那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见你诵经中的真言。

     前世的情缘，今世的乡愁。 

     前一天下午守足光影中的甘肃赛赤郎木寺，傍晚在郎木寺小镇上的游荡和一夜的安睡依然不能了结对郎木寺的牵挂。离开郎木寺的那天，清晨，我们相约早早的起了床，又顺着小镇街道，漫步来到四川的格尔底寺。旅途中的劳顿割舍不断与郎木寺的羁绊，大约是因为我们前世就有了浓浓的情缘，到今世才可能遇见。

      那一天， 天气出奇的好，天空特别的蓝。那样的一种蓝，深邃的，厚重的，凝固的，应该只有在梦里才会出现。那天的郎木寺，在这样的蓝色背景里，更加是一个与世隔绝的佛的世界，梵的伊甸园。

       在一泻千里的阳光，和深蓝色背景下，清晨的格尔底寺看起来冷清得多。我们几乎是唯一在里信步的游客。格尔底寺整体上看起来没有北岸甘肃的赛赤郎木寺那么金碧辉煌，略显得有些破败和简朴，也由此透露出些许的沧桑感和静穆感。我喜欢寺庙给我这样的感觉，黯淡的色彩，隐秘的角落，朴素的建筑，在光影之间营造出一块佛门清净地、世外伊甸园。不然，就不能叫做佛门。

      

      

       白色的墙，朱红的门，黑色的瓦，这简陋的僧舍，在蓝天的映衬下，有一种朴素唯美的调调。门前的路既不是石板路也不是水泥路，是地地道道的土路，自然而原生态。

 

 

       寺庙依山而建，层层叠叠，规模也是相当的不小。大殿虽然色彩朴素，不及甘肃达仓赛赤寺那么色彩鲜艳，但是气势雄伟，门前开阔，人在其面前显得相当的渺小，还是很震撼的。

 

 

 

               

 

                    在蓝色背景下，这些大殿的飞檐翘角向人们静默地诉说着郎木寺的虔诚和守护。

 

 

 

 

         在这里还可以远眺北岸的赛赤寺全景。就是这两座一江之隔、遥遥相望的古寺，守望着遗落在群山之间的郎木寺，见证了千年变迁还依旧清秀美丽的郎木寺。

 

 

 

 

 

        虔诚的僧人、喇嘛和藏民才是这里的主人。有了他们，寺庙才鲜活起来，才有灵魂和香气。他们日复一日在这里修炼，诵经，普度众生，救赎着我们罪恶的灵魂。

 

 

 

 

 

 

             而那些小小年纪就遁入空门的小僧，又是何其的幸运。他们自小就在神的世界里洗礼，在蓝色伊甸园的遨游，不会受到这尘世的纷扰，在一种纯净有信仰的世界终老，这样的人生一定不会迷失，那是何其的满足和幸福！

 

 

 

 

        一路下来，发现自己在寺庙拍得的片片表情都很严肃，应该是受了这佛门的影响。昨天的赤赛寺，今天的格尔底寺，明天的拉卜楞寺，我全是这样的表情。呵呵。

 

            从格尔底寺走出，我们慢慢溜达在郎木寺小小的街道。宽不足两米的白龙江贯穿东西，潺潺的溪水将郎木寺镇分隔开来，北岸是甘肃，南面是四川。这条不足两米的小溪有一个敞亮的名字白龙江，江两岸的藏族阿妈们在溪水里洗衣淘菜，白龙江永远也不能把我们分开。就像郎木寺也是两座寺庙共同组成一样的，天下中国人都是一家人。居住在郎木寺有汉、回、藏民，大家像一家人一样和睦共处，受着神的庇护。

 

 

 

        因为文艺青年来多了，这里也慢慢变得文艺起来。著名的神仙居青旅社和白马梅朵就是走的这种风格。这样也好，这也给小镇带来一种新鲜的腔调，让那些有违和感的没有章法的建筑能少一点，再少一点。让郎木寺变成真的是一个蓝色的伊甸园。

 

                                                         也许，只有神在的地方，才有那么蓝的天，才有伊甸园。