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新疆是一个不醒的梦幻 

 【格桑亚西】 

    从八百里戈壁深处吹来干燥的风，在天山的博格达雪峰上冰镇透了，才徐徐吹拂到乌鲁木齐六月的街头。
    已经是夜里十点半了，还看不见星星，天大亮着，丁香花刚刚谢世，杏子酸酸的，哈密瓜和葡萄还青涩着。是烤羊肉串烟熏火燎的香气，打馕人含义明确又完全听不懂的吆喝，冒泡的格瓦斯，大块的奶酪和冰激凌，色彩艳丽得头晕目眩的艾格莱斯绸，蒙着的脸，深不可测的碧蓝或栗色的眼球，让光天化日下的我，迷失在这个犹如梦境的遥远西域城市的街巷里，馋涎欲滴，举步维艰。
    迎面来来往往，形形色色，仿佛就是直接从唐三彩里走来的人流。
    高鼻，深目，婀娜，丰腴，波斯，大食，碎叶，龟兹，这些历史书上僵死过去很久的词汇全部复活并且灵动起来，我甚至忍不住的要向他们打听，今年是唐玄宗几年了，认不认识一个叫李白的酒疯子，听长安来的人说，他的诗写得倒也不错。
    而我，只不过刚刚从后来叫做21世纪的另一个梦里醒来，那个世纪乱极了，资源快要用尽，到处打仗，前几天他们还煞有介事地开了个古怪的会，一群叫科学家的凡夫俗子，通过极不公正的表决，开除了一个叫冥王的行星。
    有人说，听见冥王星冷笑了。又有人说，他没有冷笑，只是收拾好简单的行李，哭着走了。
我的新疆之旅就是这样，梦游似的，既真实又虚幻，真实的是阳光灼人的戈壁，虚伪的是颠倒的时间和混乱的空间。
    三小时的空中飞行，仿佛穿越时空隧道，刚刚还是草木茂密，潮湿闷热，乡音腻耳的天府成都，转眼已经物非人移，奇装异服，言语不通，连机场的名字也土土的，是什么地窝堡。
    就像是直接走进了某个古旧又遥远的朝代里，古旧却又熟稔，陌生中总有些似曾相识，这种感觉怪怪的，诡异并且瑰丽，引人入胜，让人欲罢不能，又风声鹤唳，胆战心惊，特别是当我独自一个人在博物馆里，和来自时间和沙漠深处的楼兰美女默默的对视，这种感觉尤其强烈。
    枯燥的岁月和滚烫的黄沙风干了那些大人小孩，男人女人，将军平民的躯体，曾经的勃勃生机，唇红齿白，吐气如兰，曾经的叱咤风云，山鸣谷应，一骑如飞，都已化作了往事和传奇，化作了永不能磨灭的印记，永不肯归来的魂兮，留下来废弃的城市，那些街道，民居，那些风蚀的佛塔，干涸的井，井壁上磨出的深深的绳印。留下来栩栩如生，肌理清晰，纤毫毕现，安详或哀伤的面容，跨越时空，注定了要在今天下午，以这样的方式，呈现在我的眼前，让我泥足深陷，思绪万千，不忍远走。
    我长久停留在那些展柜前，看他们在里面睡觉，不愿意人云亦云，也把他们称为干尸，不喜欢标签上冷冰冰的文字说明，所谓科学的鉴定，医学的解释，概念和术语，没有对同类应有的礼貌，对祖先必需的敬畏，没有顾忌会伤害了他们的自尊，会惊醒了他们几千年与世无争的安息。我也因此讨厌那些挖坟掘土，裂棺寻宝的所谓考古，那些仅仅为了满足现代人猎奇心的合法盗墓，尤其还要勾结媒体，电视直播，主持人和伪专家疯言浪语，评头品足。
    我随时做好了这样的心理准备，楼兰美女悠然醒来，颔首微笑，轻声问候，先生尊姓，今夕何夕。
    我就这样颠三倒四的，徘徊在大大小小的展柜前，悱恻在为数众多的古人堆里，老是在想，人有前世今生吗，如果有，那我的前世是什么？这流沙阻隔的遥远西域，前世的那个我，可曾来过？
    为什么那些面容似曾相识却又似是而非，为什么那些街道看似陌生却又熟门熟路，难道在千年之前，在罗布泊还是碧波荡漾，孔雀河还是一泓清流，楼兰城人声鼎沸，高昌国繁荣昌盛的时候，我果真曾是丝路上奔走的行商，烽火台里屯垦的戍卒，或是龟兹国里忠厚的雇工，胡杨树下怪异的男巫。
    我是否和那美女有过一面之缘，或是一生之约，我是否在火焰山下向她讨要过坎儿井里甘甜的雪水，在达坂城拥挤的十字街头故意打听再熟悉不过的丝路，当然也可能是在喀什噶尔清真寺外匍匐的人群里，在大漠孤烟的南疆戈壁深处，她高高骑在一峰骆驼上，蒙着面，只露出高深莫测的大眼睛，而远处，这时候响起的琴声必定是冬不拉或热瓦甫。
    否则，我该怎样解释这跨越千年的相逢，怎样解释在这千年之后，又重回原处，尽管是河流善变，湖泊漂移，尽管是天荒地老，风沙凄厉。
    事实上，在博物馆里，最触动我内心脆弱，最让人心痛和肝肠寸断的，还是那个四岁的孩子。
    圆圆的小脑袋，俊美的小脸，能够清楚分辨的长长睫毛，微微张开的小嘴，细密整齐的牙齿，身上包裹有做工精细的小小毛毯，毛毯上紧紧锁着十三枚胡杨木质的别针，式样别致，质地坚韧。毛毯的花纹清晰可辨，色彩已然暗淡。
    就是在三千年前那个新月尚未升起的黑夜或星星尚未隐去的黎明，他被细心地葬进了路边的旷野或家族的墓园，那位哀伤的母亲一定长时间抱着他，不忍松手，她泪流满面，长久地亲吻冰冷的小脸，嘴里念着孩子的乳名，一直到沉默的父亲走上前来，在族人的帮助下，轻轻的，坚决的，把他从女人怀抱中永远地夺走。
    冥冥中的神祇就是这样啊，残忍又奇妙，它不动声色地终止了一个如花的生命，太多的不近人情，太多的猝不及防，没有眷顾，没有怜悯，灾难仓促间降临，可爱的孩子来不及长大，长成一位俊朗的回鹘汉子或罗布男人，可以纵马游牧，划船打鱼，可以饮酒高歌，生儿育女，在家族繁衍的生命之树上，还来不及开出细密的繁花，属于他的这一枝血脉就这样永远地断绝了。神带走了他孤单无助的小小灵魂，却又慈悲地在大漠的怀抱里完整地保存了他稚嫩的肉体，没有匆忙地任其归于尘土，让我能在雨后初晴的乌鲁木齐六月的这个下午，驻足，注视，遥想着当年的那一场意外的变故，体验着那种和今人一模一样的心疼的感觉。
    隔着薄薄的玻璃，隔着厚厚的坚固的时空，隔着三千年数不清的飞沙走石，数不清的遮天蔽日，数不清的同葡萄一起青涩和甘甜的日子，我唯有在这样的诗句里默默安慰长眠的孩子：
    开落在幽谷的花最香，
    无人知晓的朝露最有光，
    没有照过影子的小溪最清亮。
    而我心中，尽管是跨越了三千年，却仍旧有着难以名状的哀伤。
    留在新疆的最后一个夜晚，我依旧在大巴扎里喝酒，做白日梦，琢磨那些老想不透的，有关今生来世，时间空间的哲学命题，其玄机无限，博大精深，无法证伪，无法证实，让人心存幻想，又迷茫恐惧。心虚了，就故作镇静地低头，啜一大口酒，大声谈笑，并且一再的把目光转向蒙面的街市，倾城的美人，在心中狂想的，是我的倾城之恋，丝路花雨。
    我亦有欣喜，因为来这里前，对新疆的全部印象，就是《冰山上的来客》里那些冷峻的造型，黑白的画面，它们误导了我关于新疆的全部认识。就像看过了《农奴》，那些过分凝重的构图，黑暗的基调，恐怖的法号，压抑阴郁的氛围，让我以为西藏的地理人文就是那样，没有云朵，没有花草，没有太阳，没有美丽的湖，没有率真的男人和女人，心里一直闷闷的，垂头丧气，无精打采，到后来看过了灿烂的《红河谷》，又亲自去了纳木错、羊卓雍错，才终于解脱。
    现在，我再一次解脱了，这些天里，我看见了彩色的新疆，壮丽的西域，我看见了美女如云，天高地广，我看见了胡杨如梦境，落日如叹息，这个惜别的晚上，我已是庄周梦蝶，乐不思蜀，离开新疆就是抽刀断水，忍痛割爱，连天山的博格达峰，都在今夜和我一起，相对无语，黯然神伤。■