文/LYL

有两个景点，我们过其门而不入，一个是主动选择，一个是被动。

主动放弃的是昭君墓，“青冢”本来只是一个土馒头，现而今前方左右两侧各立起巨型建筑物，一个仿汉式古典建筑，一个仿帐篷式样，就此化身“昭君博物院”，门票开价65元。更让人生气的是到景区前不远处的路上，特设一收费站征收过路费，赛过明抢。

除了远处的山包包，都是新建的文物，偏偏车水马龙，游人如织。

另一个放弃的是辽庆陵，这里有辽代三位皇帝的陵寝，可是通往景区的路奇差，且无任何标识。好不容易到了景区门口，看门人告知，进去还得上山，非越野车不行。步行时间已经不够，也只好作罢。知道这里的陵墓已被盗了好几次，还是忍不住要问问里面剩些什么，答曰：“没什么了，可以从盗洞下到墓里面，看看壁画。”

三位辽代的皇帝就葬在大山的环抱中，说起盗洞，条件反射地想到《鬼吹灯》，开头那个有关萧太后的故事，应该就是发生在这里。

庆陵是放弃了，好在路上有找到辽庆州的舍利塔，塔身布满浮雕石塑，力士造型依然勇猛突出，檐角的铃铛在风中也还是清脆。

其实辽代的壁画一路上已经看了不少——这要拜各旗、各镇都有的博物馆所赐——然而还是看不够，契丹人的壁画、石刻和瓷器都相当精湛，在宋王朝发展出雅致文人艺术的同时，这个草原上的民族看来并不逊色。

辽人的标准长像。

辽人使用的标准器具——实在看得太多，离开蒙东的时候，忍不住买了具仿品，带回来挤占家里的空间。

这一个要精致得多，花纹，釉色。我们到处寻觅彩釉的碎片，总敌不过考古队与文物贩子的手脚干净，终于在辽太祖耶律阿保机的停陵石屋里找到一小片，算是不负苦心人。

能发展出这么精致的艺术，当然跟上层贵族们的爱好相关。庆陵中东陵的壁画残蚀脱落处，露出的是又一层壁画，专家说那是第一次所绘，大概是受到本身就是画家的兴宗的挑剔，于是涂上白灰，重新作画；而兴宗本人的《千角鹿图》送到宋朝，宋仁宗和皇后轮流邀集大臣和其眷属们前来赏画。

这一行据说是正要出发去收租子——收租院！

保存在博物馆里的壁画多来自辽墓，大部分是被盗后的残留品——辽墓已经开了一千多座，相当部分都在当时辽国的中心蒙东一带。即使不再完整，它们的精致笔触、鲜艳色彩和浓厚的生活气息依然让人动容。这个民族的风俗、服饰、文化没有通过他们那太过复杂难懂的大字小字流传下来，却留存于这些画面之中。

契丹文字，契丹小字留存较多，尚能译写，契丹大字已经没人懂了。

据说，曾经有一个骑着白马的青年沿西拉木伦河溯流而上，与一个架着青牛车的姑娘相逢，他们相爱，然后繁衍了自己的子孙——契丹族。

而今，契丹人立在壁画上，侍者、贵族、僧侣、官吏们……带着他们有些古怪的发型，继续着千年前的日常生活。他们原打算带入另一个世界的器具：金面具、各式瓷器、把玩的珍宝，心爱的衣服……，此刻都静列于旁，共同构建着大辽风情。