还能被透过玻璃照进来的阳光刺得睁不开眼，很好，我们快速吃罢晚饭，去青海湖畔等待日落。

云朵繁复，云层很厚。天边的红日慢慢降落跌进天际线处的青海湖，过程缓慢得让喜欢看日落的人们欣喜，大家看太阳一会儿完整一会儿被白云撕扯得七零八落，不变的是，因为云彩，太阳不再是刺人眼膜，而是奇幻的万丈霞光。看着太阳和白云组合成如此多变幻莫测的形态和色彩，除了感叹大自然的鬼斧神工外，词穷得令人羞赧。至于李商隐的名句“夕阳无限好，只是近黄昏”，只能让人想到妄自菲薄这个词。青海湖的黄昏这么美好，青海湖的日出会美到让人惊心，我想。

住的房间临湖，枕着青海湖的涛声入睡注定是一夜碎片化了的睡眠，于是知道夜半的时候，青海湖上空是月朗星稀。于是知道黎明前只有启明星会熠熠生辉。于是知道青海湖的日出要比日落单薄许多。

不相信青海湖的日出会这么素简，就走近青海湖仔细看，一样的一轮红日以不变的姿态没有悬念地从远处的山头跃出，很快，就将天空红遍。

青海湖的日出和日落，映射人的青春和暮年刚刚好。那就怪了，何来李商隐那样的感叹？