最近有一本杂志，引述我说过：「如今我在『杭州酒家』吃到的，根本不逊于『天香楼』。」
这有点误导的成份，必须澄清。「天香楼」还是「天香楼」，不但在杭州本土吃不到那么好的，在香港还是没有一家比得上。
「杭州酒家」受到老饕和杂志吹捧，价钱便宜是很大的因素。老板兼大厨的吴瑞康的父亲吴国良，曾于「天香楼」当过大厨十八年，退休后出来帮儿子。刚开业时我们去吃，是帮吴国良。
一般到「杭州酒家」的客人都赞好，赞好了不提意见，就没进步了，而意见，只有我这种人肯说。吴瑞康很好学，当然想把「杭州酒家」做得更好，这一点毫无疑问。那么，就把以下我要说的话当成一个长辈的唠叨，勉为其难听下去吧。
第一道上桌的酱萝卜，颜色就不对，太淡了，在视觉上已比「天香楼」差。吃进口，不够香，有点太甜的感觉。这是花椒八角的份量掌握得不好，酱油也太淡了，就加强了甜味，不会令人一吃就爱上。「天香楼」的，有无数的各国客人要求买回去当手信。
再下去的凉菜，像酱鸭舌，就太过干瘪。马兰头的刀工不够细，掺杂的豆腐干也切得太粗，这一来，香味尽失。
接着我们就将杂志介绍的杭州四大名菜一一点评：东坡肉，是用一个小泥碗上了盖，一方块一方块上桌的。这种方式是大陆传来的坏习惯，自以为高级，其实酱汁完全浸不到肉，端上来的是干枯枯的一块，违反了真正东坡肉的原则。
东坡肉应该像「天香楼」一样，用一个陶瓮来炖，一瓮有三四块肉，盖满酱汁。卤汁也不会太甜，因为甜味来自最好的绍兴酒，炖东坡肉，除了酱油之外就是绍兴酒，去油的功夫最重要，也最繁复，已没有多少师傅肯花时间做这道菜，变成了一大锅炖出，再分别装进小碗了。